Czołem.
Tutaj pojawi się lista zakupów.
A później będziemy strugać, tudzież spawać :P
obecny ;)
Ale tytuł chyba do poprawki :P
W związku z tym, że mamy coraz bardziej restrykcyjne przepisy o chronieniu praw autorskich itp. może rzeczywiście bezpieczniej byłoby to nazwać wariacja na temat EAR`a niż klon. Przecież tam prawie wszystko będzie inne.
No proszę, kolega czujny i uchwycił sedno :np:
no nareszcie, nie mogłem się doczekać
OBECNY (jak mawiał hrabia De'Bragelonne - przed pojedynkiem)
Cytat: malg w Czerwiec 18, 2018, 19:36przed pojedynkiem
Mam czekać na sekundantów? ;)
Podstawowe zabawki czekają już od dawna :) .
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 18, 2018, 21:02zabawki czekają
Wobec tego możesz polutować zasilacz.
Mogę. :)
Czy wszystkie części są takie same jak w Kondo?
Takie same. Napięcie wyjściowe ma być 250V (odchyłka kilku woltów dopuszczalna) i 12,6V (może być o 0,3-0,4V mniej).
Obecny
Ja musze dopiero kupić płytkę zasilacza i podzespoły więc troszkę to potrwa ale będę śledził wasze poczynania jak szpieg karamba z krainy deszczowców.
Adam czy trafo które posiadam będzie dobre?
Sprawdź proszę, czy dobrze zlukałem z dawnej listy?
R1 - 10 ohm/2W R2 - 20K/2W
R3 - 2M
R4,R5 - ?
R6 - 470
R7 - 1K8
R8 - 22K
R9 - 180
R10 - zworka C1,C2 - 220/500 elektrolit
C3 - 2200/25 elektrolit
C4 - 47--- 220U/400 elektrolit
C5 - 33U/400V elektrolit
C6 - 33nF do 220nF folia
C7,C8 - 1000/16
C9 - 22U/700V folia
Z1,Z2 - diody zenera 1,3W na SUMAR. napięcie 250V (na przykład 120V + 130V)
stabilizator LM1086 (1085 || 1084) - 1 szt
tranzystor IRF820 1 szt
Złaczka ARK podw. (Vout, 12V6,CN1) - 3 szt
radiaory 2x
(https://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24146;image)
Amati co Ty zrobiłeś, że zmieniłeś nazwę wątku ???
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 18, 2018, 21:45
Sprawdź proszę, czy dobrze zlukałem z dawnej listy?
R1 - 10 ohm/2W R2 - 20K/2W
R3 - 2M
R4,R5 - ?
R6 - 470
R7 - 1K8
R8 - 22K
R9 - 180
R10 - zworka C1,C2 - 220/500 elektrolit
C3 - 2200/25 elektrolit
C4 - 47--- 220U/400 elektrolit
C5 - 33U/400V elektrolit
C6 - 33nF do 220nF folia
C7,C8 - 1000/16
C9 - 22U/700V folia
Z1,Z2 - diody zenera 1,3W na SUMAR. napięcie 250V (na przykład 120V + 130V)
stabilizator LM1086 (1085 || 1084) - 1 szt
tranzystor IRF820 1 szt
Złaczka ARK podw. (Vout, 12V6,CN1) - 3 szt
radiaory 2x
(https://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24146;image)
Koledzy którzy już polutowali zasilacz, pytanie ile trzeba zapłacić za podzespoły do zasilacza bez płytki oczywiście i czy ktoś zamawiał towar w UK?
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 18, 2018, 22:22
Amati co Ty zrobiłeś, że zmieniłeś nazwę wątku ???
Ale jak to? Ja piszę w wątku witajcie w małpiarni... Ty widzisz coś innego?
Cytat: amati74 w Czerwiec 18, 2018, 22:24
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 18, 2018, 22:22
Amati co Ty zrobiłeś, że zmieniłeś nazwę wątku ???
Ale jak to? Ja piszę w wątku witajcie w małpiarni... Ty widzisz coś innego?
No widzę.
Ja piszę w takim wątku.
A Ty w takim ...
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 18, 2018, 22:32
A Ty w takim ...
Ja piszę z telefonu więc nie wiem żona robi okupacje kompa
Może jak nacisnąłem link który mi podałeś o nieprzeczytanych wątkach to tak się porobiło nie wiem
Kurcze płytka przyjdzie że miesiąc od chinoli
Cytat: McGyver w Czerwiec 18, 2018, 21:29
Takie same. Napięcie wyjściowe ma być 250V (odchyłka kilku woltów dopuszczalna) i 12,6V (może być o 0,3-0,4V mniej).
McG, pisałeś na pytanie Rudego w wątku o KONDO:
Cytat: rudy-102 w Maj 11, 2018, 09:32
Czy do Pre-Phono będzie potrzebna taka sama płytka zasilająca, czy jakaś inna? Pytam żebym nie musiał później dwa miesiące czekać na dostawę z Azji.
Cytat: McGyver w Maj 11, 2018, 10:34
Taka sama, tylko elementy trochę inne nawsadzamy.
Kurcze, to bym wtedy kupił dwa komplety elementów
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 18, 2018, 21:02
Podstawowe zabawki czekają już od dawna :) .
ja tez mam zasilającą, sygnałową, i pewnie trochę oprników
czekam na trafo - takie jak Rudy (R-core)
Cytat: malg w Czerwiec 19, 2018, 09:24czekam na trafo
To jest dziwne. Zamawialiśmy chyba w odstępie dwóch dni. Mój dostałem chyba miesiąc temu. Być może, że oni pakują w kontenery i czekają na wolne miejsce na statku.
W moim na nie sprawdzałem razie napięć i mam nadzieję, że nie będzie już takich klocków jak przy poprzednim projekcie.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 18, 2018, 21:45
Sprawdź proszę, czy dobrze zlukałem z dawnej listy?
R1 - 10 ohm/2W R2 - 20K/2W
R3 - 2M
R4,R5 - ?
R6 - 470
R7 - 1K8
R8 - 22K
R9 - 180
R10 - zworka C1,C2 - 220/500 elektrolit
C3 - 2200/25 elektrolit
C4 - 47--- 220U/400 elektrolit
C5 - 33U/400V elektrolit
C6 - 33nF do 220nF folia
C7,C8 - 1000/16
C9 - 22U/700V folia
Z1,Z2 - diody zenera 1,3W na SUMAR. napięcie 250V (na przykład 120V + 130V)
stabilizator LM1086 (1085 || 1084) - 1 szt
tranzystor IRF820 1 szt
Złaczka ARK podw. (Vout, 12V6,CN1) - 3 szt
radiaory 2x
(https://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24146;image)
Rudy czy to są podzespoły do pre phono czy skopiowane z kondo?. McG wspominał coś ze będą inne elementy niż w kondo. Nie chciał bym źle zamówić
to moze na spokojnie by napisac, co powoli kupowac? tez powoli zaczynam sie gubic, zamet wprowadzaja Ci, ktory robili Kondo ;)
Z tego co wiem to zasilanie jest takie samo jak w projekcie pre Kondo
modyfikujemy ścieżkę sygnałową.
Im lepsze komponenty wsadzimy tym lepiej.
Mam pytanie odnoście kondensatorów C1, C2. Czy mogę wstawić takie na 450 VDC i co da ewentualne zwiększenie ich pojemności?
Tu mam takie, które znamionowo są do 450, a producent podaje warunki pracy do 495.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 19, 2018, 10:12
Cytat: malg w Czerwiec 19, 2018, 09:24czekam na trafo
To jest dziwne. Zamawialiśmy chyba w odstępie dwóch dni. Mój dostałem chyba miesiąc temu. Być może, że oni pakują w kontenery i czekają na wolne miejsce na statku.
W moim na nie sprawdzałem razie napięć i mam nadzieję, że nie będzie już takich klocków jak przy poprzednim projekcie.
sprawdziłem ostatnie wpise w śledzeniu:
ON ITS WAY FOR DELIVERY
May-30-2018, 13:15 PM
DEPARTURE TO COUNTRY OF DESTINATION
May-29-2018, 08:21 AM
Cytat: moon w Czerwiec 19, 2018, 11:09
zamet wprowadzaja Ci, ktory robili Kondo ;)
dlaczego tak sądzisz ?
McG napisał w tym wątku że zasilanie będzie takie samo
zwróciłem uwage ze poprzednio pisał w wątku KONDO że będzie takie samo ale inne elementy wsadzimy
Płytka zasialania będzie taka sama, można ją zamawiać, bo od chinoli potrafi iść ponad miesiąc
Cytat: malg w Czerwiec 19, 2018, 12:47McG napisał w tym wątku że zasilanie będzie takie samo
zartuje, chodzi o to, ze fajnie by bylo wrzucic tutaj tez te elementy zasilania, zeby nie wertowac tego watku Kondo, chyba ze to jakas wielki problem.
@Rudy:
a jakie Ty będziesz zamawiał kondy do zasilania - chodzi mi o brand
bo chciałbym inne niz Wurth (jak w Kondo), aby porównać
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 19, 2018, 12:31
Mam pytanie odnoście kondensatorów C1, C2. Czy mogę wstawić takie na 450 VDC i co da ewentualne zwiększenie ich pojemności?
w KONDO ja wstawiłem 330uF/450V
Cytat: moon w Czerwiec 19, 2018, 12:51
Cytat: malg w Czerwiec 19, 2018, 12:47McG napisał w tym wątku że zasilanie będzie takie samo
zartuje, chodzi o to, ze fajnie by bylo wrzucic tutaj tez te elementy zasilania, zeby nie wertowac tego watku Kondo, chyba ze to jakas wielki problem.
tu jest ostatnia lista elementów zasilania po poprawkach
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg186246#msg186246
Cytat: malg w Czerwiec 19, 2018, 12:52@Rudy:
a jakie Ty będziesz zamawiał kondy do zasilania - chodzi mi o brand
Przymierzam się do Mundorf M-lytic. Spodobała mi się poprawia brzmienia jakie wprowadziły w słuchawkowcu i tu też chcę spróbować. Trochę drożej niż z innymi, ale co tam. :)
Cytat: malg w Czerwiec 19, 2018, 13:04w KONDO ja wstawiłem 330uF/450V
No właśnie. Przy 20% tolerancji pokrywają się z 220uF.
Cytat: malg w Czerwiec 19, 2018, 12:52chciałbym inne niz Wurth (jak w Kondo), aby porównać
Jeśli rzeczywiście wstawiamy te same elementy to będziesz miał możliwość przepinania zasilacza.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 19, 2018, 12:31
Mam pytanie odnoście kondensatorów C1, C2. Czy mogę wstawić takie na 450 VDC i co da ewentualne zwiększenie ich pojemności?
Możesz wstawić na 450V. Swobodnie tam się zmieszczą 470uF.
Cytat: McGyver w Czerwiec 19, 2018, 13:20Możesz wstawić na 450V. Swobodnie tam się zmieszczą 470uF.
680 maja tę samą średnicę, a wysokości też starczy. Nie przesadzam?
Cytat: malg w Czerwiec 19, 2018, 13:10
Cytat: moon w Czerwiec 19, 2018, 12:51
Cytat: malg w Czerwiec 19, 2018, 12:47McG napisał w tym wątku że zasilanie będzie takie samo
zartuje, chodzi o to, ze fajnie by bylo wrzucic tutaj tez te elementy zasilania, zeby nie wertowac tego watku Kondo, chyba ze to jakas wielki problem.
tu jest ostatnia lista elementów zasilania po poprawkach
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg186246#msg186246
Pamiętajcie że LM1086 ma być w wersji ADJ (regulowanej). Można dać LM1085, LM1084, LD1086, LD1085, LD1084, wszystko ADJ.
W przypadku trudności z nabyciem diod SBYV27/400 znajdźcie inne diody typu soft recovery na 1A 400V.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 19, 2018, 13:22
Cytat: McGyver w Czerwiec 19, 2018, 13:20Możesz wstawić na 450V. Swobodnie tam się zmieszczą 470uF.
680 maja tę samą średnicę, a wysokości też starczy. Nie przesadzam?
Obleci.
tutaj:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg185593#msg185593
McG pisał, ze mogę być większe, jakie się zmieszczą
Cytat: McGyver w Czerwiec 19, 2018, 13:24
Pamiętajcie że LM1086 ma być w wersji ADJ (regulowanej). Można dać LM1085, LM1084, LD1086, LD1085, LD1084, wszystko ADJ.
W przypadku trudności z nabyciem diod SBYV27/400 znajdźcie inne diody typu soft recovery na 1A 400V.
np taki:
https://www.tme.eu/pl/details/lm1086ctadjnopb/stabilizatory-napiecia-regulowane-ldo/texas-instruments/lm1086ct-adjnopb/
Taniej: http://allegro.pl/ld1086v-stabilizator-regulowany-1086-1szt-a197-i6881178710.html
Rzeczywiście,
a ponieważ to niedaleko mnie to kupiłem bez wysyłki ;D
Cytat: malg w Czerwiec 19, 2018, 13:32McG pisał, ze mogę być większe, jakie się zmieszczą
To dobrze. C3 ;) :D 8)
(https://www.tapatalk.com/groups/carhififr/imageproxy.php?url=%27http%3A//i312.photobucket.com/albums/ll335/fai5253zai/uhuh024.jpg%27)
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 19, 2018, 16:22
Cytat: malg w Czerwiec 19, 2018, 13:32McG pisał, ze mogę być większe, jakie się zmieszczą
To dobrze. C3 ;) :D 8)
(https://www.tapatalk.com/groups/carhififr/imageproxy.php?url=%27http%3A//i312.photobucket.com/albums/ll335/fai5253zai/uhuh024.jpg%27)
ale słoik :o, to po majonezie czy musztardzie ? ;D ;D
Co tu tak cicho?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Tak się jakoś zebrało. ;)
Sent from my couch using Telecommunications wires
Cytat: amati74 w Czerwiec 20, 2018, 21:21
Co tu tak cicho?
"modlimy się" żeby wyszło, to dlatego w ciszy
czy najpierw kupujemy elementy zasilania i klecimy? chcialbym powoli zaczac zbierac co trzeba, zeby moze kiedys wystartowac;)
linki do:
- płytki zasilania
- Plytki sygnałowej
- trafa (nawet kilka)
były podawane
to są zakupy u chinoli, więc warto zamówić,
bo czasem idą ponad miesiąc (nie wiedomo od czego to zależy)
warto też rozejrzeć się za lampkami - dobrymi NOS-ami i bylejakimi do testów
To będą 12AX7, czy jednak coś innego?
z napisu na płytce sygnałowej tak wynika (3sztuki),
ale ciekawe co McG na to
pozatym nie wiem czy parowane, triplowane, czy może jeszcze inaczej
2szt. 12AX7 (nie muszą być takie same, a "sierotki" kupuje się taniej niż pary)
oraz 1szt. 12AT7.
Cytat: malg w Czerwiec 21, 2018, 10:54linki do:
- płytki zasilania
- Plytki sygnałowej
- trafa (nawet kilka)
były podawane
to są zakupy u chinoli, więc warto zamówić,
bo czasem idą ponad miesiąc (nie wiedomo od czego to zależy)
znalazlem tylko linka do rozpiski elementow, tu chyba nie bylo zlinkowane, gdzie te plytki obie kupic? trzeba szperac? a moze masz pod reka i bys podeslal mi na PW namiary? elementy do plytek brac z Polski czy tez ciagnac z Chin?
zasilanie:
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=+LITE+TP2+transistor+power+supply+board+PCB&_sacat=0
sygnałowa:
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=LITE+TP2+transistor+power+supply+board+PCB&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=E834+MM+RIAA+Tube+Phono+Stage+Amplifier&_sacat=0
trafo:
ja i Rudy kupiliśmy R-core
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=E834+MM+RIAA+Tube+Phono+Stage+Amplifier&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=35VA+R-core+transformer+0-115-230V+to+0-220V&_sacat=0
ale McG podawał też takie tutaj:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg189228#msg189228
dzieki, notuje
Cytat: moon w Czerwiec 21, 2018, 11:12
dzieki, notuje
nie notuj - tylko klikaj,
po co zużywać papier, szkoda drzew
notuje w pliku:)
plyty kupowaliscie oczywiscie 'golasy'?
Możesz kupić niepolutowany KIT, ale nie wiem czy się opłaci, tym bardziej że znaczącą część elementów wymienimy na inne.
czyli brac taki z elementami?
https://www.ebay.pl/itm/Assembeld-E834-RIAA-MM-Tube-phono-stage-amplifier-board-base-on-EAR834-L5-34/142798530028?hash=item213f74a5ec:g:lmEAAOSwtXta~aCJ
A lubisz sobie życie utrudniać? Ten jest polutowany, będziesz musiał wylutowywać wszystkie kondensatory sygnałowe i część oporników, a potem czyścić z cyny otwory w PCB i nie wiadomo czy nie skończy się to popaleniem ścieżek.
Uważam że najlepiej kupić gołe PCB. Opcjonalnie można rozważyć zakup NIEPOLUTOWANEGO KITu z elementami luzem, ale jak już pisałem nie wiem czy się opłaci, bo pewną część elementów i tak wymienimy na inne.
no nie, jak najbardziej chcialem kompletnego golasa, skoro i tak elementy beda dokupywane, wiec nawet niepolutowany nie ma sensu
to dolaczam do grona, pierwsza plyta zamowiona, w koncu zamowie lutownice:)
Wklejam schematy. Chińska wersja, to tylko w celach porównawczych. Nie zamawiajcie elementów wg. tego schematu:
(http://i.ebayimg.com/images/g/taQAAOSwNvxa92yX/s-l1600.jpg)
A teraz wersja zmodyfikowana. Wartości zmienionych elementów:
T3A - 12AT7 lub ECC81
Dioda - zwykła dioda prostownicza na 1A 400V
C17 - 0,47uF najlepszy jaki budżet wytrzyma
R25 - 27k
R5 - 36k
R11 - 6k8
C7 - najlepszy jaki budżet wytrzyma
C13, C25 silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji
R21 metalizowany o jak najwęższej tolerancji. Niech nikt się nie waży wstawiać tu allen-bradleya ani innych oporników węglowych.
C11, jeżeli macie Black Gate, to wstawcie. Poza tym można wstawić Elna Silmic, Elna Cerafine, Nichicon Muse itp. Wystarczy w zupełności na napięcie 25V.
Z 12AT7 która będzie smaczniejsza?
Normalnie brałbym Brimara, ale to na zdjęciu to jest rebrand nie wiadomo czego.
Cytat: McGyver w Czerwiec 21, 2018, 13:14
Normalnie brałbym Brimara, ale to na zdjęciu to jest rebrand nie wiadomo czego.
Ona ma logo BVA
Nie szkodzi. Jak wujek mówi że rebrand, to wujek wie co mówi.
Sorry, dotąd wyświetlały mi się tylko dwa pierwsze obrazki.
Dwóch ostatnich lamp nie jestem w stanie ocenić. Za mało widać.
Tu masz linki:
https://classic-tubeshop-kunisch.de/epages/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193/Products/309
https://classic-tubeshop-kunisch.de/epages/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193/Products/46
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 21, 2018, 13:20
Tu masz linki:
https://classic-tubeshop-kunisch.de/epages/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193/Products/309
https://classic-tubeshop-kunisch.de/epages/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193/Products/46
Rebrandy. Mogą być świetne, ale należałoby odczytać kody fabryczne żeby wiedzieć co to jest naprawdę.
Miałem już Amperexy brandowane jako Mullard, Amperexy brandowane jako Valvo, Tesle brandowane jako Siemens, RFT brandowane jako Tungsram, EI brandowane jako Amperex, Brimary brandowane jako Haltron, sowiety brandowane jako National, chinole brandowane jako Brimar, itp. itd.
BTW, węgierskie Tungsramy to są całkiem dobre lampy, pod warunkiem że nie traficie na rebrandowane RFT (nader częste zjawisko). Trzeba umieć odróżnić.
Cytat: McGyver w Czerwiec 18, 2018, 21:09Wobec tego możesz polutować zasilacz.
Cytat: McGyver w Czerwiec 18, 2018, 21:29Takie same. Napięcie wyjściowe ma być 250V (odchyłka kilku woltów dopuszczalna) i 12,6V (może być o 0,3-0,4V mniej).
Na tej zielonej płytce anodowe jest zasilane oddzielnie dla każdego kanału. Zamierzasz dać jedno B+ na oba kanały , czy montujesz dwa zasilacze?
Cytat: McGyver w Czerwiec 21, 2018, 13:02
Wklejam schematy. Chińska wersja, to tylko w celach porównawczych. Nie zamawiajcie elementów wg. tego schematu:
(http://i.ebayimg.com/images/g/taQAAOSwNvxa92yX/s-l1600.jpg)
A teraz wersja zmodyfikowana. Wartości zmienionych elementów:
T3A - 12AT7 lub ECC81
Dioda - zwykła dioda prostownicza na 1A 400V
C17 - 0,47uF najlepszy jaki budżet wytrzyma
R25 - 27k
R5 - 36k
R11 - 6k8
C7 - najlepszy jaki budżet wytrzyma
C13, C25 silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji
R21 metalizowany o jak najwęższej tolerancji. Niech nikt się nie waży wstawiać tu allen-bradleya ani innych oporników węglowych.
C11, jeżeli macie Black Gate, to wstawcie. Poza tym można wstawić Elna Silmic, Elna Cerafine, Nichicon Muse itp. Wystarczy w zupełności na napięcie 25V.
Zapomniałem napisać że R5, R11, R25 - 2W a R1, R2 - 1W.
Cytat: Bedford w Czerwiec 21, 2018, 13:49Na tej zielonej płytce anodowe jest zasilane oddzielnie dla każdego kanału. Zamierzasz dać jedno B+ na oba kanały , czy montujesz dwa zasilacze?
Jeden zasilacz, połączymy równolegle zasilania obu kanałów.
a mieliśmy zacząć jak skończymy KONDO ;D ;D ;D
a lampy 12ax7 to powinny być oczywiście "matched" ?
A co to szkodzi że ludzie sobie wcześniej komponenty pozamawiają? Przecież z Chin to będzie szło miesiąc.
... no dobrze, zanim nie skończymy Kondo nie będę tutaj odpowiadał na żadne pytania poza tymi dotyczącymi komponentów do zamówienia ;)
Cytat: malg w Czerwiec 21, 2018, 14:20
a lampy 12ax7 to powinny być oczywiście "matched" ?
Już o tym pisałem. Było czytać :P
skad sie zamawia rezystory i cala reszte?
Ja zwykle kupuję w lokalnym sklepie. W promieniu 15km mam takich sklepów kilkanaście. Jeżeli nie mają, to allegro lub sklepy internetowe.
Cytat: moon w Czerwiec 21, 2018, 14:24
skad sie zamawia rezystory i cala reszte?
masz pod nosem rcselektornik na wolumenie
zrób sobie listę i wiekszosć kupisz u nich
dzieki
McGyver,
Masz jakieś źródło do zakupu diod SBYV27/400?
Trochę szukałem i nic nie znalazłem.
A może jakieś inne dobre polecasz?
Przyłączam się do pytania. Un mnie znajduję tylko na max. 200V
ja podam ale dopiero wieczorem jak wroce do domu
Cytat: tomekkk1 w Czerwiec 18, 2018, 15:49Ale tytuł chyba do poprawki
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 18, 2018, 16:45W związku z tym, że mamy coraz bardziej restrykcyjne przepisy o chronieniu praw autorskich itp. może rzeczywiście bezpieczniej byłoby to nazwać wariacja na temat EAR`a niż klon. Przecież tam prawie wszystko będzie inne.
MałpizatOr EAR.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 22, 2018, 10:58Przyłączam się do pytania. Un mnie znajduję tylko na max. 200V
Oficjalnie Vishay nie robi takich diod na 400V - są dostępne "chińskie" ale za bardzo bym w to nie wierzył.
Cytat: amati74 w Czerwiec 19, 2018, 11:05C9 - 22U/700V folia
Pytanie odnośnie C9.
Czy może być 22uF/600V?
np. Audyn Q6 MKP, 22 uF / 600 V, 5 %
I jeszcze jedno. Czy C9 (z zasilania) musi się pokrywać z C1, |C2, |C3 na płytce sygnałowej?
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 24, 2018, 17:18
Cytat: amati74 w Czerwiec 19, 2018, 11:05C9 - 22U/700V folia
Pytanie odnośnie C9.
Czy może być 22uF/600V?
np. Audyn Q6 MKP, 22 uF / 600 V, 5 %
Jeżeli się zmieści...
Wystarczy na 400V, powinien być neco mniejszy gabarytowo.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 24, 2018, 17:25
I jeszcze jedno. Czy C9 (z zasilania) musi się pokrywać z C1, |C2, |C3 na płytce sygnałowej?
C9 nie. C4 tak.
C1, |C2, |C3 na płytce sygnałowej - na jakie napięcie? Też 400?
Czy jest sens C4 w zasilaniu i C1, C2, C3 w sygnale zamienić na foliowe?. Rozmiar nie gra roli bo mogę wyprowadzić poza PSB. Chodzi mi o wpływ na dźwięk.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 24, 2018, 19:46
C1, |C2, |C3 na płytce sygnałowej - na jakie napięcie? Też 400?
Na cokolwiek co najmniej 20% powyżej 250V.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 24, 2018, 19:58
Czy jest sens C4 w zasilaniu i C1, C2, C3 w sygnale zamienić na foliowe?. Rozmiar nie gra roli bo mogę wyprowadzić poza PSB. Chodzi mi o wpływ na dźwięk.
Uważam że nie bardzo.
Dzięki. Po prostu w "cd dla wariata" wymiana kondensatorów w zasilaniu na lepsze (a wymieniałem kilka razy) wniosła spore zmiany i dla tego zastanawiałem się, czy tym razem nie poszaleć :).
Co będzie z SBYV27/400 lub pochodnymi?
Cytat: malg w Czerwiec 22, 2018, 11:11
ja podam ale dopiero wieczorem jak wroce do domu
Co tam wstawiłeś?
Cytat: McGyver w Czerwiec 21, 2018, 13:02C15 silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji
Czy może być taki, czy napięcie nie pasuje?
https://www.reichelt.de/Styroflex-Capacitors/STYROFLEX-330P/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19851&GROUPID=3158&artnr=STYROFLEX+330P&trstct=pol_42 (https://www.reichelt.de/Styroflex-Capacitors/STYROFLEX-330P/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19851&GROUPID=3158&artnr=STYROFLEX+330P&trstct=pol_42)
Czy taczej lepiej tego?
https://www.ebay.de/itm/Kappe-silbern-mica-330pF-500V-Rad-Teil-Cornell-Dubilier-cd15fd331jo3f/273044347716?hash=item3f92b61b44:g:zLwAAOxyaTxTPxin
Na wyższe napięcie, 500V. A jeszcze lepiej 1% z Cornella: https://www.ebay.de/itm/CORNELL-DUBILIER-CD15FD331FO3F-KONDENSATOR-330PF-500V/172737871270?epid=1804436748&hash=item2837fabda6:g:PNEAAOxyj4hTIig4
McGyver pisał, że ma być jak najwyższa tolerancja. Ten cd15fd331jo3f ma 5%, a podany przez Ciebie CD15FD331FO3F 1%.
Może jednak JO3F?
Czy może chodziło o jak największą dokładność?
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 25, 2018, 13:41McGyver pisał, że ma być jak najwyższa tolerancja.
Z pewnością pisał, że najwęższa - nie najwyższa ;)
Oczywiście. Najwęższa.
Stare oczy oszukują mnie :).
Dzięki.
Możesz sobie wsadzić 5% albo i 10 czy 20%. Im więcej tym bardziej ci się dźwięk rozjedzie.
Im niższa tolerancja tym dokładniejsze wartości dla prawego i lewego kanału.
Cornell to bardzo solidny producent.
Można kupić worek 5...10% i dobierać na mostku by w obu były jak najbardziej zbliżone wartości.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 25, 2018, 13:32czy napięcie nie pasuje?
Spójrz na schemat, gdzie te kondensatory są. Można tam wsadzić kondensator choćby na 25V i to nie zaszkodzi.
Założyłem sobie tabelkę żeby wiedzieć gdzie wyląduję cenowo. Na razie wychodzi drogo. :) :(
Drogo czy nie, kwestia odniesienia. Ja już gram na takim pre z wsadzonymi dobrymi NOSami, dobrymi i nietanimi kondensatorami, i stanowczo stwierdzam że było warto. Nawet gówniana wkładka Ortofon OMB5 gra na tym zajebiście. Mam zamiar jeszcze dołożyć do tego trafa SUT i zacząć grać z wkładek MC.
Cytat: McGyver w Czerwiec 25, 2018, 17:53Drogo czy nie, kwestia odniesienia.
Wiem. Najwyżej trochę dłużej potrwa u mnie to składanie. W pierwotnym założeniu chciałem właśnie SUTy wstawić tam na stałe + przełącznik z przekaźnikami i co najmniej dwa wejścia. Tylko jeśli tak zrobię to wyląduję grubo ponad 1000€ i to bez obudowy.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 25, 2018, 18:10wyląduję grubo ponad 1000€ i to bez obudowy.
Serio?
A koszt bez SUT jaki Ci wychodzi?
Około 600.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 24, 2018, 22:42
Co będzie z SBYV27/400 lub pochodnymi?Cytat: malg w Czerwiec 22, 2018, 11:11
ja podam ale dopiero wieczorem jak wroce do domu
Co tam wstawiłeś?
to:
https://www.piekarz.pl/pl/?item=51713
kupiłem bezpośrednio w sklepie ale prze internet tez mozna
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 25, 2018, 18:10
W pierwotnym założeniu chciałem właśnie SUTy wstawić tam na stałe + przełącznik z przekaźnikami i co najmniej dwa wejścia.
tez o tym myślałem, trafa mam Lundahl 9226 (około 800zł, 2 lata temu), wiec chciałbym mieć przełacznik na trzy przekładnie: 5, 10, 20
poza tym 3 wejscia - 2 MM i jedno przez trafa
no i (pisałem już o tym) 4 impedancje wejsciowe dla MM: 22, 33, 47, 100K
APETYT ROŚNIE W MIARĘ JEDZENIA ;D ;D ;D
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 11:38
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 24, 2018, 22:42
Co będzie z SBYV27/400 lub pochodnymi?Cytat: malg w Czerwiec 22, 2018, 11:11
ja podam ale dopiero wieczorem jak wroce do domu
Co tam wstawiłeś?
to:
https://www.piekarz.pl/pl/?item=51713
kupiłem bezpośrednio w sklepie ale prze internet tez mozna
To jest po prostu dioda szybka. Jeżeli chcecie soft recovery, to piekarz ma też takie: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwie066rhvHbAhXCCDQIHbhyCykQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fpdf.datasheetcatalog.com%2Fdatasheet%2Fpanjit%2FBY298.pdf&usg=AOvVaw3oAnEdg3lQ7_tg3H6nphMd
Pamiętajcie że ma być na 400V.
zaczalem sobie spisywac co trzeba do zasilacza, w watku KONDO, a brakuje tutaj w spisie na poczatku: diodaSBYV27/400 lub (soft recovery 1A 400V) - 4szt
zamiast mostków
1N5818 - 4 szt
tez to jest do kupienia? to jest taka sama dioda IN5818 czy zupelnie cos innego?
1N5818 jest do kupienia bez problemu, w moim mieście są trzy sklepy z podzespołami, i w każdym są (no chyba że akurat wykupiłem wszystkie ;) ).
1N5818 tylko do zasilania żarzenia.
Do zasilania anodowego diody soft recovery na co najmniej 400V. Skoro SBYV27/400 nie można obecnie kupić, to BY299 od Piekarza się jak najbardziej nadaje.
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 11:45
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 25, 2018, 18:10
W pierwotnym założeniu chciałem właśnie SUTy wstawić tam na stałe + przełącznik z przekaźnikami i co najmniej dwa wejścia.
tez o tym myślałem, trafa mam Lundahl 9226 (około 800zł, 2 lata temu), wiec chciałbym mieć przełacznik na trzy przekładnie: 5, 10, 20
poza tym 3 wejscia - 2 MM i jedno przez trafa
no i (pisałem już o tym) 4 impedancje wejsciowe dla MM: 22, 33, 47, 100K
APETYT ROŚNIE W MIARĘ JEDZENIA ;D ;D ;D
No to podobnie kombinujemy :).
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 11:571N5818 jest do kupienia bez problemu, w moim mieście są trzy sklepy z podzespołami, i w każdym są (no chyba że akurat wykupiłem wszystkie ).
1N5818 tylko do zasilania żarzenia.
Do zasilania anodowego diody soft recovery na co najmniej 400V. Skoro SBYV27/400 nie można obecnie kupić, to BY299 od Piekarza się jak najbardziej nadaje.
na razie tylko mialem na mysli, ze skoro ich tutaj nie wymienione, to czy maja byc, czyli zarowno IN5818 i ta SBYV27 ma byc kupione?
czy rezystory warto kupowac jakiegos konkretnego producenta, jakies zalecenia?
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 11:50
to piekarz ma też takie: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwie066rhvHbAhXCCDQIHbhyCykQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fpdf.datasheetcatalog.com%2Fdatasheet%2Fpanjit%2FBY298.pdf&usg=AOvVaw3oAnEdg3lQ7_tg3H6nphMd
Pamiętajcie że ma być na 400V.
Pod linkiem pokazuje się 4 rózne
BY296 SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
BY297 SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
BY298 SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
BY299 SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
Piekarz ma je na zamówienie
ale tylko BY298 jest na 400V/2A
ten piekarz to 15 minut ode mnie, ale chyba nie ma stacjonarnego punktu...
Zasilacz jest taki sam jak dla Kondo, więc wszystkie elementy łącznie z diodami się powtarzają. Nie wklejałem tego ponownie bo mi się wydawało że nie ma sensu powielać, skoro ma być taki sam.
Rezystory najlepiej metalizowane, napisałem gdzie wtykać 2W i 1W, pozostałe mogą być małe, nawet 0,125W.
Sugeruję unikać węglowych bo są z reguły niestabilne.
W obwodzie korekcji koniecznie zastosujcie oporniki metalizowane o jak najlepszej tolerancji. Pisałem już o tym.
Cytat: moon w Czerwiec 26, 2018, 12:12
ten piekarz to 15 minut ode mnie, ale chyba nie ma stacjonarnego punktu...
ma - byłem
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 12:10
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 11:50
to piekarz ma też takie: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwie066rhvHbAhXCCDQIHbhyCykQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fpdf.datasheetcatalog.com%2Fdatasheet%2Fpanjit%2FBY298.pdf&usg=AOvVaw3oAnEdg3lQ7_tg3H6nphMd
Pamiętajcie że ma być na 400V.
Pod linkiem pokazuje się 4 rózne
BY296 SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
BY297 SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
BY298 SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
BY299 SOFT RECOVERY PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
Piekarz ma je na zamówienie
ale tylko BY298 jest na 400V/2A
By299 tez się nadaje i chyba jest na stanie.
Rzeczywiscie jest na stanie
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 12:12ma - byłem
swietnie, jak go tu linkujecie, to chyba warto pokupowac tam graty
rezystory to sa rezystory mocy?
nie mam pojecia, w ktorej kategorii szukac;)
Rezystory [330]
Drabinki rezystorowe [6]
Rezystory bezindukcyjne [2]
Rezystory bezpiecznikowe [8]
Rezystory mocy [133]
Rezystory 100W [33]
Rezystory 10W [82]
Rezystory 15W [5]
Rezystory 20W [3]
Rezystory 250W [1]
Rezystory 25W [2]
Rezystory 40W [2]
Rezystory 50W [5]
Rezystory SMD [66]
Rezystory THT do 5W [115]
THT do 5W
dzieki, ale chyba i tak musze sie tam przejsc, bo ilosc od 10 wzwyz moge kupic.
w/g mnie rezystory powinno sie sparować,
czyli np:
kupić zamiast 4-ech
kupujesz 10,15,20
i znadujesz wsród nich, dwa o najbliższej rezystancji - mierząc dokładnym miernikiem
Poza tym wróc uwagę na to co pisał McG, ze niektóre powinny być o maksymalnej tolerancji czyli procent błędu ma być jak najmniejszy
nie nadazam powoli;)
jesli najmniejsza ilosc to 10
a ty potrzebujesz 2 to kup 10
potem zpośród nich wybierz 2 które maja wartosci najnajbliższe
spisalem sobie liste+komentarze na temat elementow, no ale o tej tolerancji rezystorow nie widzialem... moge kupowac je i po 10, jak trza
R4, R5 w zasilaniu jakie maja byc?
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 12:27w/g mnie rezystory powinno sie sparować,
Nie ma takiej potrzeby. W większości pozycji zupełnie wystarczą standardowe rezystory 5%.
Tylko w obwodzie korekcji trzeba koniecznie wstawić jak najdokładniejsze rezystory.
Cytat: moon w Czerwiec 26, 2018, 12:32
R4, R5 w zasilaniu jakie maja byc?
Na płytce zasilania w ogóle nie widzę rezystorów R4, R5.
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 12:34
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 12:27w/g mnie rezystory powinno sie sparować,
Nie ma takiej potrzeby.
skoro "wujek" tak twierdzi to tak trzeba zrobić
Wujka wziąłem stąd:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg194011#msg194011
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 12:37Na płytce zasilania w ogóle nie widzę rezystorów R4, R5.
sugerowalem sie tym " R4,R5 - ? ";)
jesli szukam rezystora 20k, a znajduje 22k, to lepiej jednak trzymac sie wytycznych i szukac 20k?
Cytat: moon w Czerwiec 26, 2018, 12:39
jesli szukam rezystora 20k, a znajduje 22k, to lepiej jednak trzymac sie wytycznych i szukac 20k?
Jeżeli chodzi o R2 na płytce zasilania, to możesz swobodnie tam wstawić od 18k do 22k byle był 2W. Pamiętaj o montażu każdego rezystora 1W i 2W z dystansem od płytki.
Wszystkie mniejsze rezystory można montować bez żadnego dystansu.
dzieki, a radiatory jakie? jak ktos sklecil zasilanie Kondo, to cos podpowie moze?
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 11:57Skoro SBYV27/400 nie można obecnie kupić, to BY299 od Piekarza się jak najbardziej nadaje.
A 299 nie jest przypadkiem "fast recovery"?
Wklejałem datasheet. Tam stoi jak byk "soft recovery". Aczkolwiek sprzedawcy opisują przeróżnie potęgując bajzel.
to juz z rezystorami pewnie cos wymysle i znajde, a jesli chodzi o kondy, padaja nazwy Mundorf M-lytic czy Cornell Dubilier, pewnie warto w takie inwestowac?
Niekoniecznie. Ja mam w zasilaniu Nippon Chemicon i nie narzekam. Gra kapitalnie.
Natomiast elektrolit C11 na zielonej płytce należy potraktować poważnie: https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg194005#msg194005
Z diodami nie jest łatwo :).
czy to może być: Vishay GI754-E3/54 P600 400 V
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 26, 2018, 13:08
Z diodami nie jest łatwo :).
czy to może być: Vishay GI754-E3/54 P600 400 V
Na dobrą sprawę możesz tam wstawić jakiekolwiek diody 1A/400V, choćby zwykłe 1N4004.
Ale skoro robimy od zera, a soft recovery nie kosztują majątku, to warto poszukać.
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 13:07Natomiast elektrolit C11 na zielonej płytce należy potraktować poważnie: https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg194005#msg194005
Rudy kupil chyba taki http://www.sklep.mundorf.com.pl/mundorf-m-lytic-ag-mlgo-6800-uf-63v-p-752.html
, starczy czy celowac jeszcze wyzej?:)
By to z trafem miało ręce i nogi warto dodać ze 3 wartości między 47k a 100k na wejściu.
Cytat: moon w Czerwiec 26, 2018, 13:22
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 13:07Natomiast elektrolit C11 na zielonej płytce należy potraktować poważnie: https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg194005#msg194005
Rudy kupil chyba taki http://www.sklep.mundorf.com.pl/mundorf-m-lytic-ag-mlgo-6800-uf-63v-p-752.html
, starczy czy celowac jeszcze wyzej?:)
Bez przegięć proszę. Po pierwsze, tam ma być 100uF na 25V. Można zwiększyć do 220uF, ale raczej nie więcej. A to co wkleiłeś ma 6800uF i jest wielkie, jak masz zamiar to wlutować w płytkę? Na drutach? Druciarstwa w tym wątku uprawiać nie będziemy.
nie wiem, wydawalo mi sie, ze ten kupil, ale chyba nie w to miejsce;))) pewnie cos zamieszalem,
dobra, to co to znaczy bez przegiec? trafo za 100pln, a takie kondesatory lepsze? 50, 100? wydac nie problem, tylko zeby to mialo rece i nogi ze soba
Cytat: moon w Czerwiec 26, 2018, 13:32trafo za 100pln,
Konia z rzędem temu kto znajdzie nowe, znacząco tańsze trafo o wymaganych parametrach.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 26, 2018, 13:08
Z diodami nie jest łatwo :).
czy to może być: Vishay GI754-E3/54 P600 400 V
Rudy:
McG napisał ze to ma być Soft Recovery i tu i tam
więc, ta BY299 pasuje (McG tez napisał ze moze być) bo jest na wyższe napięcie
Ja zastosowałem te od Piekarza UF4004, ale dokupię BY299 i zamienię w zasilaniu Kondo i zastosuje w EAR-ze
Jak już wielokrotnie pisał McG:
dwa najważniejsze elementy to kondy sygnałowe i lampy
poza tym w tym projekcie jeszcze kilka innych tez waznych elementów ale trochę mniej ważnych niż tamte dwa
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 13:54Ja zastosowałem te od Piekarza UF4004
Zastosowanie UF4004 nie jest błędem. Soft recovery teoretycznie powinny być lepsze, ale czy usłyszysz różnicę tego nie wiem.
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 13:54
Cytat: moon w Czerwiec 26, 2018, 13:32trafo za 100pln,
Konia z rzędem temu kto znajdzie nowe, znacząco tańsze trafo o wymaganych parametrach.
za R-core zapłaciłem: 90,92 zł + 46,39 zł wysyłka
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 13:54Konia z rzędem temu kto znajdzie nowe, znacząco tańsze trafo o wymaganych parametrach.
Adam, ale ja nie o tym, chodzi o to, w jakie koszty kondesatorow wejsc, by mialo to sens, pasowalo do reszty, a nie ze przerost kasy nad trescia, dobre elementy + jakis syf, degradujacy calosc.
Cytat: moon w Czerwiec 26, 2018, 14:00
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 13:54Konia z rzędem temu kto znajdzie nowe, znacząco tańsze trafo o wymaganych parametrach.
Adam, ale ja nie o tym, chodzi o to, w jakie koszty kondesatorow wejsc, by mialo to sens, pasowalo do reszty, a nie ze przerost kasy nad trescia, dobre elementy + jakis syf, degradujacy calosc.
Kluczowe są lampy i kondensatory sygnałowe. Z elektrolitów C11 jest najistotniejszy i tu mozna zaszaleć nieco.
Elektrolity w zasilaniu anodowym mają mniejsze znaczenie. Należy po prostu dać markowe, np. Nippony, Rubycon, Nichicon, itp.itd. Na pozycjach które wskazałem należy pilnować, by wstawić kondensatory tego samego producenta i serii.
Elektrolity w zasilaniu żarzenia mają być po prostu trwałe, i tyle wymagań.
Cytat: moon w Czerwiec 26, 2018, 13:22
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 13:07Natomiast elektrolit C11 na zielonej płytce należy potraktować poważnie: https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg194005#msg194005
Rudy kupil chyba taki http://www.sklep.mundorf.com.pl/mundorf-m-lytic-ag-mlgo-6800-uf-63v-p-752.html
, starczy czy celowac jeszcze wyzej?:)
To nie tak.
Mi chodziło o Mlytic 680 i nie jako C11 w sygnale, tylko jako C1, C2 w zasilaczu.
To ten: https://eltim.eu/index.php?item=mundorf-mlgo_-680uf_450v_-_plusmn_20_-electrolytische-kondensator--price-per-piece&action=article&aid=10631&lang=DE&lang=EN&lang=DE
C11 jeszcze sobie nie dobrałem.
Cytat: ahaja w Czerwiec 26, 2018, 13:24
By to z trafem miało ręce i nogi warto dodać ze 3 wartości między 47k a 100k na wejściu.
a jakie sugerujesz
bo słuszałem / czytałem o 20, 33, 47, ....... ,100
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 17:18
Cytat: ahaja w Czerwiec 26, 2018, 13:24
By to z trafem miało ręce i nogi warto dodać ze 3 wartości między 47k a 100k na wejściu.
a jakie sugerujesz
bo słuszałem / czytałem o 20, 33, 47, ....... ,100
To co będzie widziała wkładka MM na wejściu SUT to będzie wartość opornika R15 podzielona przez kwadrat przekładni trafa. Lepiej zatem żeby każdy sam sobie wartości tych oporników dobrał pod kątem posiadanej wkładki MC oraz swojego SUT.
narysowałem taki schemacik poglądowy wyjscia jednego kanału
(uwaga nie wrysowałem ustawiania przekładni trafa)
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 17:30
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 17:18
Cytat: ahaja w Czerwiec 26, 2018, 13:24
By to z trafem miało ręce i nogi warto dodać ze 3 wartości między 47k a 100k na wejściu.
a jakie sugerujesz
bo słuszałem / czytałem o 20, 33, 47, ....... ,100
To co będzie widziała wkładka MM na wejściu SUT to będzie wartość opornika R15 podzielona przez kwadrat przekładni trafa. Lepiej zatem żeby każdy sam sobie wartości tych oporników dobrał pod kątem posiadanej wkładki MC oraz swojego SUT.
zgadzam się to rzecz indywidualna,
ja to zrobię wewnętrznie, SUT-a tez wstawię wewnątrz - będzie mniej połaczeń RCA
na zewnątrz tylko dwa RCA
i dwa potki(czy jakieś inne ustawiacze)
1. MM20, MM33,MM47,MM100, MC
2. przekładnia 5x, 10x, 20X
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 17:31
narysowałem taki schemacik poglądowy wyjscia jednego kanału
(uwaga nie wrysowałem ustawiania przekładni trafa)
Ni cholery z tego nie rozumiem :(
Cytat: McGyver w Czerwiec 21, 2018, 14:22
Cytat: malg w Czerwiec 21, 2018, 14:20
a lampy 12ax7 to powinny być oczywiście "matched" ?
Już o tym pisałem. Było czytać :P
Przeoczyłem,
Cytat: McGyver w Czerwiec 21, 2018, 11:00
2szt. 12AX7 (nie muszą być takie same, a "sierotki" kupuje się taniej niż pary)
oraz 1szt. 12AT7.
McG, a możesz to wytłumaczyć w dwóch zdaniach technicznych dlaczego ?
i jeszze mam pytanie o 12AT7,
jak ona jest wążna dla dźwięku ?
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 17:38
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 17:31
narysowałem taki schemacik poglądowy wyjscia jednego kanału
(uwaga nie wrysowałem ustawiania przekładni trafa)
Ni cholery z tego nie rozumiem :(
bo pomyliłem kierunek (wejscie z wyjciem)
tłumaczę (nie chce mi sie rysować drugi raz, sorry)
od góry:
gniazdo RCA (OUT na rysunku)
potem przełacznik kilku pozycyjny aby uzyskac rónene impedancje
potem wznacniacz (na rysunku odwrotnie)
potem wyjscie (na rysunku IN)
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 17:54
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 17:38
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 17:31
narysowałem taki schemacik poglądowy wyjscia jednego kanału
(uwaga nie wrysowałem ustawiania przekładni trafa)
Ni cholery z tego nie rozumiem :(
bo pomyliłem kierunek (wejscie z wyjciem)
tłumaczę (nie chce mi sie rysować drugi raz, sorry)
od góry:
gniazdo RCA (OUT na rysunku)
potem przełacznik kilku pozycyjny aby uzyskac rónene impedancje
potem wznacniacz (na rysunku odwrotnie)
potem wyjscie (na rysunku IN)
Nadal nie widzę w tym sensu.
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 17:49McG, a możesz to wytłumaczyć w dwóch zdaniach technicznych dlaczego ?
Preamp ma trzy stopnie, w każdym stopniu pracuje jedna trioda na kanał.
A bańka 12AX7 (12AT7 tak samo) ma w środku dwie takie same triody. W naszym wydłubku każda bańka obsługuje jeden stopień, jedna trioda kanał lewy druga trioda kanał prawy, obie triody w jednej szklanej bańce. W kolejnym stopniu lampa nie musi więc być identyczna. Można dać na wejściu na przykład ECC83 Siemensa, w drugim stopniu na przykład 12AX7 Raytheona, a w wyjściowym wtórniku 12AT7 lub ECC81.
W Kondo jest inaczej, tam każda bańka (zawierająca dwie takie same triody) obsługuje jeden kanał (obie triody z tej samej bańki pracują jedna za drugą w tym samym kanale, druga bańka obsługuje drugi kanał).
to co napisałeś jest jasne
ale zadam może naiwne pytanie
(przez "matched" rozumiem ze podwójna trioda na takie same paremetry na kazdej z nich, ale tez dwie bańki są równe ze sobą,
czyli dla dwóch baniek 4 parametry są bliskie
jesli 3 kolejne triody w obu kanałach są równe, to oba kanały pracują bardziej równo ?
Wniosek taki (w/g mnie):
12Ax7 powinny (mogą być) sparowane a 12AT7 ma mieć równe parametry na obu triodach - wtedy będzie bardziej audifilsko
Rozumiem ze zakładasz ze triody w bance są równe ?
a jak nie
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 18:26
to co napisałeś jest jasne
ale zadam może naiwne pytanie
(przez "matched" rozumiem ze podwójna trioda na takie same paremetry na kazdej z nich, ale tez dwie bańki są równe ze sobą,
czyli dla dwóch baniek 4 parametry są bliskie
jesli 3 kolejne triody w obu kanałach są równe, to oba kanały pracują bardziej równo ?
Wniosek taki (w/g mnie):
12Ax7 powinny (mogą być) sparowane a 12AT7 ma mieć równe parametry na obu triodach - wtedy będzie bardziej audifilsko
Nie. Obie triody w jednym stopniu (czyli w jednej bańce) muszą być takie same, na to się mówi "balanced".
W kolejnym stopniu hipotetycznego trzystopniowego preampa mogą być już inne triody, nawet innego typu. Nam się akurat trafiło że w dwóch kolejnych stopniach mamy 12AX7, ale czytałem o pomysłach na zastosowanie w zmodyfikowanym EAR834 na wejściu lampy 6DJ8.
W ostatnim stopniu (wtórnik) mamy 12AT7 choć w oryginale i w chińskiej kopii była 12AX7. To ostatnie to jest już moja inwencja, bo 12AT7 znacznie lepiej pracuje jako wtórnik niż 12AX7.
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 18:28
a jak nie
To znaczy że lampa jest zużyta.
Niewielkie nierówności są pomijalne.
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 18:33
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 18:26
to co napisałeś jest jasne
ale zadam może naiwne pytanie
(przez "matched" rozumiem ze podwójna trioda na takie same paremetry na kazdej z nich, ale tez dwie bańki są równe ze sobą,
czyli dla dwóch baniek 4 parametry są bliskie
jesli 3 kolejne triody w obu kanałach są równe, to oba kanały pracują bardziej równo ?
Wniosek taki (w/g mnie):
12Ax7 powinny (mogą być) sparowane a 12AT7 ma mieć równe parametry na obu triodach - wtedy będzie bardziej audifilsko
Nie. Obie triody w jednym stopniu (czyli w jednej bańce) muszą być takie same, na to się mówi "balanced".
W kolejnym stopniu hipotetycznego trzystopniowego preampa mogą być już inne triody, nawet innego typu. Nam się akurat trafiło że w dwóch kolejnych stopniach mamy 12AX7, ale czytałem o pomysłach na zastosowanie w zmodyfikowanym EAR834 na wejściu lampy 6DJ8.
W ostatnim stopniu (wtórnik) mamy 12AT7 choć w oryginale i w chińskiej kopii była 12AX7. To ostatnie to jest już moja inwencja, bo 12AT7 znacznie lepiej pracuje jako wtórnik niż 12AX7.
rozumiem , nie znałem tego "balanced"
A odpowiedz jeszcz jakie znaczenie dla dźwieku na ta 12AT7
chodzi mi o to jak cenowo ją odniesc do 12AX7 (bo te to akurat mam dobre i kosmiczne)
Drugi stopień jest najważniejszy, tam trzeba dać najlepszą lampę.
Cytat: malg w Czerwiec 06, 2018, 21:19
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 06, 2018, 21:13
Cytat: malg w Czerwiec 06, 2018, 17:38trafo - my z rudym zamówiliśmy ten:
Masz już swoje?
Moje przyjechało dwa tygodnie temu w jednej paczce razem z płytka zasilania.
nie mam
no i do mnie też doszedł
@Rudy:
a Ty rozkminiłes druciki w tym R-Core
Przecież są opisane.
mam jeszcz jedno pytanie
na zdjęciach oznaczone czerownymi obwiedniami
z jednej strony obcięte 4 druty, z drugiej wychodza z uwojenia
czyżby bogatszą wersją sprzedawali jako uboższą
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 19:07
Przecież są opisane.
zóltych jest 3-y, ten trzeci to "ziemia" (jak mawiał mój dzidek) ?
w pierszej chwili nie zauważyłem ze ten 3-ci na zielony pasek
wszystko jasne
Cytat: malg w Czerwiec 26, 2018, 19:15
mam jeszcz jedno pytanie
na zdjęciach oznaczone czerownymi obwiedniami
z jednej strony obcięte 4 druty, z drugiej wychodza z uwojenia
czyżby bogatszą wersją sprzedawali jako uboższą
Nie zaglądałem mu jeszcze pod sukienkę.
No to zajrzałem mu pod sukienkę. Oni mu nic nie obcięli. To jest izolacja drucików uzwojenia.
wziąłem lipko, spojrzałem - rzeczywiście
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 19:07
Przecież są opisane.
tak na marginesie,
czy kierunkowość uzwojenia jest ważna - pytam jako laik w tej materii,
bo nie widzę oznaczeń "plusk" - minusk"
podejrzewam że nie, bo to przecież wszystko zmienne som,
ale dla pewności .....
Pytam dlatego że w audio kierunkowość występuje w wielu miejscach w których nie powinna ,a jednak jest ważna
Kierunkowość uzwojeń może mieć jakieś znaczenie, ale niestety da sie to określić jedynie eksperymentalnie.
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 22:35
Kierunkowość uzwojeń może mieć jakieś znaczenie, ale niestety da sie to określić jedynie eksperymentalnie.
to do testów trzeba by zrobic jakies crosowanie łatwe, zeby nie lutowac 50-ąt razy
zwłaszcza że ja planuje jednak zasilanie dolutować, a nie w ARK
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 22:35
Kierunkowość uzwojeń może mieć jakieś znaczenie, ale niestety da sie to określić jedynie eksperymentalnie.
jak sądzisz kierunkowosc którego uzwojenia bedzie miało największy wpływ
bo kombinacji jest multum
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 26, 2018, 12:52
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 11:57Skoro SBYV27/400 nie można obecnie kupić, to BY299 od Piekarza się jak najbardziej nadaje.
A 299 nie jest przypadkiem "fast recovery"?
Cytat: McGyver w Czerwiec 26, 2018, 13:00
Wklejałem datasheet. Tam stoi jak byk "soft recovery". Aczkolwiek sprzedawcy opisują przeróżnie potęgując bajzel.
Wszędzie, gdzie je znajdę podają to samo: " BY 298 - Schnelle Gleichrichterdiode, DO201, 400V, 2A"
Jusz gupi jezdem.
Po prostu zamówię i koniec.
nie bądź głupi, zamów ;D
tu masz datashet w PDF-ie
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/panjit/BY298.pdf
Na prawdę można ocipieć. >:(
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252FBY29%2523TSC.pdf (https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252FBY29%2523TSC.pdf)
ale o co Ci chodzi ?
o "soft recovery" ?
no przeciez taka ma być
Tylko, że u mnie wszędzie podają, że one są fast :-[
a czy "fast" i "soft" (szybki i miękki) się wykluczają ?
niech się fachowcy wypowiedzą ?
Problem polega na tym że różni producenci różnie opisują diody generując zamieszanie. Nie należy się tym nadmiernie przejmować.
Cytat: McGyver w Czerwiec 27, 2018, 13:03
Problem polega na tym że różni producenci różnie opisują diody generując zamieszanie. Nie należy się tym nadmiernie przejmować.
W taki razie biorę BY 298 i ufam, że jest jak mówisz i tylko sprzedawcy mieszają. A tak przy okazji to u mnie trudno jest kupić cokolwiek z określeniem "soft". W katalogach istnieją praktycznie tylko szybkie i zwykłe.
Cytat: malg w Czerwiec 27, 2018, 13:00
a czy "fast" i "soft" (szybki i miękki) się wykluczają ?
niech się fachowcy wypowiedzą ?
Rożnica polega na tym, że dioda nie jest w stanie całkowicie odseparować prądu zmiennego. Ona blokuje powroty, ale zawsze z lekkim opóźnieniem. To powoduje, że część napięcia wraca do transformatora, który z kolei odbija następną porcję prądu z lekką górką. To może powodować słyszalne artefakty w okolicach 100Hz. Teoretycznie powinno być to wycedzone przez kondensator filtrujący, ale praktycznie nie zawsze w całości. Diody typy soft działają bardziej płynnie i nie powstają tzw. peak-i w napięciu a kondensatory mają lepsze warunki pracy.
To tak na ile ja to rozumiem.:)
.
a jak jab się pokusił o wstawienie w ostatni stopien telefunkena ECC801S/12AT7WA ?
McG co ty na to
czy ona jest odpowiednikiem kosmicznej ECC803S telefunkena
Zrobiłem opis elementów na płytce sygnałowej w/g schematu
Wszystkie oporniki i kondensatory występują podwójnie bo schemat podany przez McG dotyczy jednego kanału
Opis w/g schematu chinskiego
Jutro zrobię inwentaryzację elementów w/g oznaczeń i po zmianach McG
Cytat: malg w Czerwiec 28, 2018, 01:28
Zrobiłem opis elementów na płytce sygnałowej w/g schematu
Malg pożyteczna bestia z ciebie [emoji3]
mialem zrobić jutro ale ......
wykaz elementów płytki sygnałowej :
Dioda 2 szt zwykła dioda prostownicza na 1A 400V, np UD4004 (było o niej pisane)
R1,R2 4szt 330K 1W
R5 2szt 36K 2W
R8 2szt 2M
R11 2szt 6800 2W
R13 2szt 100
R15 2szt 47K
R17,R18 4szt 2200
R21 2szt 750K metalizowany o jak najwęższej tolerancji.
Niech nikt się nie waży wstawiać tu allen-bradleya
ani innych oporników węglowych.
R23 2szt 3300K
R25 2szt 27K 2W
R27 2sz 220K
C1,C2,C3 6szt 10U elektrolit
C7 2szt ?? najlepszy jaki budżet wytrzyma
C8 2szt 0.1U folia
C11 2szt 100U elektrolit,jeżeli macie Black Gate, to wstawcie.
Poza tym można wstawić Elna Silmic, Elna Cerafine,
Nichicon Muse itp. Wystarczy na napięcie 25V.
C13 2szt 110p silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji
C15 2szt 330p silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji
C17 2szt 0.47uF najlepszy jaki budżet wytrzyma
Pytania do McG:
1. nie zlokalizowałem C7 na płytce, czy to jest ten pomiędzy opornikami R1 i R15 opisany na płytce jako 0.15U ?
na schemacie ma wartość 0.1U, która uznać za docelową?
2. na płytce sa dwa małe kondy przy otworach mocujących z prawej strony na zdjęciu. oznaczyłem je ??? - co to jest?
3. w/g zmian McG ze schematu zniknęły C8 i R7 - zrobić zwrorę na obu, na jednym, czy zostawić puste miejsce ?
4. mam wątpliwosc co do podłaczenia zasilania - JP1, i HR. Jp1 i JP2 zrównoleglić to juz było pisane, a do podłaczenia wrócimy przed uruchomieniem
Jesli ktoś zauważy pomyłka prosze pisać
MCG spojrzyj na tę listę i zweryfikuj jesli możesz
UWAGA, NIE KUPOWAC elementów przed akceptacją przez McGyvera
Cytat: malg w Czerwiec 28, 2018, 02:25R23 2szt 3300K
Przecież on jest wyjęty z układu. - chyba
Dioda wchodzi pomiędzy wyjście z dziurki po R7 do wejścia R25?
Cytat: malg w Czerwiec 28, 2018, 01:28Zrobiłem opis elementów na płytce sygnałowej w/g schematu
Jak to dobrze, że mnie ubiegłeś :). Też chciałem to wczoraj zrobić, ale za dużo biegania z innymi sprawami miałem. A wieczorem już mi się nie chciało. Dzięki!
P.S.
Niebieski literki są kiepsko widoczne na moim ekranie.
Ja w końcu zamówiłem diody MUR160.
Nie klonuję z wami tego EAR834.
Natomiast chcę zmienić zasilanie z lampowego na tranzystorowe w moim przedwzmacniaczu dla porównania.
Ja poszedłem inną drogą i nie klonowałem z Wami przedwzmacniacza M7, tylko kupiłem gotowca od chińczyka.
Taki jak na tej stronie:
http://najlepszeodtwarzacze.pl/Convergent-SL-1-klon-Lite-LS26-CAT-SL-1.php
I też będę używał takiej ja Wy płytki zasilacza.
Cytat: malg w Czerwiec 28, 2018, 01:30Wszystkie oporniki i kondensatory występują podwójnie bo schemat podany przez McG dotyczy jednego kanału
ale plytka jedna?
Cytat: moon w Czerwiec 28, 2018, 10:00
Cytat: malg w Czerwiec 28, 2018, 01:30Wszystkie oporniki i kondensatory występują podwójnie bo schemat podany przez McG dotyczy jednego kanału
ale plytka jedna?
tak
wykaz elementów płytki sygnałowej po uwadze Rudego:
Dioda 2 szt zwykła dioda prostownicza na 1A 400V, np UD4004 (było o niej pisane)
R1,R2 4szt 330K 1W
R5 2szt 36K 2W
R8 2szt 2M
R11 2szt 6800 2W
R13 2szt 100
R15 2szt 47K
R17,R18 4szt 2200
R21 2szt 750K metalizowany o jak najwęższej tolerancji.
Niech nikt się nie waży wstawiać tu allen-bradleya
ani innych oporników węglowych.
R25 2szt 27K 2W
R27 2sz 220K
C1,C2,C3 6szt 10U elektrolit
C7 2szt ?? najlepszy jaki budżet wytrzyma
C8 2szt 0.1U folia
C11 2szt 100U elektrolit,jeżeli macie Black Gate, to wstawcie.
Poza tym można wstawić Elna Silmic, Elna Cerafine,
Nichicon Muse itp. Wystarczy na napięcie 25V.
C13 2szt 110p silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji
C15 2szt 330p silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji
C17 2szt 0.47uF najlepszy jaki budżet wytrzyma
Pytania do McG:
1. nie zlokalizowałem C7 na płytce, czy to jest ten pomiędzy opornikami R1 i R15 opisany na płytce jako 0.15U ?
na schemacie ma wartość 0.1U, która uznać za docelową?
2. na płytce sa dwa małe kondy przy otworach mocujących z prawej strony na zdjęciu. oznaczyłem je ??? - co to jest?
3. w/g zmian McG ze schematu zniknęły C8 i R7 - zrobić zwrorę na obu, na jednym, czy zostawić puste miejsce ?
4. mam wątpliwosc co do podłaczenia zasilania - JP1, i HR. Jp1 i JP2 zrównoleglić to juz było pisane, a do podłaczenia wrócimy przed uruchomieniem
Jesli ktoś zauważy pomyłkę proszE pisać
MCG spojrzyj na tę listę i zweryfikuj jeśli możesz
czekamy na odpowiedzi na 3 pytania
UWAGA, NIE KUPOWAC elementów przed akceptacją przez McGyvera
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 28, 2018, 08:09
Niebieski literki są kiepsko widoczne na moim ekranie.
poprawie wieczorem na inny
Cytat: malg w Czerwiec 28, 2018, 10:54
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 28, 2018, 08:09
Niebieski literki są kiepsko widoczne na moim ekranie.
poprawie wieczorem na inny
:) Już zrobiłem. To tylko kilka kliknięć. :)
C7 - 0,1 - 0,15uF (na płytce zaraz obok R1)
C8 - zostawić puste
R7 - zwora z drutu
R23 - zostawić puste
C13 - możecie nie znaleźć gotowego 110pF, połączcie w takim wypadku równolegle 100pF i 10pF. Muszą być tego samego rodzaju, tego samego producenta i tej samej serii.
Cytat: malg w Czerwiec 28, 2018, 10:52Pytania do McG:
1. nie zlokalizowałem C7 na płytce, czy to jest ten pomiędzy opornikami R1 i R15 opisany na płytce jako 0.15U ?
na schemacie ma wartość 0.1U, która uznać za docelową?
2. na płytce sa dwa małe kondy przy otworach mocujących z prawej strony na zdjęciu. oznaczyłem je - co to jest?
3. w/g zmian McG ze schematu zniknęły C8 i R7 - zrobić zwrorę na obu, na jednym, czy zostawić puste miejsce ?
4. mam wątpliwosc co do podłaczenia zasilania - JP1, i HR. Jp1 i JP2 zrównoleglić to juz było pisane, a do podłaczenia wrócimy przed uruchomieniem
ad1 odpowiedź powyżej
ad2 te kondensatorki łączą masę PCB z obudową. Na razie nic z tym nie róbcie.
ad3 odpowiedź powyżej
ad4 wrócimy do tego w trakcie montażu
Diody zabezpieczające:
(http://tdsl.duncanamps.com/basing/9a.gif)
Jedna od 2 do 3, druga od 7 do 8. Obie na tej samej lampie T3. Nie pomylić kierunków proszę.
Cytat: McGyver w Czerwiec 28, 2018, 11:33C13 - możecie nie znaleźć gotowego 110pF, połączcie w takim wypadku równolegle 100pF i 10pF. Muszą być tego samego rodzaju, tego samego producenta i tej samej serii.
Tu można dostać:
https://www.ebay.de/itm/2-pcs-CD15FD111FO3F-CDE-Glimmerkondensator-SILVER-MICA-110pF-1-500V-125-BP/232585951192?hash=item362733f7d8:g:PSgAAOSwp5JWVt25
Cytat: McGyver w Czerwiec 28, 2018, 11:33
Diody zabezpieczające:
(http://tdsl.duncanamps.com/basing/9a.gif)
Jedna od 2 do 3, druga od 7 do 8. Obie na tej samej lampie T3. Nie pomylić kierunków proszę.
A która dziura na płytce to 1 ?
bo rozumiem ze numeracja jest jak w zegarku, potrząc od strony elementów, czy może odwrotnie ?
Przypominam jeszcze o jednym, bo może nie wszcyscy zauważyli:
kondensator C4 na płytce zasialania (220UF/400-450V) ma być takiej samej firmy i serii jak C1,C2,C3 na płytce sygnałowej
Cytat: malg w Czerwiec 28, 2018, 20:57A która dziura na płytce to 1 ?
bo rozumiem ze numeracja jest jak w zegarku, potrząc od strony elementów, czy może odwrotnie ?
Później wam wkleję fotę, akumulator w aparacie mi padł i musi się naładować. Na razie podpowiem że żarzenie jest podłączone do nóg 4 i 5, a dziura niepołączona z niczym to 9. Od strony wierzchnej PCB (tam gdzie są opisy elementów) dziury liczymy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
czyli diody mają byc wlutowane przy lampie T3A (12AT7) jak na obrazku
Dokładnie tak. Otwory pod nóżki podstawki są na tyle duże, że zmieszczą się tam również nóżki diod. Można więc spróbować wstawić diody bezpośrednio przy podstawkach.
Cytat: rudy-102 w Czerwiec 28, 2018, 12:54
Cytat: McGyver w Czerwiec 28, 2018, 11:33C13 - możecie nie znaleźć gotowego 110pF, połączcie w takim wypadku równolegle 100pF i 10pF. Muszą być tego samego rodzaju, tego samego producenta i tej samej serii.
Tu można dostać:
https://www.ebay.de/itm/2-pcs-CD15FD111FO3F-CDE-Glimmerkondensator-SILVER-MICA-110pF-1-500V-125-BP/232585951192?hash=item362733f7d8:g:PSgAAOSwp5JWVt25
a tu ten 330pF u tego samego sprzedawcy:
https://www.ebay.pl/itm/1-pc-CD15FD331FO3F-CDE-Glimmerkondensator-SILVER-MICA-330pF-1-500V-125-RM5-9/232619978420?hash=item36293b2eb4:g:PSgAAOSwp5JWVt25
i ten 110pF tanszy:
https://www.ebay.pl/itm/1-pc-CD15FD111FO3F-CDE-Glimmerkondensator-SILVER-MICA-110pF-1-500V-125-RM5-9/332473209211?hash=item4d68f2917b:g:PSgAAOSwp5JWVt25
mozna zamówic oba razem będzie jedna przesyłka
Mam jeszcze jedno źródło po 2euro sztuka, ale wysyłka jest tak droga że opłaca się tylko w przypadku większego zamówienia.
W taki sposób można wlutowac diody:
Mogą być takie?
1N 4004 :: Gleichrichterdiode, DO41, 400V, 1A
tak
Dzięki.
W oczekiwaniu na obudowę do KONDO potsanowiłem zadziałać w tym temacie
Zrobiłem przegląd elementów i zlutowałem sporą część zasialnia do EAR-a
zastały tylko kondensatory i diody 1N5818
Cytat: malg w Lipiec 02, 2018, 17:37
zastały tylko kondensatory i diody 1N5818
jeszcza diody zenera 130V i 120V
zacząłem tez płytkę sygnałową,
tylko tyle, ale coś
Przy okazji jak przeglądałem zestawienie elementów to mi się jedno pytanie narzuciło:
chodzi o opornik R21 750Ohm jak najwęższej tolerancji,
czy jego warotść ma być jak najbliższa 750, czy w obu kanałach ma być jak najrówniej
zakładając np 0,5% lub 1% tolerancji
Cytat: malg w Lipiec 02, 2018, 17:37
W oczekiwaniu na obudowę do KONDO potsanowiłem zadziałać w tym temacie
Zrobiłem przegląd elementów i zlutowałem sporą część zasialnia do EAR-a
zastały tylko kondensatory i diody 1N5818
Malg mogę jakiś link na radiatorki?
Dla uporządkowania jeszcze raz zestawienie wszystkich elementów na obu płytkach
PCB_Zasilanie:
R1 10ohm / 2w - 1szt
R2 20K / 2W - 1szt
R3 2M - 1szt
R6 470 - 1szt
R7 1K8 - 1szt
R8 22K - 1szt
R9 180 - 1szt
R10 - zwora
C1,C2 >220 / 400(450)V elektrolit maxymalny jaki sie zmieści
C3 >2200/25V elektrolit maxymalny jaki sie zmieści
C4 - 220u/400 elektrolit taki sam producent i typ jak C1,C2,C3 w sygnałówce
C5 - 33u /400V
C6 - 33 - 220n folia jaki się zmieści
C7,C8 - 1000/25 elektrolit maxymalny
C9 - 2.2U / 400, moze być 2.2 - 4.7u
Z1 d.zenera 120V /1,3W - 1 szt na SUMAR. napięcie 250V (na przykład 120V + 130V)
Z2 d.zenera 130V/ 1,3W - 1 szt
LM1086ADJ - 1 szt
tranzystor IRF820 - 1 szt
dioda SBYV27/400 - 4szt zamiast mostków (soft recovery 1A 400V), może być BY298 albo UD4004
dioda 1N5818 - 4 szt
PCB_Sygnałowe
Dioda 2szt zwykła dioda prostownicza na 1A 400V np UD4004
R1,R2 4szt 330K/1W
R5 2szt 36K/2W
R8 2szt 2M
R11 2szt 6800/2W
R13 2szt 100
R15 2szt 47K
R17,R18 4szt 2200
R21 2szt 750K metalizowany o jak najwęższej tolerancji.
Niech nikt się nie waży wstawiać tu allen-bradleya
ani innych oporników węglowych.
R25 2szt 27K/2W
R27 2sz 220K
C1,C2,C3 6szt 10U elektrolit, taki sam prodocune i seria jak C4 na zasilaniu
C7 2szt 0.1- 0.15U najlepszy jaki budżet wytrzyma
C11 2szt 100U elektrolit,jeżeli macie Black Gate, to wstawcie.
Poza tym można wstawić Elna Silmic, Elna Cerafine,
Nichicon Muse itp. Wystarczy na napięcie 25V.
C13 2szt 110p silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji (moze być sumaryczny np 100 + 10)
C15 2szt 330p silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji
C17 2szt 0.47uF najlepszy jaki budżet wytrzyma
Cytat: malg w Lipiec 02, 2018, 22:10
Dla uporządkowania jeszcze raz zestawienie wszystkich elementów na obu płytkach
PCB_Zasilanie:
R1 10ohm / 2w - 1szt
R2 20K / 2W - 1szt
R3 2M - 1szt
R6 470 - 1szt
R7 1K8 - 1szt
R8 22K - 1szt
R9 180 - 1szt
R10 - zwora
C1,C2 >220 / 400(450)V elektrolit maxymalny jaki sie zmieści
C3 >2200/25V elektrolit maxymalny jaki sie zmieści
C4 - 220u/400 elektrolit taki sam producent i typ jak C1,C2,C3 w sygnałówce
C5 - 33u /400V
C6 - 33 - 220n folia jaki się zmieści
C7,C8 - 1000/25 elektrolit maxymalny
C9 - 2.2U / 400, moze być 2.2 - 4.7u
Z1 d.zenera 120V /1,3W - 1 szt na SUMAR. napięcie 250V (na przykład 120V + 130V)
Z2 d.zenera 130V/ 1,3W - 1 szt
LM1086ADJ - 1 szt
tranzystor IRF820 - 1 szt
dioda SBYV27/400 - 4szt zamiast mostków (soft recovery 1A 400V), może być BY298 albo UD4004
dioda 1N5818 - 4 szt
PCB_Sygnałowe
Dioda 2szt zwykła dioda prostownicza na 1A 400V np UD4004
R1,R2 4szt 330K/1W
R5 2szt 36K/2W
R8 2szt 2M
R11 2szt 6800/2W
R13 2szt 100
R15 2szt 47K
R17,R18 4szt 2200
R21 2szt 750K metalizowany o jak najwęższej tolerancji.
Niech nikt się nie waży wstawiać tu allen-bradleya
ani innych oporników węglowych.
R25 2szt 27K/2W
R27 2sz 220K
C1,C2,C3 6szt 10U elektrolit, taki sam prodocune i seria jak C4 na zasilaniu
C7 2szt 0.1- 0.15U najlepszy jaki budżet wytrzyma
C11 2szt 100U elektrolit,jeżeli macie Black Gate, to wstawcie.
Poza tym można wstawić Elna Silmic, Elna Cerafine,
Nichicon Muse itp. Wystarczy na napięcie 25V.
C13 2szt 110p silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji (moze być sumaryczny np 100 + 10)
C15 2szt 330p silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji
C17 2szt 0.47uF najlepszy jaki budżet wytrzyma
[emoji3]
Cytat: amati74 w Lipiec 02, 2018, 21:29
Cytat: malg w Lipiec 02, 2018, 17:37
W oczekiwaniu na obudowę do KONDO potsanowiłem zadziałać w tym temacie
Zrobiłem przegląd elementów i zlutowałem sporą część zasialnia do EAR-a
zastały tylko kondensatory i diody 1N5818
Malg mogę jakiś link na radiatorki?
https://www.conrad.pl/p/radiator-zeberkowy-tru-components-tc-kk7477xc-dxsxw-381-x-349-x-127-mm-11-kw-1589558
bedziesz musiał sobie wywiercić dziurkę i nagwintować, albo wywiercic wiekszą i miec srubkę i nakrętkę
Cytat: malg w Lipiec 02, 2018, 22:17
Cytat: amati74 w Lipiec 02, 2018, 21:29
Cytat: malg w Lipiec 02, 2018, 17:37
W oczekiwaniu na obudowę do KONDO potsanowiłem zadziałać w tym temacie
Zrobiłem przegląd elementów i zlutowałem sporą część zasialnia do EAR-a
zastały tylko kondensatory i diody 1N5818
Malg mogę jakiś link na radiatorki?
https://www.conrad.pl/p/radiator-zeberkowy-tru-components-tc-kk7477xc-dxsxw-381-x-349-x-127-mm-11-kw-1589558
bedziesz musiał sobie wywiercić dziurkę i nagwintować, albo wywiercic wiekszą i miec srubkę i nakrętkę
Dzięki
Cytat: malg w Lipiec 02, 2018, 22:10Dla uporządkowania jeszcze raz zestawienie wszystkich elementów na obu płytkach
Dopisz jeszcze diodę zenera 12v w zasilaczu.
Cytat: Bedford w Lipiec 03, 2018, 10:35
Cytat: malg w Lipiec 02, 2018, 22:10Dla uporządkowania jeszcze raz zestawienie wszystkich elementów na obu płytkach
Dopisz jeszcze diodę zenera 12v w zasilaczu.
12V ile watt?
Cytat: amati74 w Lipiec 03, 2018, 13:1812V ile watt?
Ogólnie dostępna - 1- 1,3W
Stoję przed wyborem selektora wejść. Co będzie najlepsze - najmniej stratne jeśli chodzi o dźwięk.
Znalazłem takie różne rozwiązania:
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1skT4SXXXXXcaXFXXq6xXFXXXv.jpg?size=89289&height=665&width=700&hash=1ed73da1c72a0e9bf747bd82575ddd33)
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1u6qHOVXXXXcpXVXXq6xXFXXX6/220809385/HTB1u6qHOVXXXXcpXVXXq6xXFXXX6.jpg?size=75076&height=542&width=750&hash=53a0b2c15347b951ea630600d3d4c738)
(https://i.ebayimg.com/images/g/4t8AAOSwB-1Y56bb/s-l1600.jpg)
(https://i.ebayimg.com/images/g/xngAAOSwFqJWjd2f/s-l500.jpg)
Czy może po prostu taki?
(https://i.ebayimg.com/images/g/FEYAAOSwBahVFp4Z/s-l1600.jpg)
Nie no, weź taki na przekaźnikach.
Czyli będę musiał sobie jeszcze napięcie na 12V podciągnąć.
Cytat: rudy-102 w Lipiec 04, 2018, 22:44
Stoję przed wyborem selektora wejść. Co będzie najlepsze - najmniej stratne jeśli chodzi o dźwięk.
Znalazłem takie różne rozwiązania:
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1skT4SXXXXXcaXFXXq6xXFXXXv.jpg?size=89289&height=665&width=700&hash=1ed73da1c72a0e9bf747bd82575ddd33)
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1u6qHOVXXXXcpXVXXq6xXFXXX6/220809385/HTB1u6qHOVXXXXcpXVXXq6xXFXXX6.jpg?size=75076&height=542&width=750&hash=53a0b2c15347b951ea630600d3d4c738)
(https://i.ebayimg.com/images/g/4t8AAOSwB-1Y56bb/s-l1600.jpg)
(https://i.ebayimg.com/images/g/xngAAOSwFqJWjd2f/s-l500.jpg)
w Kondo McG sugerował ten ostatni (na przekażnikach)
a do czego ten selektor:
do zmiany: MM/MM/MC
czy do zmiany LOAD Impedance MM: 20K / 33K/ 47K / 100K
ja myslałem o pieciopozycyjnym:
MM_20K / MM_33K /MM_47K /MM_100K / MC (by step-up )
bo wtedy jeden załatwia obie sprawy
Chcę mieć podłączone na stałe dwa gramofony. Jeden MM i jeden MC. Dodatkowo chcę jedno gniazdo MM na zapas. Na -może- ewentualnie drugie ramię.
Do zmian ustawień SUTa widziałem PCB pasujące do Lundahla. Tam zmienia się ustawienia przy pomocy zworek. Tak w zasadzie mogło by zostać bo aż tak często wkładek nie zmieniam.
Cytat: rudy-102 w Lipiec 04, 2018, 22:54
Czyli będę musiał sobie jeszcze napięcie na 12V podciągnąć.
Spokojnie, ukradniesz z hajcungu.
Cytat: rudy-102 w Lipiec 05, 2018, 15:01
Do zmian ustawień SUTa widziałem PCB pasujące do Lundahla.
a jakis link podrzucisz, bo mnie to tez interesuje
Cytat: rudy-102 w Lipiec 05, 2018, 15:01
Chcę mieć podłączone na stałe dwa gramofony. Jeden MM i jeden MC. Dodatkowo chcę jedno gniazdo MM na zapas. Na -może- ewentualnie drugie ramię.
a zmiana Load impedance dla MM skokowo, nie interesuje Cię ?
Cytat: malg w Lipiec 02, 2018, 22:10
C13 2szt 110p silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji (moze być sumaryczny np 100 + 10)
C15 2szt 330p silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji
przyszły, tolerancja 1%
i wlutowane
Czemu dociskasz rezystory do płytki? Jak pamiętam Wasz poprzedni projekt to było zalecenie by tego nie robić.
Cytat: Piterski w Lipiec 12, 2018, 23:33
Czemu dociskasz rezystory do płytki? Jak pamiętam Wasz poprzedni projekt to było zalecenie by tego nie robić.
chodziło tylko o rezystory 1 i 2 watowe
te są 0.25 wata i nie muszą odstawać
Cytat: malg w Lipiec 12, 2018, 23:36
Cytat: Piterski w Lipiec 12, 2018, 23:33
Czemu dociskasz rezystory do płytki? Jak pamiętam Wasz poprzedni projekt to było zalecenie by tego nie robić.
chodziło tylko o rezystory 1 i 2 watowe
te są 0.25 wata i nie muszą odstawać
Ale ja generalnie jakoś nie widziałem by w sprzętach, których bebechy widziałem, rezystory były dociśnięte do płytki.
Cytat: Piterski w Lipiec 13, 2018, 08:40Ale ja generalnie jakoś nie widziałem by w sprzętach, których bebechy widziałem, rezystory były dociśnięte do płytki.
Wręcz przeciwnie, w znakomitej większości sprzętów rezystory o mocy do ćwierć, a nawet pół wata bez żenady leżą wprost na PCB. Przykładowa fota z Grundiga Fine Arts CD3:
(https://lh4.googleusercontent.com/-iBU3U72T3FM/UKlb_HgXqgI/AAAAAAAAAeE/ncBdfQtsI6g/s900/lampy+%282%29.jpg)
C7 2szt 0.1- 0.15U najlepszy jaki budżet wytrzyma
C17 2szt 0.47uF najlepszy jaki budżet wytrzyma
JAKIEŚ SUGESTIE ???
Najważniejsze zakładany budżet 1000 - 1500
Cytat: kowacz w Sierpień 02, 2018, 17:14
Najważniejsze zakładany budżet 1000 - 1500
Za sztukę?[emoji16]
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
no ;)
Cytat: kowacz w Sierpień 02, 2018, 17:51
no ;)
Zazdro takiego budżetu na sztukę, ale nic to nie ma co zazdrościć, jak już kupisz niech ci dobrze gra.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
żart :)
Szukam opinii jakie zastosować kondy do mojego klona
a budżet jest 1500 za 4 szt.
Cytat: kowacz w Sierpień 02, 2018, 18:34
żart :)
Szukam opinii jakie zastosować kondy do mojego klona
a budżet jest 1500 za 4 szt.
[emoji3] to bardziej swojsko brzmi
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Cytat: McGyver w Lipiec 13, 2018, 09:17...
McGyver - wspominałeś kiedyś , że użytkujesz[użytkowałeś] już jednego klona EARa wykonanego na płytkach i elementach podanych w tym wątku.
Miałbym wobec tego trzy pytania , jeśli można.
1. Jakie prądy anodowe zmierzyłeś na poszczególnych lampach?
2. Czy łączyłeś razem masy zasilacza anodowego i żarzenia i w którym miejscu?
3. Czy łączyłeś masy sygnałowe[obu kanałów - wejścia i wyjścia] w jednym punkcie na obudowie [np. w pobliżu gniazd RCA] , i czy łączyłeś też
tam masę[masy] zasilania?
Cytat: kowacz w Sierpień 02, 2018, 14:28C7
C17
JAKIEŚ SUGESTIE
Ja będę wkładał Audyn True Copper.
Tak sobie na razie wymyśliłem, ale na razie nie składam bo mam dziurę w budżecie i dopóki jej nie załatam to ten projekt musi poczekać.
które wybrać:
Audio Note Copper Foil Capacitors
Duelund Alexander
Jantzen Silver Z-Caps
???
Dzisiaj podłączyłem zasilanie
Działa :)
na wyjściu 257V i 8,86V
Cytat: kowacz w Sierpień 20, 2018, 18:35
na wyjściu 257V i 8,86V
a na obrazku 8,87 ;D ;D ;D :o
Nie wiem czy to są prawidłowe parametry zasilania
@McGyver:
a w tym zasilaczu, to którą wersje R7,R8,R9 zastosować , pytam w kontekście dyskusji w wątku o klonie w Kondo:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg198616#msg198616
Sprawdzisz ? ::)
i jakie napięcie ma być na żarzeniu ?
Cytat: kowacz w Sierpień 20, 2018, 18:35
na wyjściu 257V i 8,86V
czy dobrze widzę R10 powinna być zwora.
może jest u ciebie od spodu
Cytat: malg w Sierpień 20, 2018, 21:13
@McGyver:
a w tym zasilaczu, to którą wersje R7,R8,R9 zastosować , pytam w kontekście dyskusji w wątku o klonie w Kondo:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg198616#msg198616
Sprawdzisz ? ::)
i jakie napięcie ma być na żarzeniu ?
Zasilacz ma być taki sam jak dla Kondo.
Napięcie dla hajcungu z wartościami rezystorów podanych przeze mnie wyniesie 12,38V, ale tylko pod warunkiem zachowania wystarczającego napięcia przemiennego podanego z trafola, zastosowania diod schottky o odpowiednio niskim napięciu przewodzenia, oraz zastosowania odpowiedniego stabilizatora LDO, a nie żadnego tam LM350.
Cytat: McGyver w Sierpień 20, 2018, 21:18
Zasilacz ma być taki sam jak dla Kondo.
Napięcie dla hajcungu z wartościami rezystorów podanych przeze mnie wyniesie 12,38V,
ok, rozumiem, znaczy Kowacz ma zle bo 8,87V
Cytat: McGyver w Sierpień 20, 2018, 21:18
ale tylko pod warunkiem zachowania wystarczającego napięcia przemiennego podanego z trafola, zastosowania diod schottky o odpowiednio niskim napięciu przewodzenia, oraz zastosowania odpowiedniego stabilizatora LDO, a nie żadnego tam LM350.
??? może indolentnie pytam
a coś wiecej na ten temat ?
bo nie przypominam sobie takich sformułowań
Bedford się upierał że zamiast wybranych przeze mnie LM1085 (4,6) można wsadzić LM350. Tłumczyłem mu że moje sugestie są nieprzypadkowe i dobrze przemyślane, i nie ma się co żydzić bo LD1084 (100% zamiennik za LM1084) na allegro jest droższy od LM350 o bodajże złoty trzydzieści osiem, ale niewiele pomogło. Dopiero gdy zamieściłem obliczenia dał się przekonać. Dyskusja o tym jest w wątku o M7 bodajże z końca lipca.
ok,
myślałem ze to jakieś nowe przemyślenia albo ze coś przeoczyłem
a to chodzi o ten 1086 ADJ
Cytat: McGyver w Sierpień 20, 2018, 21:18
zastosowania diod schottky o odpowiednio niskim napięciu przewodzenia,
a o tym cos skrobniesz
czy to chodzi o te mostkowe diody na żarzeniu: 1N5818 ?
czyli mój LM1086 mam wywalić i wsadzić Lm1085 ???
Cytat: kowacz w Sierpień 20, 2018, 22:13
czyli mój LM1086 mam wywalić i wsadzić Lm1085 ???
to musi być wersja ADJ
tutaj było pisane:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg193684#msg193684
taki mam regulowany ADJ od 1,24-29v
gdzie jest błąd ???
jak podnieść napięcie wyjściowe ???
a jakie mas oporniki R7,R8,R9 ?
i czy masz zworę na R10
zajrzyj jeszcze tutaj pisał McG o opornikach
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg198616#msg198616
R7-1K8
R8-22K
R9-180
R10 - zwora
Cytat: kowacz w Sierpień 20, 2018, 22:58
R7-1K8
R8-22K
R9-180
R10 - zwora
no to musi sie McG wypowiedzieć
była dyskusja w linku ze napięcie będzie za duże około 13V a ty masz sporo za małe
coś sp....łem >:(
McG - help
Cytat: McGyver w Sierpień 20, 2018, 21:18Napięcie dla hajcungu z wartościami rezystorów podanych przeze mnie wyniesie 12,38V, ale tylko pod warunkiem zachowania wystarczającego napięcia przemiennego podanego z trafola, zastosowania diod schottky o odpowiednio niskim napięciu przewodzenia, oraz zastosowania odpowiedniego stabilizatora LDO, a nie żadnego tam LM350.
Jest jeszcze jeden warunek - rezystory muszą mieć wartości idealnie dokładne 270R i 2k4 i wtedy napięcie wyniesie 13,38V. Ale realnie kupione rezystory będą miały odchyłki np.5% od tych wartości , i wtedy napięcie może wyjść np.11,3V. Należy o tym pamiętać.
Cytat: kowacz w Sierpień 20, 2018, 23:17
coś sp....łem >:(
McG - help
zmierz napięcia wychodzące z trafa
Cytat: Bedford w Sierpień 20, 2018, 23:20
Cytat: McGyver w Sierpień 20, 2018, 21:18Napięcie dla hajcungu z wartościami rezystorów podanych przeze mnie wyniesie 12,38V, ale tylko pod warunkiem zachowania wystarczającego napięcia przemiennego podanego z trafola, zastosowania diod schottky o odpowiednio niskim napięciu przewodzenia, oraz zastosowania odpowiedniego stabilizatora LDO, a nie żadnego tam LM350.
Jest jeszcze jeden warunek - rezystory muszą mieć wartości idealnie dokładne 270R i 2k4 i wtedy napięcie wyniesie 13,38V. Ale realnie kupione rezystory będą miały odchyłki np.5% od tych wartości , i wtedy napięcie może wyjść np.11,3V. Należy o tym pamiętać.
tak ale u Kowacza jest 8,8 V
Bedford, czytaj wątek całościowo
Moja uwaga była do McGyvera nie do kowacza.
U kowacza może być inny problem , może trafo daje za niskie napięcie np.
Cytat: Bedford w Sierpień 20, 2018, 23:30
Moja uwaga była do McGyvera nie do kowacza.
U kowacza może być inny problem , może trafo daje za niskie napięcie np.
a to nie załapałem
a co do napięcia napisałem powyżej aby zmierzył
Taka mała uwaga tylko. Piszecie o mocowaniu potencjometru w wątku o EAR834
Cytat: kowacz w Sierpień 20, 2018, 22:13
czyli mój LM1086 mam wywalić i wsadzić Lm1085 ???
Jak wersja ADJ to zostaw.
Cytat: malg w Sierpień 20, 2018, 22:04
Cytat: McGyver w Sierpień 20, 2018, 21:18
zastosowania diod schottky o odpowiednio niskim napięciu przewodzenia,
a o tym cos skrobniesz
czy to chodzi o te mostkowe diody na żarzeniu: 1N5818 ?
Tak, chodzi o 1N5818.
Cytat: kowacz w Sierpień 20, 2018, 22:58
R7-1K8
R8-22K
R9-180
R10 - zwora
Rezystory powinny mieć wartości R9 270R i R7 2k4. Faktycznie warto pomierzyć ich wartości, o czym ja zapomniałem bo mam całe pudło oporników 1%.
Jeżeli masz za niskie napięcie to:
- Sprawdź czy diody w mostku masz prawidłowo wlutowane.
- zmierz napięcie przemienne wychodzące z trafa.
- zmierz napięcie stałe za mostkiem prostowniczym (przed stabilizatorem).
- podaj wyniki.
Cytat: malg w Sierpień 20, 2018, 23:04grubość przedniego panelu jest większa niż długość gwintów w przedłużce potka volume
Ale długość całej tulejki na przedłużce jest równa grubości panela. A otwór w panelu jest równy grubości osi przedłużki. Można więc zdjąć zawleczkę, zdjąć gwintowaną tulejkę, nasmarować oś towotem, włożyć w otwór w panelu i założyć na powrót zawleczkę.
Ale te rozważania powinny być w innym wątku, proszę to tam przenieść.
Cytat: McGyver w Sierpień 20, 2018, 21:18
Cytat: malg w Sierpień 20, 2018, 21:13
@McGyver:
a w tym zasilaczu, to którą wersje R7,R8,R9 zastosować , pytam w kontekście dyskusji w wątku o klonie w Kondo:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg198616#msg198616
Sprawdzisz ? ::)
i jakie napięcie ma być na żarzeniu ?
Zasilacz ma być taki sam jak dla Kondo.
Napięcie dla hajcungu z wartościami rezystorów podanych przeze mnie wyniesie 12,38V, ale tylko pod warunkiem zachowania wystarczającego napięcia przemiennego podanego z trafola, zastosowania diod schottky o odpowiednio niskim napięciu przewodzenia, oraz zastosowania odpowiedniego stabilizatora LDO, a nie żadnego tam LM350.
Jeszcze z mojej strony jedno sprostowanie.
Sporo dodałeś do tej mojej wypowiedzi , co zupełnie ją wypaczyło, więc wyjaśniam.
Napisałem wyraźnie , że nie chodzi o żadne żydzenie , tylko o dostępność tych stabów , tak jak w moim przypadku kiedy kupowałem wszystkie elementy u jednego sprzedawcy i nie miał on akurat żadnego staba z seri LM1084 [ani LD] , a miał LM350. Wolałem więc wziąć tego staba , niż szukać LM1084 u innego sprzedawcy i płacić dodatkowe koszty przesyłki. Oba staby są identyczne z jedną różnicą – LM350 wymaga większej o 1,5V nadwyżki napięcia na wejściu. Napisałem też , że warunkiem jest w tym wypadku , żeby trafo miało na wtórnym 14-15VAC. Konkluzja moja była taka , że w przypadku gdy trafo ma na wtórnym tylko 12,6VAC , to nie warto ryzykować zakupu LM350[Lm150] , bo może nie wystarczyć napięcia.
W moim wypadku trafo ma 16VAC co po mostku [zwykłym mostku, nie schottky] daje ponad 20V i z dużym nadmiarem wystarcza dla staba LM350.
Po wymianie rezystorów na 9k88 , 2k49 i 220R[realnie zmierzone wartości] mam na wyjściu zasilacza + 12,55V.
Cytat: McGyver w Sierpień 20, 2018, 21:33Bedford się upierał że zamiast wybranych przeze mnie LM1085 (4,6) można wsadzić LM350. Tłumczyłem mu że moje sugestie są nieprzypadkowe i dobrze przemyślane, i nie ma się co żydzić bo LD1084 (100% zamiennik za LM1084) na allegro jest droższy od LM350 o bodajże złoty trzydzieści osiem, ale niewiele pomogło. Dopiero gdy zamieściłem obliczenia dał się przekonać. Dyskusja o tym jest w wątku o M7 bodajże z końca lipca.
To moje wyjaśnienie dotyczy oczywiście tej wypowiedzi McGyvera cyt. powyżej.
Ale inni mają trafa 12,6V na wyjściu, więc proponowanie LM350 może im tylko namieszać.
A LM1086, 1085, 1084 (ewentualnie w wersji LD) są stale na allegro w cenach jak podałem. W sklepach stacjonarnych znajdujących się do 6km od mojej lokalizacji też są, więc obstawiam że w całej Polsce jest podobnie.
Adam , ja w swojej wypowiedzi wtedy wyraźnie napisałem , "że w przypadku gdy trafo ma na wtórnym tylko 12,6VAC , to nie warto ryzykować zakupu LM350[Lm150] , bo może nie wystarczyć napięcia" , wiec nikomu w niczym nie mieszałem.
Zgadza się, napisałeś tak. Dopiero po prawie całej stronie dyskusji na temat LM350.
Adam , żeby to zakończyć- tam były tylko 2 moje wpisy , pierwszy to pytanie do Ciebie - dlaczego proponujesz 8085 zamiast LM317 , a drugi to to wyjaśnienie które powtórzyłem dzisiaj.
Teraz się nie dowiemy, bo podczas awarii forum wdupiło w kosmos te wpisy.
Akurat te dwa zniknęły w czasie awarii i nic więcej z moich wpisów?
Ktoś te dwa wpisy usunął wczoraj , po tym jak wątek został przeniesiony na Twojego bloga, bo wczoraj spadła mi właśnie liczba wpisów na koncie o 2.
No ale koniec z tym.
Wczoraj w ogóle nic nie usuwałem. Dziś usunąłem kilka wpisów, ale usuwałem wyłącznie wpisy z ostatnich dwóch stron wątku by usunąć bałagan zrobiony przez wojujących członków frakcji głuchych.
Cytat: McGyver w Sierpień 21, 2018, 10:55
Cytat: malg w Sierpień 20, 2018, 23:04grubość przedniego panelu jest większa niż długość gwintów w przedłużce potka volume
Ale te rozważania powinny być w innym wątku, proszę to tam przenieść.
Rzeczywiści pomyliłem wątki
zaraz napisze które posty powinny byc przeniesione
Jeżeli masz za niskie napięcie to:
- Sprawdź czy diody w mostku masz prawidłowo wlutowane.
- zmierz napięcie przemienne wychodzące z trafa.
- zmierz napięcie stałe za mostkiem prostowniczym (przed stabilizatorem).
- podaj wyniki.
tak mam wlutowane diody
napięcie z trafa
secII - 7,01V
secII - 14,62V
Ile masz na wyjściu zasilacza jak podłączysz to wtórne 14,6Vac?
Powinieneś mieć 13V.
McGyver jest chwilowo zajęty , bo gra w grę komputerową na szybkość refleksu z jakimś archeocośtam.
za diodą mam 4,61 V
Cytat: kowacz w Sierpień 21, 2018, 13:25
za diodą mam 4,61 V
Gdzie to mierzysz? Zmierz napięcie na nogach tego niebieskiego elektrolita.
Zmierz napięcie na tym pierwszym kondensatorze 25V .
Widzę , że Adam jest naprawdę szybki po tym dzisiejszym treningu.
Kowacz daj jakiś znak - chyba nic złego się nie stało.
ile powinno być
4,2 mV
jakieś bzdury wychodzą
Cytat: kowacz w Sierpień 21, 2018, 13:49
ile powinno być
Przy 14V przemiennego z trafola, na tym elektrolicie powinno być koło 19V.
Czy Ty dałeś oba scalaki na jednym radiatorze? Tam masz napięcie na radiatorze LMa jeśli nie dałeś izolacji.
Pokaż lepsze zdjęcie radiatora.
I ustaw miernik na dc jak mierzysz na kondensatorze.
radiatory mam dwa osobne izolowane
muszę załatwić inny miernik na tym nic nie zdziałam
To dość nowatorski pomysł by radiatory unieruchamiać klejem na gorąco :D
dość fantazyjnie
ale nie miałem większego radiatora
myślę że nie będzie się zbyt mocno nagrzewał
ale będę monitorował jakby co ;)
niestety ale mój miernik jest do dupy
Ktoś gdzieś podawał linki do odpowiednich dla tej PCB radiatorów, ja się nie wychylam bo swoje kupuję w sklepie znajdującym się ~2km od mojego domu, więc nikomu nie będę sugerował by tu po nie przyjeżdżał.
Cytat: kowacz w Sierpień 21, 2018, 14:15
niestety ale mój miernik jest do dupy
Też bym nie ufał miernikowi który nazywa się "chałupa" czy jakoś tak ;D ;D ;D
Cytat: kowacz w Sierpień 20, 2018, 18:33
Dzisiaj podłączyłem zasilanie
Działa :)
Na tym zdjęciu widać , że masz tylko jedną parę fioletowo-białą na wyjściu trafo.
A mierzysz dwa różne napięcia 7V i 14 na fioletowo-białych przewodach. To jak to się dzieje?
Zdjęcie się nie wkleiło.
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg199163#msg199163
Wszysto sprawdziłem zle podłączyłem trafo :o
,,chałupa" nadaje sie dla elektryków a nie dla audiomaniakow
Teraz na wyjściu mam 13,2V i 300V
Może zmień baterie w multimetrze. Czasami pomaga.
Cytat: kowacz w Sierpień 21, 2018, 15:35Teraz na wyjściu mam 13,2V i 300V
Na wyjściu czego - trafo , czy zasilacza?
Zasilacza
No to nie działa stabilizacja 250V.
Ile ma byc na wyjsciu
250V.
I jeszcze jedna rada - zamiast R8 wstaw rezystor 18k. Może pomóc uzyskać bliżej 12,6V na żarzeniu.
Mówiłem mam do dupy miernik
Czyli do pre lampowego musimy miec na
Wyjsciu 12,6V i 250V
I jeszcze pytanie
Jak podłączyć zasilanie do płytki sygnałowej
Wygląda , że na żarzeniu miernik pokazuje prawidłowo ponad 13V, bo masz rezystory z listy Malga , czyli licząc od R8-22k ,1k8 i 180R.
Jak wstawisz zamiast 22k- 18k możesz mieć blisko 12,6V.
Na wysokim napięciu pokazuje jakby napięcie bez stabilizacji , czyli to na pierwszym kondensatorze.
No ale co do miernika musisz być pewny- to podstawa.
A połączenia z płytką lamp to może później.
teraz mam na wyjściu
12,91V
i aż 315V !!
Albo "chałupa" za każdym razem co innego pokazuje, albo stabilizacja nie działa.
Przenoszę pytanie , które zadałem w innym wątku.
Adam potrzebuję tych danych już teraz. Chodzi o prądy które ustawiłeś na poszczególnych lampach naszego klona EAR.
Będę zgadywał , a Ty tylko potwierdź lub skoryguj.
Wg tych rezystorów , które podałeś ja bym dał po 0,4mA na dwie pierwsze lampy[triody] na kanał i 4,3mA na 12AT7 na kanał.
Zgadza się?
Jutro Ci pomierzę spadki napięć na rezystorach anodowych. Dziś nie mam siły, czerep mnie napierdziela bo się ciśnienie atmosferyczne zmieniło.
OK.
Wymienię stabilizator i zobaczymy
Ale wyglada dobrze Moskwy :o
Miało byc Mosfet :)
Cytat: McGyver w Sierpień 21, 2018, 19:25Jutro Ci pomierzę spadki napięć na rezystorach anodowych. Dziś nie mam siły, czerep mnie napierdziela bo się ciśnienie atmosferyczne zmieniło.
No i jak zdrowie dzisiaj?
Cytat: McGyver w Sierpień 21, 2018, 19:25Jutro Ci pomierzę spadki napięć na rezystorach anodowych.
A jak pomiary?
stabilizator padł - wymieniłem teraz mam 257V na wyjściu
Cytat: McGyver w Sierpień 21, 2018, 19:25
Jutro Ci pomierzę spadki napięć na rezystorach anodowych. Dziś nie mam siły, czerep mnie napierdziela bo się ciśnienie atmosferyczne zmieniło.
McGyver gdy wybierałeś lampę 12AT7 jako wtórnik brałeś pod uwagę , że dopuszczalne napięcie między katodą , a żarnikiem dla tej lampy to 90V?
U mnie na katodzie ostatniej lampy jest teraz 120V - to trochę za dużo. Mam wprawdzie zasilające B+ 262V , ale przy 250V zasilania też będzie na katodzie więcej niż dopuszczalne. Oczywiście przy tych rezystorach które poleciłeś.
A jeśli chodzi o stabilizator wysokiego , to nie domyślasz się dlaczego nie daje on równo 250V , tak jak miało być wg. schematu.
Jaką rolę pełni dioda zenera 12V w tym stabilizatorze , nie pokazałeś jej na schemacie , ale poleciłeś wstawić na płytce.
Nigdy się za specjalnie nie przejmowałem niewielkimi przekroczeniami H-K voltage, nigdy nie dostrzegłem negatywnych skutków. U mnie to tak gra od końca zimy chyba. 12AT7 wybrałem ze względów brzmieniowych. Jak się dobrze poszuka w rodzinie 12AT7 znajdzie się wersje z H-K voltage 100V a nawet 120V. Ostrożni mogą w miejsce 12AT7 wstawić tak po prostu lampę 12AU7 która ma 180V H-K.
Zenerka 12V w stabilizatorze to tylko zabezpieczenie mosfeta. Niektóre mosfety mają taką zenerkę zabudowaną w strukturze, stąd na schematach często się ją pomija.
Stabilizator będzie pracował prawidłowo także bez tej zenerki, pod warunkiem że elektrolity przed stabilizatorem będą miały pojemność wyraźnie większą niż elektrolity za stabilizatorem.
Teraz to wiem , że mogę dać 12Au7[H-K-180V] albo 12AX7[H-K-200V] , ale wcześniej się nad tym nie zastanawiałem , bo przypuszczałem , że tak dobrałeś rezystory , żeby tego problemu nie było , więc kupiłem 12AT7.
Jeśli chodzi o stabilizator to przed nim mam 940uF , a po nim 200uF , więc wyraźnie więcej przed , a napięcie mam jednak 262V.
Wiesz jak to poprawić , żeby było 250V?
Ja właśnie specjalnie wywaliłem 12AX7 z wtórnika, bo ta lampa do wtórnika się nadaje jak wół do karety. Z kolei 12AU7 nie za bardzo mi brzmieniowo podchodzi, stąd mój wybór 12AT7.
Jaką masz tą 12AT7? Może machniom? Zostały mi bodajże dwie 12AU7 nie do pary, jedna RCA a druga chyba GE.
Cytat: Bedford w Wrzesień 04, 2018, 18:26Jeśli chodzi o stabilizator to przed nim mam 940uF , a po nim 200uF , więc wyraźnie więcej przed , a napięcie mam jednak 162V.
Wiesz jak to poprawić , żeby było 250V?
Napięcia na pewno nie skorygujesz elektrolitami, tylko zenerkami. Skoro masz 162V po stabilizatorze, to jest za mało o 88V. Trzeba wymienić zenerki, dać na większe napięcie. Tam są dwie szeregowo, więc np. 120V + 130V będzie OK.
!62V to oczywiście pomyłka , mam tak jak napisałem we wcześniejszym poście 262V.
Zenerki mam szeregowo 220V + 30V.
Więc jak zrobić 250V? Jak bym zmniejszył napięcie do 250V , to ta 12AT7 może wytrzyma.
A jakie masz napięcie na samych zenerkach? Może zenerki są "odjechane? Zdarza się.
Cytat: McGyver w Wrzesień 04, 2018, 19:46
A jakie masz napięcie na samych zenerkach? Może zenerki są "odjechane? Zdarza się.
Napięcia tak jak pokazują strzałki.
Wynikałoby z tego że zenerka 220V ma w istocie 232V. Trza podmienić.
Nie mam pod ręką drugiego zasilacza na jakieś 260V , chyba żeby ten od pre. wykorzystać i jakiś rezystor z 5k.
Mam jeszcze parę tych diód[mają napis 220V] może spróbuję pomierzyć.
Ale jeśli napięcie przed tą diodą pokazuje 265V , to ona musi być na 235V bo razem z tą 30V daje 265V.
Ten pre gra całkiem ładnie , ale jedna uwaga - musiałem połączyć ze sobą masy zasilania żarzenia i anodowego. Zrobiłem to na wejściu zasilania na płytkę z lampami. Bez tego połączenia będzie brumić. Teraz jest absolutnie cicho w tle.
McGyver o tym nie wspominał jeszcze. Być może ma inne rozwiązanie. Nie łączyłem natomiast jeszcze mas z obudową. Jest cicho , więc nie próbowałem.
Wstawiłem zamiast zenerki 30V - 12V i mam 247V. Tak może pozostać. Ta większa dioda była jednak nie 220V , a 235V.
Na katodzie 12AT7 jest teraz 112V - to o 10V za dużo wg katalogu , ale lampa powinna wytrzymać jak pokazuje doświadczenie McGyvera.
Cytat: McGyver w Wrzesień 04, 2018, 20:18
McGyver - łączyłeś masy z obudową w jednym punkcie przy tylnym panelu?
Zawsze w jednym punkcie, najczęściej gdzieś w pobliżu gniazd wejściowych, ale to trzeba z reguły "wymacać".
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 11:15
Zawsze w jednym punkcie, najczęściej gdzieś w pobliżu gniazd wejściowych, ale to trzeba z reguły "wymacać".
A masy wejściowe i wyjściowe sygnałów też tam łączyłeś?
Uziemienie też?
Nie, bo masy we i wy są połączone na PCB. Chcesz zrobić pętlę masy?
Zacisk uziemienia jest odizolowany od obudowy i podłączony grubym przewodem do masy na PCB w pobliżu wejścia.
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 12:42Zacisk uziemienia jest odizolowany od obudowy i podłączony grubym przewodem do masy na PCB w pobliżu wejścia.
To mówisz o gnieździe i uziemieniu dla gramofonu , a jak z przewodem ochronnym [też uziemienie] - łączysz go z obudową w tym punkcie gdzie łączysz masy?
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 13:54jak z przewodem ochronnym [też uziemienie] - łączysz go z obudową w tym punkcie gdzie łączysz masy?
To zależy. Jeżeli wykonasz urządzenie tak, by spełniało wymogi II klasy ochronności (wszystkie obwody po pierwotnej stronie trafa z podwójną izolacją) to kołka środkowego gniazda IEC nie należy podłączać do niczego. Taki scenariusz jest wygodniejszy, bo przez to że masy kilku urządzeń łączą się poprzez szynę PE często powstaje pętla masy. Natomiast gdy masz urządzenia II klasy ochronności, to tą drogą pętla masy nie powstanie.
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 12:42
Zacisk uziemienia jest odizolowany od obudowy i podłączony grubym przewodem do masy na PCB w pobliżu wejścia.
To może jeszcze uściślające pytania , żeby zamknąć ten temat i nie szukać po omacku.
1. Czy masy żarzenia i anodową łączysz ze sobą tak jak ja przy zaciskach wejściowych, czy w innym miejscu?
2. Z którego punktu wychodzisz łącząc masy z obudową w pobliżu gniazd wejściowych?
3. Czy łączysz ze sobą te dwa duże centra masy na płytce , które są oddzielne dla obu kanałów?
4. Czy mógłbyś wskazać na płytce ten punkt do którego lutujesz uziemienie gramofonu?
5. Czy podłączając masy wej. i wyj. do płytki masy prowadzisz je oddzielnymi przewodami dla każdego kanału , czy jednym przewodem łącząc
masy przy gniazdach?
Dzięki.
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 14:37
To może jeszcze uściślające pytania , żeby zamknąć ten temat i nie szukać po omacku.
1. Czy masy żarzenia i anodową łączysz ze sobą tak jak ja przy zaciskach wejściowych, czy w innym miejscu?
2. Z którego punktu wychodzisz łącząc masy z obudową w pobliżu gniazd wejściowych?
3. Czy łączysz ze sobą te dwa duże centra masy na płytce , które są oddzielne dla obu kanałów?
4. Czy mógłbyś wskazać na płytce ten punkt do którego lutujesz uziemienie gramofonu?
5. Czy podłączając masy wej. i wyj. do płytki masy prowadzisz je oddzielnymi przewodami dla każdego kanału , czy jednym przewodem łącząc
masy przy gniazdach?
Dzięki.
1. Żarzenie zwykle symetryzuję dwoma jednakowymi opornikami 50-100ohm.
2. Zależy od płytki.
3. Tak, na tej PCB trzeba to zrobić. Ja bym oskrobał soldermaskę z tych centralnych punktów masy i przylutował tam krótki kawałek miedzianego drutu 1,5mm^2 nie żałując na to cyny. Tenże centralny punkt masy podłączyłbym do chassis. Nie montowałbym tych małych kondensatorków w rogach płytki w pobliżu otworów montażowych z symbolami uziemienia.
4. Ja mam jak dotąd pre wg. tego samego schematu, ale złożone na innej PCB. Na tej zielonej PCB zacisk uziemienia gramofonu spróbowałbym podłączyć grubym przewodem do połączonych mas w centralnym punkcie oznaczonym źółtym kółkiem.
5. Jako że centralne punkty mas obu kanałów zwieramy grubym drutem, to ja bym wykorzystał tylko jeden punkt lutowniczy masy na PCB od strony wejścia, i podobnie od strony wyjścia też tylko jeden.
Ponadto, przy wykorzystaniu jednego zasilacza warto połączyć przewodami od spodu punkty na PCB jak na onrazku poniżej. Rezystory w zasilaniu zmniejszyłbym odpowiednio, 20k do 3k9, 200k do 20k. Wszystkie 2W.
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 15:11
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 14:37
To może jeszcze uściślające pytania , żeby zamknąć ten temat i nie szukać po omacku.
1. Czy masy żarzenia i anodową łączysz ze sobą tak jak ja przy zaciskach wejściowych, czy w innym miejscu?
2. Z którego punktu wychodzisz łącząc masy z obudową w pobliżu gniazd wejściowych?
3. Czy łączysz ze sobą te dwa duże centra masy na płytce , które są oddzielne dla obu kanałów?
4. Czy mógłbyś wskazać na płytce ten punkt do którego lutujesz uziemienie gramofonu?
5. Czy podłączając masy wej. i wyj. do płytki masy prowadzisz je oddzielnymi przewodami dla każdego kanału , czy jednym przewodem łącząc
masy przy gniazdach?
Dzięki.
1. Żarzenie zwykle symetryzuję dwoma jednakowymi opornikami 50-100ohm.
Ale czy łączysz masę żarzenia z masą anodową i gdzie?
Na płytce zasilacza warto chyba dać bleedersa jakieś 300k np. na ostatnim kondensatorze , żeby rozładował to wysokie napięcie z anody lamp kiedy żarzenie już nie działa po wyłączeniu zasilania.
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 15:27Ale czy łączysz masę żarzenia z masą anodową i gdzie?
Przecież odpowiedziałem. Nie łączę tylko symetryzuję. Chyba że nie wiesz co to symetryzacja żarzenia.
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 16:24
Na płytce zasilacza warto chyba dać bleedersa jakieś 300k np. na ostatnim kondensatorze , żeby rozładował to wysokie napięcie z anody lamp kiedy żarzenie już nie działa po wyłączeniu zasilania.
Przynajmniej 2W.
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 17:46
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 15:27Ale czy łączysz masę żarzenia z masą anodową i gdzie?
Przecież odpowiedziałem. Nie łączę tylko symetryzuję. Chyba że nie wiesz co to symetryzacja żarzenia.
Myślałem o tym z czym łączysz ten wspólny punkt 0 utworzony z oporników.
Nie wiem o czym myślałeś pytając o coś innego. Punkt wspólny oporników symetryzujących łączę z masą sygnałową. Te oporniki możesz wlutować na płytce zasilacza od spodu.
Korzystając z punktu wspólnego symetryzacji żarzenia można też podnieść potencjał żarników o kilkadziesiąt voltów dzięki czemu nie będziesz się musiał martwić o to że ECC81 ma za niskie U H-K. Wystarczy na napięciu anodowym zamontować dzielnik np. 330k+120k /2W i jego środek połączyć z punktem wspólnym rezystorów symetryzujących żarzenie. Potencjał żarników zostanie podniesiony o jakieś 60V w stosunku do masy, co załatwia sprawę U H-K całkowicie.
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 18:23
Nie wiem o czym myślałeś pytając o coś innego. Punkt wspólny oporników symetryzujących łączę z masą sygnałową.
Ten punkt wspólny też można nazwać masą. O tym myślałem i o to pytałem.
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 18:23
Korzystając z punktu wspólnego symetryzacji żarzenia można też podnieść potencjał żarników o kilkadziesiąt voltów.
Ale w swoim tak chyba nie robiłeś?
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 18:44Ten punkt wspólny też można nazwać masą. O tym myślałem i o to pytałem.
Cóż, telepatą nie jestem, w myslach nie czytam ;)
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 18:44
Ale w swoim tak chyba nie robiłeś?
Nie, ja mam inne PCB i nie chciało mi się ciąć ścieżek. Nie brumi, nie skwierczy, gra aż miło.
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 19:06
Cóż, telepatą nie jestem, w myslach nie czytam
[/quote]
Nie trzeba być telepatą - pytałem czy łączysz masę żarzenia z masą anodową i gdzie. Więc obojętne jest jaką masę żarzenia - taką która wyjdzie z symetryzacji , czy tą z minusa zasilacza.
Łomatko jedyna, punkt połączenia rezystorów symetryzujących NIE JEST masą. Co najwyżej można (ale nie ma takiego obowiązku) podłączyć go do masy.
Jak sformułujesz pytanie, taka i odpowiedź otrzymasz. Proste.
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 22:37
Łomatko jedyna, punkt połączenia rezystorów symetryzujących NIE JEST masą.
To jest sztucznie utworzona masa układu symetrycznego.
Aleś uparty...
Tak czy inaczej, zasilacz hajcungu w tym projekcie NIE JEST układem symetrycznym.
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 22:57
Tak czy inaczej, zasilacz hajcungu w tym projekcie NIE JEST układem symetrycznym.
Oczywiście , że ten zasilacz nie jest symetryczny , a kto mówił , że jest. Aleś uparty..
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 23:03ten zasilacz nie jest symetryczny , a kto mówił , że jest
Ty mówiłeś:
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 22:48To jest sztucznie utworzona masa układu symetrycznego.
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 23:06
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 23:03ten zasilacz nie jest symetryczny , a kto mówił , że jest
Ty mówiłeś:
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 22:48To jest sztucznie utworzona masa układu symetrycznego.
Przecież to nie o tym naszym zasilaczu , tylko o Twojej symetryzacji.
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 23:09Przecież to nie o tym naszym zasilaczu , tylko o Twojej symetryzacji.
Już mówiłem. Nie jestem telepatą, w myślach nie czytam. Czytam to co napisane czarno na białym. Skoro jest napisane byle jak, to też tak właśnie to rozumiem. Mówiłem też, że skoro byle jak formułujesz pytania, to nie dziw się że otrzymujesz byle jakie odpowiedzi. Jeżeli chcesz byc zrozumianym zgodnie ze swoimi intencjami, to nie możesz liczyć na telepatię. Wysil się, i porządnie ubierz w słowa swe myśli nieuczesane.
Cytat: Bedford w Wrzesień 05, 2018, 22:48
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 22:37
Łomatko jedyna, punkt połączenia rezystorów symetryzujących NIE JEST masą.
To jest sztucznie utworzona masa układu symetrycznego.
Czy ja tu pisałem o naszym zasilaczu ? Przecież wyraźnie odnosiłem się do Twojej symetryzacji. Do czego Ci tu telepatia potrzebna.
Ech...
Nie, nie odnosiłeś się "wyraźnie" do symetryzacji, odnosiłeś się do zasilacza. Ponownie kłania się bylejakość wypowiedzi. A ja w myślach nie czytam.
Ochłoń człowieku, bo odkąd się pojawiłeś w moich projektach coraz bardziej mnie irytujesz swoją postawą. Najpierw lansujesz LM350 jako zamiennik dla LM1085, potem symetryzację nazywasz masą i każesz się domyślać o co ci chodzi, co będzie następne? Symetryzacja żarzenia nie jest żadną masą, nawet sztuczną, i basta. Przyjmij to do wiadomości albo idź sobie i nie nagabuj mnie więcej w moich projektach. Skoro wiesz lepiej, to po co masz pytać, sam sobie poradzisz.
Cytat: McGyver w Wrzesień 05, 2018, 23:31
Ech...
Nie, nie odnosiłeś się "wyraźnie" do symetryzacji, odnosiłeś się do zasilacza. Ponownie kłania się bylejakość wypowiedzi. A ja w myślach nie czytam.
Ochłoń człowieku, bo odkąd się pojawiłeś w moich projektach coraz bardziej mnie irytujesz swoją postawą. Najpierw lansujesz LM350 jako zamiennik dla LM1085, potem symetryzację nazywasz masą i każesz się domyślać o co ci chodzi, co będzie następne? Symetryzacja żarzenia nie jest żadną masą, nawet sztuczną, i basta. Przyjmij to do wiadomości albo idź sobie i nie nagabuj mnie więcej w moich projektach. Skoro wiesz lepiej, to po co masz pytać, sam sobie poradzisz.
McGyver nie zachowuj się podobnie do Michała, to którego miałeś pretensje że uwagi do sprzętu traktuje jako osobiste.
Piterski, prześledź wpisy Bedforda od początku, to zrozumiesz o co biega. Z Michałem to kompletnie nic wspólnego nie ma. Zwróć uwagę na styl i manierę.
Jesteście podobnie przewrażliwieni ;)
Czytam ten wątek od początku. Owszem nic nie składam bo może byłby dla mnie czytelniejszy, a tak nie zawsze jest.
Tak na sucho miałbym kłopot jednak zrozumieć jednoznacznie Twoje wskazówki i dopiero bym Ci się naprzykrzał ;D
Ja rozumiem idę róbcie po kolei co Wam mówię ale jak ktoś upierdliwie się dopytuje to tylko lepiej bo składacze się czegoś mogą nauczyć.
Zgadzam się z przedmówcą - oboje chcąc nie chcąc wnosicie do tego projektu niebagatelną, wartościową wiedzę. Nawet taki laik jak ja, w dodatku nie siedzący w projekcie dostaje mus przeanalizowania problemu w głowie - świetna sprawa! Byłoby fajnie, gdyby po skończonej "dniówce" zakończyła się ona na przykład w "barze" ;D
Cytat: Piterski w Wrzesień 05, 2018, 23:46
Jesteście podobnie przewrażliwieni ;)
Czytam ten wątek od początku. Owszem nic nie składam bo może byłby dla mnie czytelniejszy, a tak nie zawsze jest.
Tak na sucho miałbym kłopot jednak zrozumieć jednoznacznie Twoje wskazówki i dopiero bym Ci się naprzykrzał ;D
Ja rozumiem idę róbcie po kolei co Wam mówię ale jak ktoś upierdliwie się dopytuje to tylko lepiej bo składacze się czegoś mogą nauczyć.
Nie wiem, może nienajlepiej prowadzę te wątki, może ktoś inny na moim miejscu zrobiłby to lepiej. Ale to nie jest do końca tak, że "róbcie po kolei co wam mówię", nie. Po prostu jestem dość zajętym człowiekiem, i za każdym razem kiedy mogę publikuję tyle wskazówek na ile mi czasu starczy. I to wcale nie znaczy, że "stul pysk i czekaj aż napiszę ciąg dalszy", co to to nie, nigdy czegoś takiego nie twierdziłem, a już na pewno nie w takim tonie. Owszem, przewiduję jakąś kolejność podawania wskazówek, i czasem na pytania odpowiadam, ze o tym albo o owym napiszę później, w swoim czasie, jednak nie wykluczam zadawania pytań. Ale istnieje jeszcze coś takiego, jak kwestia formy. Bo taki na przykład Malg w każdym moim projekcie, jak to nazwałeś "upierdliwie się dopytuje", a ja mu za każdym razem tłumaczę ile mogę. Co więcej, kolega Malg niejednokrotnie "wybiegał przed szereg" wprowadzając na tapetę kwestie które zamierzałem omówić później, lub w innej kolejności. Parę razy mi w ten sposób trochę nabałaganił, parę razy mi dołożył roboty, ale nigdy się nie zdarzyło żeby mnie zirytował, i zawsze, w miarę moich możliwości czasowych otrzymywał odpowiedzi, choć może nie zawsze natychmiast. Dlaczego? Ano właśnie. Kluczem do tej zagadki jest forma i postawa. A teraz bardzo Cię proszę kolego Piterski, porównaj formę wypowiedzi i postawę kolegi Malg z formą wypowiedzi i postawą Bedforda.
Cytat: tomekkk1 w Wrzesień 05, 2018, 23:55
Zgadzam się z przedmówcą - oboje chcąc nie chcąc wnosicie do tego projektu niebagatelną, wartościową wiedzę. Nawet taki laik jak ja, w dodatku nie siedzący w projekcie dostaje mus przeanalizowania problemu w głowie - świetna sprawa! Byłoby fajnie, gdyby po skończonej "dniówce" zakończyła się ona na przykład w "barze" ;D
[emoji106]
Witam,
Jestem laikiem odnośnie elektroniki ale mam dwie ręce (nie lewe) i coś tam potrafię. Bardzo spodobał mi się ten projekt i chciałbym popełnić taki klon ale od pewnego czasu już się pogubiłem, zasilacz OK wszystko jasne natomiast sygnałówka już nie. Problem mam ze spisem części w stosunku do płytki, na płytce nie ma oznaczeń oporników od R1-R27, zauważyłem zmiany wartości i dlatego pytam czy jest możliwość oznaczenia albo które zostały zmienione na jakie. Drugie pytanie odnosi się do diody soft recovery 1A 400V czy może być UF4004 a trzecie pytanie to kondensatory C4 (zasilacz) i C1-C3 (sygnałówka) jakie mogą być tak dla przykładu bo nie potrafię wyczaić (ten sam producent ok ale ten sam typ to już gorzej).
Dzięki bardzo za wyrozumiałość.
Cytat: marwis73 w Wrzesień 14, 2018, 23:26natomiast sygnałówka już nie. Problem mam ze spisem części w stosunku do płytki, na płytce nie ma oznaczeń oporników od R1-R27, zauważyłem zmiany wartości i dlatego pytam czy jest możliwość oznaczenia albo które zostały zmienione na jakie.
Jutro postaram się wkleić fotę PCB sygnałowej obsadzonej elementami, i zaznaczyć co zostało zmienione. Gdybym zapomniał lub nie miał czasu - molestuj na PM.
Dzięki bardzo, a możesz dać jakąś poradę odnośnie reszty moich wątpliwości.
Diody mogą być w zasadzie dowolne na 1A i 400V, ale lepiej zastosować soft recovery.
Co do kondensatorów, jutro postaram się wkleić przykładowe foty jak to czytać.
Pytałem dlatego bo SBYV27 jest tylko 200V a UD4004 nie znalazłem ale za to wyskoczyło UF4004 ultrafast.
Cytat: McGyver w Wrzesień 14, 2018, 23:43
Cytat: marwis73 w Wrzesień 14, 2018, 23:26natomiast sygnałówka już nie. Problem mam ze spisem części w stosunku do płytki, na płytce nie ma oznaczeń oporników od R1-R27, zauważyłem zmiany wartości i dlatego pytam czy jest możliwość oznaczenia albo które zostały zmienione na jakie.
Jutro postaram się wkleić fotę PCB sygnałowej obsadzonej elementami, i zaznaczyć co zostało zmienione. Gdybym zapomniał lub nie miał czasu - molestuj na PM.
płytka z naniesionymi elementami jest juz w wątku, tutaj:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg195007#msg195007
Cytat: marwis73 w Wrzesień 14, 2018, 23:26natomiast sygnałówka już nie. Problem mam ze spisem części w stosunku do płytki, na płytce nie ma oznaczeń oporników od R1-R27, zauważyłem zmiany wartości i dlatego pytam czy jest możliwość oznaczenia albo które zostały zmienione na jakie.
Poniżej fota.
W swoim egzemplarzu dałem tak:
R5 - 30k
R11 - 10k
R25 - 30k
?.?.? - nie montować
krecha oznacza zworę.
Elementów bezpośrednio sąsiadujących z krechą nie montować.
Fota z elementami. Zwróćcie uwagę na połączone przylutowaną zworą dwóch centralnych punktów masy. Obok podstawki po prawej widać wlutowane diody zabezpieczające.
Za chwilę wstawię fotę lewej strony, tam też trzeba wlutować zwory.
Co mi się nie zgadza. C7 miało być 0,1 uF, a dałeś 0,22. No chyba, że były jakieś zmiany które przeoczyłem.
Cytat: rudy-102 w Wrzesień 16, 2018, 21:26
Co mi się nie zgadza. C7 miało być 0,1 uF, a dałeś 0,22. No chyba, że były jakieś zmiany które przeoczyłem.
Dałem, bo takie miałem. W tym wypadku większe można. Mniejszych nie.
Tak wlutowałem zwory od spodu płytki:
Cytat: marwis73 w Wrzesień 14, 2018, 23:26jakie mogą być tak dla przykładu bo nie potrafię wyczaić (ten sam producent ok ale ten sam typ to już gorzej).
Na zdjęciu kondensatory elektrolityczne.
Brązowy, producent: Nippon Chemicon (nie nadrukowano marki, jest tylko logo), seria: KMG.
Niebieski, producent: Panasonic (nie nadrukowano marki, jest tylko logo), seria MG.
Granatowy, producent: Rubycon, seria MBZ.
Czarny, producent Rubycon, seria MHZ.
Cytat: McGyver w Wrzesień 16, 2018, 21:10R5 - 30k
R11 - 10k
R25 - 30k
Czy te rezystory są 0,5W czy 2W?
Te trzy mają być 2W.
Cytat: McGyver w Wrzesień 16, 2018, 22:25Na zdjęciu kondensatory elektrolityczne.
Brązowy, producent: Nippon Chemicon (nie nadrukowano marki, jest tylko logo), seria: KMG.
Niebieski, producent: Panasonic (nie nadrukowano marki, jest tylko logo), seria MG.
Granatowy, producent: Rubycon, seria MBZ.
Czarny, producent Rubycon, seria MHZ.
To jest dla mnie zrozumiałe, tylko mam problem ze znalezieniem 10uF i 220uF/400v(450V) tej samej serii. czy muszą być tej samej serii, nie może być tylko ten sam producent?
Cytat: marwis73 w Wrzesień 17, 2018, 15:35
To jest dla mnie zrozumiałe, tylko mam problem ze znalezieniem 10uF i 220uF/400v(450V) tej samej serii. czy muszą być tej samej serii, nie może być tylko ten sam producent?
w Conrad, ja kupiłem "wurth elektronik" (zresztą wszystkie do zasilacza)
Cytat: marwis73 w Wrzesień 17, 2018, 15:35nie może być tylko ten sam producent?
Mogą być, nic się nie zepsuje, aczkolwiek może to być lekko niekorzystne ze względu na dźwięk. Ale tragedii nie będzie.
Zaraz będę szukał. Dzięki bardzo za pomoc. Męczą mnie jeszcze diody soft recovery bo na którymś forum (nie pamiętam) były opisane SBYV27 że to są bardzo dobre diody (tuningowali DAC) i że warto wymienić oryginalne na właśnie SBYV27(poprawiają jakość dźwięku i przestrzeni). Czy jakby wstawić te SBYV27 200V, może coś się popsuć?
Dioda w mostku powinna być na napięcie dwukrotnie wyższe od tego, które ma prostować. Czyli tutaj 400V minimum.
Chciałbym jeszcze wrócić do nieszczęsnych kondensatorów C4 (zasilanie) i C1, C2, C3 (sygnał), C4 w rozpisce jest 220uF na 400V a C1, C2, C3 10uf 400V a moje pytanie jest czy w zasilaniu może być C4 150uF jak tak to super a jak nie to przewalone bo ciężko jest to sparować.
Cytat: marwis73 w Wrzesień 25, 2018, 14:07czy w zasilaniu może być C4 150uF
Na 400V, tak.
Dzięki bardzo i jeszcze mam pytanko, kondesantor foliowy w zasilaczu C6 jakie powinien mieć napięcie?
też 400V lub więcej
Czekając na dostawę części zastanawiałem się nad wyborem kondensatorów do płytki sygnałowej C7 i C17 i znalazłem coś takiego http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html[ftp] może ktoś z grona wypowie się na ten temat. Moją uwagę zwrócił kondensator Miflex KPCU-01
Cytat: marwis73 w Wrzesień 27, 2018, 20:13Miflex KPCU-01
Ma dość korzystny stosunek cena/jakość, wygląda prawie jak Duelund CAST, ale nie gra jak Duelund CAST. Nawet nie "prawie". Niestety te kondensatory są przecholernie wielkie, będziesz miał problem z ich umieszczeniem na tej płytce. Do tej płytki polecałbym raczej Rike Audio S-Cap jeżeli lubisz dynamiczne granie, albo Obbligato gold premium jeżeli wolisz spokojne, nieco ocieplone granie.
Osobiście lubię "granie" szczegółowe z powietrzem.
Rike Audio S-Cap albo Duelund Alexander.
A może pomieszać, myślałem żeby C7 Mundorf Supreme Silver/Gold/Oil a C17 Rike Audio S-Cap.
Można.
A co daje kondensator C7? Też wpływa na dźwięk?
Cytat: marwis73 w Wrzesień 27, 2018, 21:56
A co daje kondensator C7? Też wpływa na dźwięk?
Toż to kondensator sygnałowy, to jak ma nie wpływać?
Dzięki bardzo
Co tak cicho :)
Czy ktoś zamawiał obudowę do EAR834?
Dawno mnie tu nie bylo i widze ze sporo sie dzieje, na dodatek w temacie ktory niedawno przerabialem, calkiem nie dawno skonczylem mojego eara,
Kilka zdjec
Pięknie wygląda
Czy tak samo gra
Gra rewelacyjni, tani nie byl bo kosztowal mnie ponad £1.5k, sama obudowa wyszla prawie £700 bo jest frezowana z jednego kawalka amelinium, do tego troche testowalem roznych kondensatorow (sostaly jupitery), rezystory takmana i kiwame, trafa, nie mniej jednak jestem z niego cholernie zadowolony.
z tego co piszesz to nie składałeś sam
ale pewnie masz rację że lepiej nie oszczędzać na komponentach
opisz proszę brzmienie twojego EAR-a
Skladalem sam, jedynie obudowe robil znajomy tyle ze zajelo mu to tydzien plus material, stad koszt.
Reszta byla rezana przezemnie dobre dwa miesiace. Porownywalismy np do lectora i ear zagral duuuzo lepiej
Widzę, że też lubisz Kiwame. Muszę przyznać, że mają rewelacyjny stosunek cena/jakość :np:
Cytat: Hubertrs w Październik 09, 2018, 23:02Gra rewelacyjni, tani nie byl bo kosztowal mnie ponad £1.5k
O kurczaczki... :o
To ja bym wolał chyba oryginał z sekcją MC za sporo mniej.
Wywoławczo 4k
https://www.hifi.pl/ogloszenie/audio/41/305259.php
Swoją drogą posłuchałbym kiedyś z chęcią
oryginału. Pmcomp chyba ma na sprzedaż? ale mocno dłubany.
Sluchalem oryginalu,
Na poczatku zrobilem normalna wersje z rezystorami dolaczonymi do plytki (tej czarnej) i zastosowalem tam audyny true copper,
Wtedy stwierdzilem ze gra to tak fajnie ze warte to poeksperymentowania z modami i lepszymi podzespolami.
Tak wygladal moj pierwszy
U mnie jeszcze daleko do końca
nie mam obudowy, lamp, kondów
mam nadzieję że do Gwiazdki zdążę :)
Ja na szczescie lamp mam pelna szuflade aczkolwiek po wszystkich testach, We wzmacniaczu i w earze mam powkladane telefunkeny, jedynie pomiksowalem smooth z ribbed plate
Cytat: LampowY w Październik 10, 2018, 08:10O kurczaczki...
To ja bym wolał chyba oryginał z sekcją MC za sporo mniej.
Wywoławczo 4k
https://www.hifi.pl/ogloszenie/audio/41/305259.php (https://www.hifi.pl/ogloszenie/audio/41/305259.php)
Tu jest fota oryginału:
(http://img.canuckaudiomart.com/uploads/large/1886419-the-famous-ear-834-p-mmmc-excellent-condition.jpg)
Zastosowane są zwykłe komponenty klasy przemysłowej, plastikowe kondensatory w ścieżce sygnałowej itp. itd. Owa "sekcja phono" to po prostu para SUT bez dczepów, czyli jedno zafiksowane ustawienie, chyba z przekładnią x10.
Tymczasem same główne kondensatory sygnałowe zastosowane przez Huberta kosztują ponad 1500zł, widzę też że zastosował dobre SUT, o ile się nie mylę to są Sowtery.
Ponadto modyfikacje przeze mnie proponowane dają dużo dobrego.
Cytat
Swoją drogą posłuchałbym kiedyś z chęcią oryginału. Pmcomp chyba ma na sprzedaż? ale mocno dłubany.
Jak już wspomniałem, modyfikacje przeze mnie proponowane dają dużo dobrego, eliminujemy dwa kondensatory ze ścieżki sygnałowej, poprawiamy zdecydowanie warunki pracy wtórnika na wyjściu, zyskujemy niższą oporność wyjściową, a co za tym idzie, lepszą współpracę ze wzmacniaczem, no i mamy zasilanie zdecydowanie lepsze niż w oryginale (pozbywamy się lampy prostowniczej na rzecz diod soft recovery i zamiast pasywnej filtracji dajemy stabilizację zasilania anodowego oraz stabilizację zasilania żarzenia). Generalnie obstawiam że "wariat" wykonany według wskazówek zamieszczonych w tym wątku nawet przy zastosowaniu choćby najtańszych z rekomendowanych podzespołów (np. niedrogie kondensatory Obbligato) i przyzwoitych lamp, choćby ruskich Tung-Soli, zagra lepiej niż niemodyfikowany oryginał.
McGyver jak przylookniesz na mojego to zobaczysz, z u mnie takze nie ma tych dwu kondensatorow, wieczorkiem wypisze jakie mody zastosowalem
Tak, widzę.
Mac, tłumaczysz mi jak chłop krowie na rowie...
Przecież widzę jakie są elementy w oryginale.
Nigdzie nie twierdzę, że oryginał jest lepszy tylko, że aby wiedzieć co się poprawia powinienem mieć punkt odniesienia w postaci oryginału. Prawda?
Przy takich kwotach za używkę vs dobrze wyglądające rękodzieło to ja bym chyba poszedł w kierunku upgreadu oryginalnego pre. Chyba...
Oryginal wyglada jak kupa baby jagi, nastepna sprawa to miejsca tam tyle ze upgradey mozesz sobie robic w osobnej paczce
Cytat: LampowY w Październik 10, 2018, 10:31Nigdzie nie twierdzę, że oryginał jest lepszy tylko, że aby wiedzieć co się poprawia powinienem mieć punkt odniesienia w postaci oryginału. Prawda?
Jak zwykle punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Osoba posiadająca wiedzę z dziedziny elektroniki lampowej i jednocześnie osłuchana z różnicami jakościowymi pomiędzy różnymi komponentami może na podstawie samego porównania schematów (dla uproszczenia abstrahując od jakości montażu) i komponentów stwierdzić co jest lepsze.
Natomiast w kwestii upgradu oryginału widzę tu obiektywne trudności ciężkie do ogarnięcia. Otóż zastana obudowa jest na tyle mała, że wciśnięcie tam dobrych, markowych kondensatorów które z reguły są wielkie jak kobyły wymagać będzie akrobacji, a elegancko i estetycznie tego się zrobić po prostu nie da, pozostaje też kwestia bezpośredniej bliskości lamp, co z góry wyklucza zastosowanie wrażliwych na ciepło kondensatorów woskowych takich jak (znakomicie brzmiące) Jupitery z folią miedzianą. Ponadto kwestia zasilania, wciśnięcie tam dobrze zrobionych zasilaczy stabilizowanych też nie będzie łatwe. Osobiście zamiast walczyć z oporną materią i zastanymi rozwiązaniami wolę sobie wykonać od zera, od razu tak jak trzeba, przewidując wystarczającą ilość miejsca na komponenty i właściwe odległości wrażliwych kondensatorów od źródeł ciepła, czyli nie tylko od lamp, ale także od radiatorów w zasilaczach, itp. itd. W związku z powyższym twierdzę że dobrze wykonany od zera "wariat" ma prawo być lepszy również od modyfikowanego oryginału.
Ma też prawo być lepiej wykonany. Dla przykładu obejrzyj sobie w stosownym wątku foty wykonanego przez Malga klona Kondo M7.
To jedna ze sciagawek ktorymi sie sugerowalem.
Jaką lampę ostatecznie wstawiłeś w miejsce V3? Ja zdecydowałem się na ECC81.
rezystor zostal pod ecc83, mam ich spory zapas dlatego taka decyzja,
Mam Pytanie, linkowales w swoim piny lamp rezystorem 1uf? jesli tak to, co to daje??
Cytat: Hubertrs w Październik 10, 2018, 14:08Mam Pytanie, linkowales w swoim piny lamp rezystorem 1uf? jesli tak to, co to daje??
Ni cholery nie rozumiem :-\
Przepraszam ze gmatwam ale jezyk techniczny jest mi obcy, jest jeden mod gdzie zalecaja zlinkowac kondensatorem dwie nogi gniazda lampy ( przy wszystkich trzech lampach to samo)
Ha na dodatek widze, ze napisalem rezystorem zamiask kondensatorem.
O nawet znalazlem to o co mi chodzi, zaznaczone i opisane przy gniezdzie lampy
Panowie, a wiecie czym różni się mały ptaszek?
Cytat: Hubertrs w Październik 10, 2018, 15:54
Przepraszam ze gmatwam ale jezyk techniczny jest mi obcy, jest jeden mod gdzie zalecaja zlinkowac kondensatorem dwie nogi gniazda lampy ( przy wszystkich trzech lampach to samo)
Ha na dodatek widze, ze napisalem rezystorem zamiask kondensatorem.
O nawet znalazlem to o co mi chodzi, zaznaczone i opisane przy gniezdzie lampy
Teraz rozumiem. Pin 5 to jeden koniec żarzenia (drugi koniec to pin 4). Pin 9 to "środek żarzenia" 12AX7. Prawdopodobnie chodzi o eliminację brumu od żarzenia, ale tej konkretnej PCB (ona jest inna niż my tu stosujemy w tym wątku) nie znam, i nie wiem czy tam jest żarzenie 6,3V czy 12.6V. 12AX7 można żarzyć i tak, i tak, a jest to zależne od tego jak podłączymy piny 4,5 i 9.
Kurde nawet moj pierwszy ktory wygladal jak robiony z zabawki dla kota to nigdy nie brumil, a ten to nawet z potencjometrem na maxa jest totalnie cichy.
Jakbyś zostawił obwód żarzenia "floating" to by brumiło. Najwyraźniej nie zostawiłeś, choć z zadanego pytania wynika że nie zrobiłeś tego świadomie.
Oczywiscie ze nie, tak jak napisalem wczesniej, opieralem sie na sprawdzonych metodach i rozwiazaniach zaczerpnietych z tego linku
https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=20984.0
najpierw przeczytalem calosc dwukrotnie, nastepnie wybralem to co wydawalo mi sie istotne i kierowalem sie tym,
w taki sam sposob modyfikowalem kiedys yanka, efekt nadwyraz zadawalajacy.
Obecnie pastwie sie tak nad kolejnym wzmacniaczem, notabene w ktorym graja Duelundy Alexandry bo poszedlem za Twoja opinia, opisales kilka kondow ktore miales powkladane do roznych klockow i te ktore leza w szufladzie,
Cytat: McGyver w Październik 10, 2018, 10:10Jak już wspomniałem, modyfikacje przeze mnie proponowane dają dużo dobrego
Cytat: Hubertrs w Październik 10, 2018, 10:34Oryginal wyglada jak kupa baby jagi
Ja wiem, że według Was Tim Parawicini to niedołęga, ale może warto by było sprawdzić, czy nie myli się pięknie. Mam oryginał i tym, którzy się w sposób elementarny dla naszej pasji nie wysilili powinienem posłać ,,wiąchę". No i dobra z umiarem, ale niech będzie... Q...! Jak wy chcecie poprawiać coś czego ni słyszeliście, coś o czym w ogóle nie macie zielonego pojęcia? To są historie prawdziwie fantastyczne... Co Wy ulepszacie w brzmieniu skoro nie słyszeliście urządzenia, a i pewnie nie widzieliście. Może jakiś minimalny szacun dla wzorca, odrobina umiarkowania? ;D
Oryginał miałem ponad tydzień na odsłuchach . To nie jest złe pre ale w moim systemie zagrało gorzej od GPH Linnarta . Które to też nie jest przecież mistrzem swiata .
Cytat: nosferartur w Październik 10, 2018, 21:47
Cytat: McGyver w Październik 10, 2018, 10:10Jak już wspomniałem, modyfikacje przeze mnie proponowane dają dużo dobrego
Cytat: Hubertrs w Październik 10, 2018, 10:34Oryginal wyglada jak kupa baby jagi
Ja wiem, że według Was Tim Parawicini to niedołęga, ale może warto by było sprawdzić, czy nie myli się pięknie. Mam oryginał i tym, którzy się w sposób elementarny dla naszej pasji nie wysilili powinienem posłać ,,wiąchę". No i dobra z umiarem, ale niech będzie... Q...! Jak wy chcecie poprawiać coś czego ni słyszeliście, coś o czym w ogóle nie macie zielonego pojęcia? To są historie prawdziwie fantastyczne... Co Wy ulepszacie w brzmieniu skoro nie słyszeliście urządzenia, a i pewnie nie widzieliście. Może jakiś minimalny szacun dla wzorca, odrobina umiarkowania? ;D
Skoro tak, to zapraszam do mnie razem z preampem. Posłuchamy, poprzełączamy, a później szczerze napiszesz tutaj co usłyszałeś.
I jeszcze jedno. Nikt oprócz Ciebie nie sugerował że Tim deParavicini (bo tak się to prawidłowo pisze) to niedołęga.
Cytat: cdt w Październik 10, 2018, 21:59Oryginał miałem ponad tydzień na odsłuchach . To nie jest złe pre ale w moim systemie zagrało gorzej od GPH Linnarta . Które to też nie jest przecież mistrzem swiata .
No widzisz, a u mnie jest od lat, ale przyznam się, że Linnarta nie słyszałem.
Czytaj uwaznie i nie daj poniesc sie emocjom, napisalem wczesniej ze mialem oryginal,
Poprawić da się wszystko . A jak nie wierzycie pogadajcie z Miniabyrem >:D ;D
Cytat: McGyver w Październik 10, 2018, 22:03Skoro tak, to zapraszam do mnie razem z preampem. Posłuchamy, poprzełączamy, a później szczerze napiszesz tutaj co usłyszałeś.
I jeszcze jedno. Nikt oprócz Ciebie nie sugerował że Tim deParavicini (bo tak się to prawidłowo pisze) to niedołęga.
Wybacz Mac nie mam takich możliwości by Cię odwiedzić, choć nie przeczę, bardzo bym chciał. Nie chodzi mi też o jakąś rywalizację, ale o jakiś rodzaj szacunku dla czyjegoś wysiłku. Twojego również, ale moim zdaniem powinieneś znać to od czego się odbijasz.
Nie ma sie co nadymac, to jeden z najbardziej kopiowanych klockow audio i nic dziwnego ze ktos tam znalazl sposob na poprawde, Paravicini stworzyl niezly schemat ale wykonanie oryginalu jest kiepskie ze wzgledu na podzespoly jak i wyglad
Cytat: Hubertrs w Październik 10, 2018, 22:04Czytaj uwaznie i nie daj poniesc sie emocjom, napisalem wczesniej ze mialem oryginal,
No dobra, to co Ci się zmieniło w porównaniu do oryginału, ale tak naprawdę?
Cytat: nosferartur w Październik 10, 2018, 22:13
Cytat: McGyver w Październik 10, 2018, 22:03Skoro tak, to zapraszam do mnie razem z preampem. Posłuchamy, poprzełączamy, a później szczerze napiszesz tutaj co usłyszałeś.
I jeszcze jedno. Nikt oprócz Ciebie nie sugerował że Tim deParavicini (bo tak się to prawidłowo pisze) to niedołęga.
Wybacz Mac nie mam takich możliwości by Cię odwiedzić, choć nie przeczę, bardzo bym chciał. Nie chodzi mi też o jakąś rywalizację, ale o jakiś rodzaj szacunku dla czyjegoś wysiłku. Twojego również, ale moim zdaniem powinieneś znać to od czego się odbijasz.
A jak myślisz, dlaczego wybrałem taki, a nie inny projekt? Mogłem przecież sobie umyślić składanie czegokolwiek innego.
Geneza jest taka, że EAR834 (oryginał) IMHO brzmieniowo jest obiecujący. Dlaczego natomiast nie wziąłem na warsztat oryginału i nie poddałem go upgradowi, to już wyłuszczyłem parę postów wyżej. Ponadto, poza gabarytami obudowy, jej design mi kompletnie nie pasuje do niczego.
Przedewszystkim barwa, nastepnie dynamika, rozdzielczosc tez jest lepsza aczkolwiek nie tak wyraznie jak barwa i dynamika
Cytat: McGyver w Październik 10, 2018, 22:23A jak myślisz, dlaczego wybrałem taki, a nie inny projekt? Mogłem przecież sobie umyślić składanie czegokolwiek innego.
Geneza jest taka, że EAR834 (oryginał) IMHO brzmieniowo jest obiecujący. Dlaczego natomiast nie wziąłem na warsztat oryginału i nie poddałem go upgradowi, to już wyłuszczyłem parę postów wyżej. Ponadto, poza gabarytami obudowy, jej design mi kompletnie nie pasuje do niczego.
Ja się zastanawiam dlaczego Ty nie wziąłeś na warsztat układu 2Xmono bez sprzężenia zwrotnego, tylko coś, co po apgrejdzie gra tak samo.
W moim przypadku to wygladalo tak iz podobalo mi sie jak gra oryginal ale nie podobal mi sie wyglad, postanowilem zrobic piano black obudowe i dla zabawy kupilem kit, wyszlo na to ze zagral lepiej niz oryginalny i wtedy postanowilem zrobic go najlepiej jak potrafie
Warunki pracy lamp w "wariacie" też są lepsze. W oryginale wszystkie lampy mają żarniki połączone szeregowo, co sprawia, że z powodu rozrzutu pomiędzy lampami będą się na nich odkładać różne napięcia. Zwłaszcza gdy ktoś pomiesza lampy różnych producentów i z różnych okresów produkcji. Ponadto żarzenie jest tam niestabilizowane, a więc zależne od napięcia panującego w lokalnej sieci energetycznej, a to jak wiadomo nie jest szczególnie stabilne i w różnych miejscowościach, dzielnicach, a nawet w sąsiednich budynkach może się zauważalnie różnić. Ba, o różnych porach dnia jest różne, w różnych dniach tygodnia jest różne, w różnych porach roku jest różne. Może też zależeć od tego czy sąsiad czegoś nie włączył. Tymczasem u "wariata" lampy żarzone są równolegle, a więc każda takim samym napięciem, a napięcie to jest stabilizowane i nie zależy od napięcia w sieci energetycznej.
Dla kogoś, kto tak jak Hubert obsadza preamp drogimi NOSami Telefunkena takie coś będzie miało bardzo istotne znaczenie bo wpływa na żywotność lamp.
Cytat: nosferartur w Październik 10, 2018, 22:28Ja się zastanawiam dlaczego Ty nie wziąłeś na warsztat układu 2Xmono bez sprzężenia zwrotnego
Czyli z pasywną korekcją? Pasywna korekcja jest sporo trudniejsza w realizacji i nie nadaje się do tego, by wykonywali go ludzie z niewielkim bądź żadnym doświadczeniem, a temu przecież z założenia służy ten wątek. Dlatego wybrałem projekt stosunkowo łatwy do wykonania, oraz dobrze udokumentowany w sieci.
Cytat, tylko coś, co po apgrejdzie gra tak samo.
Ludzie Ci tłumaczą, że właśnie nie gra tak samo, a Ty wciąż swoje. I nawet porównać nie chcesz, ech...
Cytat: McGyver w Październik 10, 2018, 22:40Ludzie Ci tłumaczą, że właśnie nie gra tak samo, a Ty wciąż swoje.
Ludzie różne rzeczy gadają, a ja mam własne doświadczenia.
Cytat: McGyver w Październik 10, 2018, 22:40I nawet porównać nie chcesz, ech...
Wybacz mój brak entuzjazmu, ale gdybym teraz włożył Eara pod pachę i wyszedł z domu, to idąc non stop byłbym u Ciebie za jakieś 10 dób. Doliczając powrót, no cóż, mógłbym zapomnieć o wakacjach pod palmami, mam limit urlopowy, ale do rzeczy. :) Niewątpliwie wasze klony, czy może raczej wariacje, to kawał dobrej i przemyślanej, i szlachetnej roboty, i być może są ,,lepsze od Eara"... Być może jedynie inne.
Ale Mac, Ty nie słyszałeś oryginału, nie miałeś go do bezpośrednich porównań, a mówisz o jakościowych różnicach. To tak jakbyś chciał wypowiadać się o smaku bardzo złożonej i wymagającej skomplikowanej obróbki potrawy na podstawie przepisu, ale bez wcześniejszego jej spróbowania.
Tak mnie jedynie zastanawia, dlaczego Paravicini sprzedaje to ,,kultowe" urządzenie od wielu lat w niezmienionej postaci, bez żadnych apgrejdów, ulepszeń, stabilizacji? Przecież nie chodzi mu o skracanie żywota drogocennych NOS-ów. W moim urządzeniu też grają Telefunkeny, a będzie już z osiem lat. To chyba przyzwoity rezultat jak na takiego destrojera, co?
Cytat: nosferartur w Październik 11, 2018, 18:32Ludzie różne rzeczy gadają, a ja mam własne doświadczenia.
Nie, nie masz, bo nie słuchałeś zmodyfikowanego klona.
Cytat: nosferartur w Październik 11, 2018, 18:32gdybym teraz włożył Eara pod pachę i wyszedł z domu to idąc non stop byłbym u Ciebie za jakieś 10 dób. Doliczając powrót, no cóż, mógłbym zapomnieć o wakacjach pod palmami, mam limit urlopowy
Nikt nie wymaga byś szedł pieszo. Bądźmy poważni.
Cytat: nosferartur w Październik 11, 2018, 18:32Mac, Ty nie słyszałeś oryginału, nie miałeś go do bezpośrednich porównań, a mówisz o jakościowych różnicach. To tak jakbyś chciał wypowiadać się o smaku bardzo złożonej i wymagającej skomplikowanej obróbki potrawy na podstawie przepisu, ale bez wcześniejszego jej spróbowania.
Zarzucasz ludziom coś, co sam robisz. Dopiero co stwierdziłeś że modyfikowany klon gra tak samo jak oryginał, podczas gdy wcale nie porównywałeś. W dodatku nie czytasz co do Ciebie piszą. Gdzie ja napisałem że nie znam oryginału? Nie trzeba kupować żeby przetestować.
Cytat: nosferartur w Październik 11, 2018, 18:32grają Telefunkeny, a będzie już z osiem lat.
Miałem kiedyś wzmacniacz Braun CSV13 gdzie sześć sztuk Telefunkenów ECC83 pracowało przez pięćdziesiąt lat. Gdy je wyjąłem i pomierzyłem, wykazywały parametry powyżej 100% normy dla lamp fabrycznie nowych. To są znakomite lampy, jedne z moich ulubionych. Co nie znaczy że można je traktować byle jak.
Cytat: McGyver w Październik 11, 2018, 19:08Nikt nie wymaga byś szedł pieszo. Bądźmy poważni.
Na poważnie, nie mam samochodu, ani prawa jazdy, a przemieszczanie się jakimś innym badziewiem z przystankami, czy przesiadkami odebrałaby mi frajdę słuchania. Wolę siedzieć na dupie.
Cytat: McGyver w Październik 11, 2018, 19:08Miałem kiedyś wzmacniacz Braun CSV13 gdzie sześć sztuk Telefunkenów ECC83 pracowało przez pięćdziesiąt lat. Gdy je wyjąłem i pomierzyłem, wykazywały parametry powyżej 100% normy dla lamp fabrycznie nowych. To są znakomite lampy, jedne z moich ulubionych. Co nie znaczy że można je traktować byle jak.
Moje jeszcze nie padły. Żadna lampa, pracująca kilka do kilkunastu godzin dziennie, nie przetrwa 8 lat w nieprzyjaznym jej układzie. Nawet Telefunken. Więc może ten Parawicin nie jest aż takim osłem, po którym wszystko należy poprawiać.
Nie jesteś jedynym, który dopuścił się klonowania, czy modyfikowania, choć możliwe, że najlepszym ze wszystkich i pewnie stracę nie poznawszy Twojego zmodyfikowanego klona, jednak z mojego doświadczenia (będę się przy tym upierał) wiem i cytując mojego dziada, ,,z gówna bata nie ukręcisz". Na tyle ten klon jest dobry, na ile schemat pozwala i nie załatwi tego utykanie w nim żadnej drogocennej biżuterii, czy krycie płatkami złota.
Lampowy podał cenę 400E za ,,legendarny" oryginał i jest to cena bardzo atrakcyjna. Ktoś, kto te pieniądze wyda na pewno się nie rozczaruje. Nie musi się też przejmować Telefunkenami, bo jeśli cena pre jest barierą, to lampy może sobie wpisać na listę nieosiągalnych.
Super jest zrobić coś samodzielnie to wartość sama w sobie, a jeśli jeszcze super gra i wyjdzie poniżej tych 400, to już nie ma o czym mówić.
Cytat: nosferartur w Październik 11, 2018, 20:38Na tyle ten klon jest dobry, na ile schemat pozwala i nie załatwi tego utykanie w nim żadnej drogocennej biżuterii, czy krycie płatkami złota.
Z tego wynika że postrzegasz upgradowanie jako li tylko podmianę elementów na jakieś "butikowe". Ale tak nie jest. W środowisku DIY takie praktyki są zwane "tuningiem na małpę". Pogardliwie, jakby kto nie zauważył.
W tym wątku robimy coś innego. Poza zmianami w schemacie części sygnałowej (co skutkuje zmianą układu pracy lamp oraz zmianą punktów pracy), zmianą jednej z lamp na inny model wraz ze zmianą elementów biernych by ustawić jej prawidłowe punkty pracy, budujemy także całkiem inny, bardziej zaawansowany zasilacz od tego który jest w oryginale.
No, to wytłumaczyłem łopatologicznie, bo widać wyraźnie że masz mgliste pojęcie o DIY.
W związku z tym nie widzę żadnego sensu kontynuowania tej jałowej dyskusji. Szkoda czasu i energii.
Cytat: McGyver w Październik 11, 2018, 20:47W tym wątku robimy coś innego. Poza zmianami w schemacie części sygnałowej (co skutkuje zmianą układu pracy lamp oraz zmianą punktów pracy), zmianą jednej z lamp na inny model wraz ze zmianą elementów biernych by ustawić jej prawidłowe punkty pracy, budujemy także całkiem inny, bardziej zaawansowany zasilacz od tego który jest w oryginale.
No, to wytłumaczyłem łopatologicznie, bo widać wyraźnie że masz mgliste pojęcie o DIY.
W związku z tym nie widzę żadnego sensu kontynuowania tej jałowej dyskusji. Szkoda czasu i energii.
Dyskusja moze wydawac Ci sie jalowa McGyver, ale przypadkiem tak nie jest. Wlasnie opisales kwintesencje sensu i powody dla jakich warto zrobic sobie klona. Oczywiscie jest to w watku, ale czasem warto to przypomniec. To nie zaszkodzi :)
Takie zmiany to już nie klon tylko wariacje na temat EAR834.
A ze sie tak zapytam. Czy klon u kogos juz gra? Prosilbym o jakies male porownanie do najpopularnijszych preampow. Nudy czy tym podobnych.
Troche stron sie juz nazbieralo w temacie ....
Zerknij sobie dwie strony wczesniej.
McG trochę części przyszło i już coś mogę działać ale, zawsze te ale, czy R13 w sygnałówce musi być 100ohm 1/2W czy mogę dać 2W?
Żebym ja jeszcze pamiętał co to jest R13... daj linka do posta skąd wziąłeś schemat
Sorry, ale właśnie opróżniam butelczynę Ardbega, to ma 46 % więc na pytanie odpowiedzieć jeszcze mogę, ale nie oczekuj żebym miał siłę przekopywać cały wątek za schematem ;)
Na zdrowie :)
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.375#quickreply jest płytka
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.225 a tutaj wykaz części
OK, możesz dać 2W i raczej się powinien zmieścić.
Zmieścić się zmieści tylko ja przez pomyłkę zamówiłem zamiast 1/2W zamówiłem 2W.
Dzięki bardzo
Pytanie (w związku z chęcią ulepszenia KONDO i EAR-a)
czy moge zastosowac 0.22 Audyn true copper, a 0.47 Aleksandry
czy oba powinny być tego samego producenta
Na moje można po każdy obsługuję inną lampę, ale ja się mało znam. :-\
Cytat: malg w Październik 28, 2018, 16:44
Pytanie (w związku z chęcią ulepszenia KONDO i EAR-a)
czy moge zastosowac 0.22 Audyn true copper, a 0.47 Aleksandry
czy oba powinny być tego samego producenta
Istnieją teorie, że wszystkie kondensatory sygnałowe powinny być tego samego producenta. Ja jednak uważam inaczej. Ponieważ nie ma elementów doskonałych w ogóle nie wpływających na sygnał, to również każdy kondensator ma swój własny charakter brzmienia rozumiany jako zestaw zalet oraz wad, zatem obsadzenie całego urządzenia tego samego typu kondensatorami spowoduje uwydatnienie tego charakteru. Czyli spotęgowanie zalet, ale także uwydatnienie wad. Warto więc pomieszać. Ważne by robić to świadomie.
Alexandry to kondensatory brzmiące przejrzyście, gładko, dźwięcznie i bardzo dynamicznie. Są bliskie neutralności, nic nie docieplają.
Audyny True Copper są mniej dynamiczne, mniej przejrzyste, lekko docieplone. Połączenie True Coppera z Alexandrem powinno wypaść korzystnie. A jeszcze lepiej IMHO wypadłoby połączenie Jupitera Cu-Wax z Alexandrem.
a jakby zastosować Audyna na 0.22uF i jupitera na 0.47uF
czy jupiter to ten:
https://www.hificollective.co.uk/content/jcw-080-047uf-600vdc-jupiter-copper-foil-paper-wax-capacitor
Cytat: McGyver w Październik 28, 2018, 16:54Jupitera Cu-Wax
A co będzie z wpływem wysokiej temperatury, którą wytwarzają lampy? Tam jest dosyć ciasno.
Cytat: malg w Październik 28, 2018, 17:08
czy jupiter to ten:
https://www.hificollective.co.uk/content/jcw-080-047uf-600vdc-jupiter-copper-foil-paper-wax-capacitor
Polecam, mam caly kpl w earze,
co do mieszania to tez mi sie tak wydawalo ale we wzmacniaczu mam jeden alexander i jeden audyn trireference i napewno bede zmienial ten drugi tez na alexandra.
Mam wrazenie, ze ten trireference mocno ogranicza dzwiek, za pare tygodni bede wiedziala czy mialem racje
jest jeszcze ten: Copper Foil T-Caps
którego używa McG w Kondo
ciekawe jak by zagrał 0.5uF z Audyn-ami 0.22uF ?
czy będziemy robić wspólne zamówienie obudów do tego klocka ?
Cytat: malg w Październik 28, 2018, 17:34
jest jeszcze ten: Copper Foil T-Caps
którego używa McG w Kondo
Ten?
(http://shop.diyhifisupply.com/wp-content/uploads/2017/10/1190001.jpg)
Później sobie tu popiszę, teraz idę się lekko przewietrzyć.
Cytat: Hubertrs w Październik 28, 2018, 17:17ale we wzmacniaczu mam jeden alexander i jeden audyn trireference i napewno bede zmienial ten drugi tez na alexandra.
Mam wrazenie, ze ten trireference mocno ogranicza dzwiek, za pare tygodni bede wiedziala czy mialem racje
A no bo Tri-Reference to kondensator niższej klasy niż Alexander, ale też znacznie tańszy. W kategoriach absolutnych jest oczywiście brzmieniowo wyraźnie słabszy od Alexandra, jednak jeżeli bierzemy pod uwagę stosunek cena/jakość, to Tri-Reference ma ten współczynnik wyjątkowo korzystny.
W Twoim przypadku faktycznie może być wąskim gardłem.
Cytat: rudy-102 w Październik 28, 2018, 17:17
Cytat: McGyver w Październik 28, 2018, 16:54Jupitera Cu-Wax
A co będzie z wpływem wysokiej temperatury, którą wytwarzają lampy? Tam jest dosyć ciasno.
Na PCB jest faktycznie ciasnawo, ale zobacz co zrobił Hubert. Kondensatory ma zamontowane na lewej stronie PCB, i po problemie.
Jeżeli ograniczeniem jest wysokość (niskość ;) ) obudowy, to można kondensatory wyjściowe zamontować poza PCB gdzie będą znacznie oddalone od lamp. Gdyby ktoś chciał tak uczynić, pokażę co należałoby zmienić (usunąć dwa rezystory z PCB i zamontować je na gniazdach RCA wyjściowych).
Cytat: rudy-102 w Październik 28, 2018, 18:24
Cytat: malg w Październik 28, 2018, 17:34
jest jeszcze ten: Copper Foil T-Caps
którego używa McG w Kondo
Ten?
(http://shop.diyhifisupply.com/wp-content/uploads/2017/10/1190001.jpg)
Ten. Są pewne problemy z dostępnością w rozsądnej cenie. Tam skąd sprowadzałem dowalili mi cło i VAT, więc sumarycznie wyszło niewiele taniej niż Duelund Alexander, a Alexander jest jednak zauważalnie lepszy.
Cytat: malg w Październik 28, 2018, 17:06
a jakby zastosować Audyna na 0.22uF i jupitera na 0.47uF
McG a jakbyś jeszcze odniósl się do tego
Cytat: malg w Październik 28, 2018, 17:37
czy będziemy robić wspólne zamówienie obudów do tego klocka ?
i do tego
Cytat: malg w Październik 28, 2018, 19:46
Cytat: malg w Październik 28, 2018, 17:06
a jakby zastosować Audyna na 0.22uF i jupitera na 0.47uF
McG a jakbyś jeszcze odniósl się do tego
To jest mieszanie różnych poziomów jakościowych. Prędzej pomieszałbym Audyna z Rike Audio (taniej), albo Jupitera z Alexandrem (drożej).
Cytat: malg w Październik 28, 2018, 19:47
Cytat: malg w Październik 28, 2018, 17:37
czy będziemy robić wspólne zamówienie obudów do tego klocka ?
i do tego
Nie tknę tematu przed Audio Show.
Może ktoś skorzysta do budowy tytułowego klocka
w modushopie można w promocji kupić gniazda CMC po 8 sztuk
złocone
https://www.modushop.pl/gniazdo-rca-cmc-8-szt-816-u-8.html
srebrzone
https://www.modushop.pl/gniazdo-rca-cmc-8-szt-826-ag-8.html
ciekawe ze złocone są tansze
Ja czekam na zamówienie zbiorowe obudowy, potem można się bawić w gniazda i inne pierdoły :)
Nie będę już robił zbiorowego zamówienia na obudowy. Natomiast postaram się zamówić grafikę i przesłać ją do pana Roberta w Modushop.pl żeby każdy mógł sobie samodzielnie obudowę zamówić na hasło na przykład "Małpiarnia Audiomaniaków" :P
i poproszę wymiary obudowy :)
Czy ktoś już wystrugał tytułowego wariata?
Ja.
W wątku AVS jest jedna.
Cytat: McGyver w Listopad 17, 2018, 14:27
Ja.
OK.
Posłuchać chciałem ;D ale nie macie drapaka na stoisku?
Cytat: McGyver w Listopad 17, 2018, 14:31
W wątku AVS jest jedna.
Nie znalazłem, no trudno
Cytat: LampowY w Listopad 17, 2018, 14:39
Cytat: McGyver w Listopad 17, 2018, 14:27
Ja.
OK.
Posłuchać chciałem ;D ale nie macie drapaka na stoisku?
Dam Ci do domu jeżeli jutro przed godz. 16:30 odniesiesz. Z tym, że na razie tylko MM. Jeżeli masz swoje SUT, to dasz radę.
Moje SUT dotarły zbyt późno i przed AVS nie było czasu polutować.
Suta ja ci mam i na ten czas nie używam . Będzie mi potrzebny dopiero jak oddam Mirkowe pre na montaż obudowy . Ciekawe czy jeszcze w 2018 :o ;D . Mogę zabrać na stadion na 18.00
Mam Verto na stanie.
Cytat: McGyver w Listopad 17, 2018, 15:34Dam Ci do domu jeżeli jutro przed godz. 16:30 odniesiesz.
Wieczorem pogadamy.
Cytat: LampowY w Listopad 17, 2018, 16:28
Cytat: McGyver w Listopad 17, 2018, 15:34Dam Ci do domu jeżeli jutro przed godz. 16:30 odniesiesz.
Wieczorem pogadamy.
OK, najpierw gadamy, potem pijemy. Nie odwrotnie :P
;D
Gubie się :o
Preamp dla Grześka, olej dla McG, płyty do miniabyra czy qwa odwrotnie? :o
Ciii, bo zaraz zaczną pisać że McGyverowi brakuje oleju w głowie :P
Ale tak, olej dla mnie, ale nie do głowy, tylko do silnika.
mam pytanie
C7-sygnałowe - 0,1
można wsadzić 0,22
czy zmieni się balans tonalny?
Cytat: kowacz w Listopad 19, 2018, 16:16
mam pytanie
C7-sygnałowe - 0,1
można wsadzić 0,22
czy zmieni się balans tonalny?
Są na to dwie odpowiedzi:
Dla tych, co uważają że każdy kondensator gra tak samo: Nie, nie zmieni się balans tonalny.
Dla tych, którzy słyszą różnice brzmieniowe pomiędzy komponentami: Tak, będzie słychać zmianę brzmienia.
:D :D :D
To będą 0,22 Aleksandy
trochę zastój w tym temacie
ale przyszły Black Gate-y (C11) więc mogę cos polutować
od dawna mam też C1,C2,C3 - oczywiscie jak zwykle je sparowałem
Black Gate-y kupiłem używane jako sparowane - tak przynajmniej pisał sprzedawca
rzeczywiscie mają warotsci: 93,2 i 92,8 - to chyba niezła para
i polutowane
brakuje mi tylko sygnałowych C7 i C17 - czekam nadal na Audyny
przyjrzałem sie jeszcze raz dobrze i widzę ze nie ma jeszcze R5 - 36K/2W
jestem pewien ze je kupowałem - musze poszukac w moim bałaganie
Czy ktoś z szanownego grona podłączył zasilanie do płytki sygnałowej?
Cytat: kowacz w Grudzień 04, 2018, 13:50
Czy ktoś z szanownego grona podłączył zasilanie do płytki sygnałowej?
Ja.
Przypominam o zworach od spodu PCB jak na foto zamieszczonym tutaj: https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg202707#msg202707
te już zrobiłem wg. zdjęcia
czy jeszcze coś mostkujemy?
Cytat: kowacz w Grudzień 04, 2018, 15:13czy jeszcze coś mostkujemy?
Zwieramy do kupy oba główne punkty mas na prawej stronie PCB. W tym poście jest foto: https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg202698#msg202698 (https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg202698#msg202698)
Na tym zdjęciu widać także że
nie montujemy środkowego złącza ARK na zasilaniu, bo po lewej stronie PCB mamy przylutowane te czerwone zwory.
to też mam zrobione
a zasilanie
wkleisz prawidłowe zdjęcia ?
Cytat: kowacz w Grudzień 04, 2018, 16:01
wkleisz prawidłowe zdjęcia ?
Tu jest prawidłowa fota: https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg202707#msg202707
dzisiaj podłączyłem zasilanie i
mam problem rezystor R1 10 ohm/2w "fajczy" się
wklejam zdjęcia.
Jak widać lampki dość mocno żarzą
A napięcia pomierzyłeś?
Coś masz źle. Wszystkie lampy powinny podobnie świecić.
Układ powinien pobierać z zasilania anodowego max kilkanaście mA. Żeby się ten 10 ohm opornik sfajczył musi przez niego płynąć ponad 400mA.
Niemozliwe żeby prawidłowo wykonana część sygnałowa aż tyle prąd wpierdizielała.
Błąd może też tkwić gdzieś w zasilaczu.
BTW, czy Ty tam przypadkiem ruskich lub chińskich 6N2P nie wetknąłeś?
Mam 2 szt 12ax7 i jedna 12at7 kupione
od ,,lampowego"
Zasilacz sprawdziłem
Co jeszcze sprawdzić może inne lampy?
Jestem w cz. dupie
Sprawdziłem lampy 2 szt 12ax7eh
EH ruskie
sprawdziłem na wyjściu 12,69 i 317 V!!!
coś mi rozwala stabilizację
Pytanie do McGyvera ciągle wy...la mi stabilizator 250V
IRF820 :-\
Sprawdz napiecie pradu przemiennego na trafie, a potem wyprostowane za mostkiem itd.
W każdym razie to nie wina lamp ode mnie (http://emotikona.pl/emotikony/pic/0recourse.gif) (http://emotikona.pl/emotikony/code.php?n=0recourse.gif0recourse.gif)
Wszystkie były sprawdzane.
wymieniłem tranzystor
od tafa wychodzi sec I - 230V
sec II 14,57V
na wyjściu zasilacza
I - 12,69 V
II - 248 V
chyba jest Ok
Wiesz już czemu się ten opornik 10 ohm zjarał?
nie
za chwile podłączę sygnałówkę z lampami
i zobaczymy
UWAGA !!
podłączyłem na wyjściu pod obciążeniem
secI - 12,69V
secII - 256V
ale lampy nie żarzą :o
na razie nic się nie jara
ale co z tymi lampami
Poprzednio Ci się lampy żarzyły, więc tym razem coś musiałeś źle podłączyć.
bez stabilizatora waliło 300V
a teraz mam na wejściu 256V
pytanie 256V idzie na pin HR?
Nie, to jest żarzenie. HR -> Heater.
Poza tym, widać na płytce, że od tych pinów idą grube ścieżki do 4 i 5 nóżki każdej lampy, czyli do żarzenia.
Ekhm, no jak sobie wcześniej podłączyłeś 300V do grzejników to nic dziwnego, że się świeciły te lampy jak halogeny...
a gdzie idzie to 256V?
chyba lampy padły :o
nie mam jak sprawdzić
jestem w dupie
EH to pryszcz. Mullarda szkoda (jeśli też w tyłek dostał tym napięciem)...
Jeżeli faktycznie podłączyłeś 256V pod żarzenie lamp, to bezapelacyjnie padły, ani nie błysnęło.
Mullarda szkoda.
lampy niestety umarły
źle podłączyłem HR żarzenia
nauka kosztuje >:(
muszę się uśmiechnąć do "lampowego" może coś ma na zbyciu ;)
Kup na allegro jakieś beleco z rodzaju RFT albo chinole do uruchamiania, żeby się potem nie okazało że znowu jakieś Telefunkeny sfajczyłeś.
Taki mam plan
w temacie obudowy, czy ktoś zamawiał, jakieś namiary ?
Ja zamawiałem dla siebie, ale takiej samej poligrafii nie udostępnię. Pogadam z moim grafikiem, może się zgodzi zrobić wersję forumową pod obudowy Modushop.
podłączone, czy ktoś z forumowiczów uruchomił klona?
niestety strasznie brumi - jakieś podpowiedzi
Ja uruchomiłem. Nic nie brumi. Masz symetryzację żarzenia? Jak masz prowadzoną masę?
słychać przydźwięk.
i nie mam poprowadzonej masy jakieś wskazówki
symetryzacja żarzenia - nie czaje
Ten pre gra całkiem ładnie , ale jedna uwaga - musiałem połączyć ze sobą masy zasilania żarzenia i anodowego. Zrobiłem to na wejściu zasilania na płytkę z lampami. Bez tego połączenia będzie brumić. Teraz jest absolutnie cicho w tle.
McGyver o tym nie wspominał jeszcze. Być może ma inne rozwiązanie. Nie łączyłem natomiast jeszcze mas z obudową. Jest cicho , więc nie próbowałem.
Pytanie do McGyver czy to wystarczy aby pozbyć się brumu?
Masa sygnałowa musi być w jakiś sposób połączona z żarzeniem, inaczej brumi. Istnieje kilka prawidłowych sposobów łączenia żarzenia z masą, jeden z nich właśnie zastosowałeś, innym jest wspomniana przeze mnie symetryzacja.
to nie ja wymyśliłem tylko tylko "Bedford"
Nie twierdzę że wymyśliłeś, tylko że zastosowałeś. Bedford też nie wymyślił. Wymyślono to tak ze sto lat temu.
alei tak brumi ale słabiej
No to teraz to już prowadzenie masy albo masz coś z zasilaczem.
teraz czekam na obudowę
masz maila na priva
i poskładam całość jak się należy
12ax7 Toshiba czy ktoś je miał, testował ?
jakieś opinie, warto je brać?
Z japońskich lamp znam tylko Matsushity i są fajne.
Jak nie są bardzo drogie to bierz.
Cytat: kowacz w Grudzień 12, 2018, 11:26
12ax7 Toshiba czy ktoś je miał, testował ?
jakieś opinie, warto je brać?
U mnie pozamiatały Siemensami. Mam też 12AT7 Toshiby, i są bardzo dobre.
Cytat: LampowY w Grudzień 12, 2018, 11:34bierz.
Niech lepiej nie bierze, bo znowu sfajczy jak Mullarda :-\
Toshiba robila lampy na papierach RCA i GE takze mozna sie spodziewac amerykanskiego grania, szara anoda jasniejsza prezetacja, czarna anoda wiecej mieska,
Cytat: Hubertrs w Grudzień 12, 2018, 12:02Toshiba robila lampy na papierach RCA i GE
A wiadomo co robiła Matsushita?
To czyjaś konstrukcja czy własna myśl samurajów?
Mi bardzo Matsushita przypomina w brzmieniu rasowego Mullarda z Blackburn.
A no bo ponoć Matsushita produkowała lampy z użyciem technologii i maszyn od Mullarda.
No i wszystko jasne :)
Nie bój nie bój nie sfajczy
jedną lekcję odrobiłem.
Brać cały tandem 12at7 i 12ax7?
Cytat: McGyver w Grudzień 11, 2018, 20:41
Masa sygnałowa musi być w jakiś sposób połączona z żarzeniem, inaczej brumi. Istnieje kilka prawidłowych sposobów łączenia żarzenia z masą, jeden z nich właśnie zastosowałeś, innym jest wspomniana przeze mnie symetryzacja.
McGyver a możesz wysłać zdjęcie jak to ma być prawidłowo i fachowo zrobione ;D
cały czas walczę z "brumem"
jest lepiej wymieniłem kable zasilające zwykłe, z ekranem
zmostwoałem masy zasilania żarzenia i anodowego
jutro odłączę zasilanie żarzenia być może tu jest problem.
Ile Wam panowie wychodzi koszt części bo chyba przesadziłem i jak żona kiedyś podliczy przelewy z konta to mnie też puści przelewem :-\ .
na tę chwile bez obudowy ok 4000
No to u mnie wychodzi podobnie, ale jeszcze nie mam przełącznika z przekaźnikami do rozdziału gniazd wejściowych.
Cytat: kowacz w Grudzień 17, 2018, 17:44
na tę chwile bez obudowy ok 4000
Nieśmiało się podpytam: w jakiej specyfikacji? Bliżej górnej polki czy średnia?
Cytat: kowacz w Grudzień 17, 2018, 17:44bez obudowy ok 4000
Eurasów?
No to zasaleliście koledzy, nie ma co ;)
Cytat: McGyver w Grudzień 17, 2018, 18:40
Cytat: kowacz w Grudzień 17, 2018, 17:44bez obudowy ok 4000
Eurasów?
No to zasaleliście koledzy, nie ma co ;)
No nie. W przeliczeniu na złotówki ;D
No tak, cztery Alexandry to już jest prawie 2kPLN.
Alexandry sobie odpuściłem. Za drogo mi już było. Może później jak się wszystko sprawdzi to zrobię upgrade.
No 4k to standardowa cena używki oryginału :o
A często taniej widziałem.
Nasze będzie lepsze >:D .
Nie wątpię :)
może być taniej u kolegów złożenie klona
ja połowę części spaliłem ;D
i jeszcze lampki Toshiba
chyba że przyjdą od japonców w kawałkach ;)
i znowu strata!
Gdzie znalazłeś 12ay7 Toshiby?
Na buyee.jp
Szukaj
Hał macz?
12at7 - 43 zł
12ax7 - 351 za szt
do tego koszty transportu
cło - kilka złoty
i cholerny VAT - 23%
Paczaj, a mi 10m Furutecha z Japonii ani nie ocliły ani nie owatowały.
Nie wiem czy samuraje zrobili to specjalnie czy z gupoty ale zadeklarowali wartość za 1 metr ;D
No ładnie.
uważaj nie pisz na forum ogólnym bo jeszcze ci dowalą ;)
a po ile ten furutech
Pany lepiej kupić kondensatory Rike Q-cap czy Rike S-cap
Cytat: marwis73 w Grudzień 19, 2018, 23:54
Pany lepiej kupić kondensatory Rike Q-cap czy Rike S-cap
Mam oba typy. Q-Cap to wyższa klasa, są gładkie, zrównoważone, przestrzenne i barwne. A przy tym zero rozlazłości. Poza miedzianymi Jupiterami, Alexandrami i Toichi T-Capami jedne z moich ulubionych.
S-Capy są może bardziej dynamiczne, "wyrywne", ale grają trochę szczupło, nasycenie średnicy jest gorsze. Ale są też sporo tańsze od Q-Capów, więc stosunek cena/jakość pozostaje korzystny. Jeżeli w podobnym zakresie cenowym wolisz cieplejsze granie, to rozważ Audyny True Copper albo Tri-Reference.
Cytat: McGyver w Grudzień 20, 2018, 00:19
Cytat: marwis73 w Grudzień 19, 2018, 23:54
Pany lepiej kupić kondensatory Rike Q-cap czy Rike S-cap
Mam oba typy. Q-Cap to wyższa klasa, są gładkie, zrównoważone, przestrzenne i barwne. A przy tym zero rozlazłości. Poza miedzianymi Jupiterami, Alexandrami i Toichi T-Capami jedne z moich ulubionych.
S-Capy są może bardziej dynamiczne, "wyrywne", ale grają trochę szczupło, nasycenie średnicy jest gorsze. Ale są też sporo tańsze od Q-Capów, więc stosunek cena/jakość pozostaje korzystny. Jeżeli w podobnym zakresie cenowym wolisz cieplejsze granie, to rozważ Audyny True Copper albo Tri-Reference.
A co myślisz jakby pomieszać Audyny i Rike'y, jeżeli tak to w jakiej konfiguracji to widzisz i jakie Rike Q-cap czy S-cap?
Kondensatory należy dobrać tak, by dźwięk urządzenia wpisywał się w system, by do niego pasował. Nie mam gotowej recepty bo taka nie istnieje, nie byłem też w stanie z oczywistych względów przetestować wszystkich możliwych kombinacji. Mogę jedynie udzielić sugestii natury ogólnej, że jeżeli już mieszasz różne kondensatory sygnałowe, to staraj się by wszystkie były na zbliżonym poziomie jakościowym, czyli np. T-capy z Q-Capami albo Alexandry z miedzianymi Jupiterami.
Cytat: McGyver w Grudzień 20, 2018, 00:36
Kondensatory należy dobrać tak, by dźwięk urządzenia wpisywał się w system, by do niego pasował. Nie mam gotowej recepty bo taka nie istnieje, nie byłem też w stanie z oczywistych względów przetestować wszystkich możliwych kombinacji. Mogę jedynie udzielić sugestii natury ogólnej, że jeżeli już mieszasz różne kondensatory sygnałowe, to staraj się by wszystkie były na zbliżonym poziomie jakościowym, czyli np. T-capy z Q-Capami albo Alexandry z miedzianymi Jupiterami.
Ok, już rozumie. Mam jeszcze jedno pytanie ale to już lamp czy warto bawić się w lampy z bieżącej produkcji czy lepiej dozbierać i kupić NOS. Jest aż tak wielka różnica? Sorki że zadaję jak dla Ciebie głupie pytania ale nie chcę popełnić jakiegoś "kosztownego" błędu (chytry dwa razy traci).
Do uruchamiania kup jakąś taniznę na allegro. Jak popełnisz jakiś błąd i je sfajczysz to będzie mała strata. Już jeden tu podłączył wysokie napięcie pod zarzenie, i oczywiście sfajczył lampy. Kiedy już uruchomisz i obmierzysz napięcia, to będzie można wstawić droższe.
Ze współczesnych zupełnie przyzwoite są ruskie TungSole.
Z NOSami bywa różnie. Można trafić wspaniałe lampy albo wyjarane wraki. Generalnie należy kupować tylko od pewnych sprzedawców.
Cytat: McGyver w Grudzień 20, 2018, 01:15
Do uruchamiania kup jakąś taniznę na allegro. Jak popełnisz jakiś błąd i je sfajczysz to będzie mała strata. Już jeden tu podłączył wysokie napięcie pod zarzenie, i oczywiście sfajczył lampy. Kiedy już uruchomisz i obmierzysz napięcia, to będzie można wstawić droższe.
Ze współczesnych zupełnie przyzwoite są ruskie TungSole.
Z NOSami bywa różnie. Można trafić wspaniałe lampy albo wyjarane wraki. Generalnie należy kupować tylko od pewnych sprzedawców.
A możesz zrobić zdjęcie i wkleić jak prawidłowo połączyć te dwie płytki :)
Cytat: marwis73 w Grudzień 20, 2018, 14:14A możesz zrobić zdjęcie i wkleić jak prawidłowo połączyć te dwie płytki
tak mam u siebie na razie bez obudowy
nie zapomnij o symetryzacji żarzenia
Kowacz, a co to jest i jak to zrobić. Dzięki bardzo za pomoc
@kowacz
Co dałeś na C11 w sygnałowej?
Cytat: rudy-102 w Grudzień 20, 2018, 17:01
@kowacz
Co dałeś na C11 w sygnałowej?
Nichcona Muse
Cytat: kowacz w Grudzień 20, 2018, 14:43
Cytat: marwis73 w Grudzień 20, 2018, 14:14A możesz zrobić zdjęcie i wkleić jak prawidłowo połączyć te dwie płytki
tak mam u siebie na razie bez obudowy
nie zapomnij o symetryzacji żarzenia
Może ktoś mi wytłumaczyć jak zrobić symetryzację żarzenia?
Symetryzacja, przy lampach żarzonych napięciem 12,6V możesz po prostu podłączyć do gleby nogi 9 wszystkich trzech podstawek do lamp. A jeszcze lepiej zrobić podnoszenie potencjału żarników. Czyli:
W zasilaczu lutujesz opornik 180kohm do plusa napięcia 250V. Opornik 56kohm lutujesz do minusa napięcia 250V. Wolne końce oporników łączysz razem do kupy, i ten punkt wspólny łączysz z nogami 9 wszystkich podstawek na zielonej PCB sygnałowej. Ta wersja jest tutaj bardziej pożądana ze względu na dop. UH-K lampy 12AT7/ECC81.
Wszystko jasne. Dzięki bardzo
Na pewno jasne? Przypominam że będziesz tam miał napięcie 250V. Sugeruję nie żałować termokurczy.
Aha, dzielnik 180k/56k wygodniej będzie w całości przylutować na zielonej płytce sygnałowej, końce tam gdzie wchodzi 250V z zasilacza a środek do nóg 9 podstawek.
A możesz wysłać zdjęcie? Dzięki
Nie mogę bo nie mam obecnie takiego preampa zmontowanego. Kolega pożyczył posłuchać i nie chciał oddać.
Ok chciałem je tylko obejrzeć żeby mieć pewność czy dobrze to zrozumiałem, myślę że zrozumiałem Twoją poradę, zrobię ten myk na płytce sygnałowej od spodu, chyba że źle myślę, jak zrobię to ja wyślę zdjęcie dla sprawdzenia zanim uruchomię. Zresztą jak wszystko będę miał gotowe to i tak zrobię zdjęcia dla sprawdzenia.
Cytat: McGyver w Grudzień 20, 2018, 00:19
Cytat: marwis73 w Grudzień 19, 2018, 23:54
Pany lepiej kupić kondensatory Rike Q-cap czy Rike S-cap
Mam oba typy. Q-Cap to wyższa klasa, są gładkie, zrównoważone, przestrzenne i barwne. A przy tym zero rozlazłości. Poza miedzianymi Jupiterami, Alexandrami i Toichi T-Capami jedne z moich ulubionych.
S-Capy są może bardziej dynamiczne, "wyrywne", ale grają trochę szczupło, nasycenie średnicy jest gorsze. Ale są też sporo tańsze od Q-Capów, więc stosunek cena/jakość pozostaje korzystny. Jeżeli w podobnym zakresie cenowym wolisz cieplejsze granie, to rozważ Audyny True Copper albo Tri-Reference.
McGyver, czy mogę do naszego EAR'a zastosować kondensatory sygnałowe 0,33uf zamiast 0,15uf?
Możesz, ale trochę szkoda. Większe są droższe.
Mam bardzo fajna promocję.
Daj namiary na dilera.
Sprawdzę po Nowym Roku ile ma i myślę jak się więcej chętnych zbierze to można ponegocjowac cenę, ale ma tylko Rike audio q cap
To są dobre kondensatory.
Teraz nie mam czasu bo są święta ale tak jak mówiłem zaraz po Nowym Roku się tym zajmę.
może ja bym się też podłączył, jesli mozna,
ale zalezy to od ceny bo ostatnio u mnie cienko
dzis zamiast pichcić bigos jak niektórzy, znalazłem trochę czasu na kolejny kroeczek
przyszły oporniki 36K/2W i zrobiłem zworki
zworka od fronfu - nie taka ładna jak u McG :o
chyba sygnałówka gotowa do podłączenia
przy okazji znalazłem pewną rozbieżnosć u McG
tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg202695#msg202695
było na zdjęciu zwora zamiast oporu 2M
natomiast tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg202698#msg202698 (to jest następny post)
McG ma wstawione oporniki
co ty Adam na to ::)
i jeszcze jedno pytanie do Adama
widzę ze oporniki zawsze wstawiasz "kierunkowo" (po oznaczeniach paskowych to widac)
czy to przypadek, czy ma to jakieś znaczenie, czy tylko wygląd
wiem ze oporniki nie sa kierunkowe elektrycznie dlatego pytam
ja na swojej płytce przelutowałem trzy sztuki aby zachowac tę własciwość :o
Cytat: malg w Grudzień 23, 2018, 19:15natomiast tutaj:
I C3 wygląda na większy niż C1 i C2?
No chyba,że to tylko inny producent.
Cytat: rudy-102 w Grudzień 23, 2018, 19:29
Cytat: malg w Grudzień 23, 2018, 19:15natomiast tutaj:
I C3 wygląda na większy niż C1 i C2?
No chyba,że to tylko inny producent.
rzeczywiscie,
niech się McG wypowie
Cytat: malg w Grudzień 23, 2018, 19:15
przy okazji znalazłem pewną rozbieżnosć u McG
tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg202695#msg202695
było na zdjęciu zwora zamiast oporu 2M
natomiast tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg202698#msg202698 (to jest następny post)
McG ma wstawione oporniki
co ty Adam na to ::)
Wstawiłem tam grid stoppery 1k. Oczywiście zwory też można.
Cytat: malg w Grudzień 23, 2018, 19:17
i jeszcze jedno pytanie do Adama
widzę ze oporniki zawsze wstawiasz "kierunkowo" (po oznaczeniach paskowych to widac)
czy to przypadek, czy ma to jakieś znaczenie, czy tylko wygląd
wiem ze oporniki nie sa kierunkowe elektrycznie dlatego pytam
ja na swojej płytce przelutowałem trzy sztuki aby zachowac tę własciwość :o
Zawsze wstawiam tak, żeby w obu kanałach było tak samo.
Cytat: rudy-102 w Grudzień 23, 2018, 19:29
Cytat: malg w Grudzień 23, 2018, 19:15natomiast tutaj:
I C3 wygląda na większy niż C1 i C2?
No chyba,że to tylko inny producent.
Pojemności tych kondensatorów nie są krytyczne.
czas by może zacząć myślec o obudowie,
ale wcześniej o moźliwościach funkcjonalnych
ja juz pisałem o tym, ale zeby było w jednym miejscu
1. selektor wejscia - 3 pozycje (MM1,MM2, MC) - ustawienie na frontpanelu
wiem ze ten PCB nie ma MC, ale ja chcę wstawić na jednym wejsciu LUNDAHL-e
2. load impedance dla MM: 22K,33K,47K,100K ( może jeszcze wiecej gradacji, jak sugerował Ahaja) - ustawienie wewnętrzne
3. capacitance - 47pF, 100pF, 220pF, 470pF - czy wewnętrznie czy zewnętrznie na backpanelu jeszcze nie wiem, i czy tyle wartości czy aż tyle
4. gain: 30,40,50,60 - komentarz jak powyżej
5. przełożenie SETP-UP : 5,10,20 (to tylko jesli ktoś wstawi LUNDAL-e jak ja) - raczej wewnetrznie, albo na froncie
jakieś pomysły ?
Cytat: McGyver w Grudzień 23, 2018, 19:34
Cytat: malg w Grudzień 23, 2018, 19:17
i jeszcze jedno pytanie do Adama
widzę ze oporniki zawsze wstawiasz "kierunkowo" (po oznaczeniach paskowych to widac)
czy to przypadek, czy ma to jakieś znaczenie, czy tylko wygląd
wiem ze oporniki nie sa kierunkowe elektrycznie dlatego pytam
ja na swojej płytce przelutowałem trzy sztuki aby zachowac tę własciwość :o
Zawsze wstawiam tak, żeby w obu kanałach było tak samo.
ale ma to jakieś znaczenie dla soniki ?
czy tylko dla porządności wykonania
Cytat: malg w Grudzień 23, 2018, 19:54ale ma to jakieś znaczenie dla soniki ?
czy tylko dla porządności wykonania
Chyba nie ma.
Cytat: malg w Grudzień 23, 2018, 12:17
może ja bym się też podłączył, jesli mozna,
ale zalezy to od ceny bo ostatnio u mnie cienko
Jeżeli ma większe ilości to myślę że nie powinno być problemu, upust wstępny jaki dostałem to 25% z kwoty 225pln/szt, myślę że jak będzie więcej chętnych to jeszcze wynegocjuje większy upust.
Cytat: malg w Grudzień 23, 2018, 19:53
czas by może zacząć myślec o obudowie,
ale wcześniej o moźliwościach funkcjonalnych
ja juz pisałem o tym, ale zeby było w jednym miejscu
1. selektor wejscia - 3 pozycje (MM1,MM2, MC) - ustawienie na frontpanelu
wiem ze ten PCB nie ma MC, ale ja chcę wstawić na jednym wejsciu LUNDAHL-e
2. load impedance dla MM: 22K,33K,47K,100K ( może jeszcze wiecej gradacji, jak sugerował Ahaja) - ustawienie wewnętrzne
3. capacitance - 47pF, 100pF, 220pF, 470pF - czy wewnętrznie czy zewnętrznie na backpanelu jeszcze nie wiem, i czy tyle wartości czy aż tyle
4. gain: 30,40,50,60 - komentarz jak powyżej
5. przełożenie SETP-UP : 5,10,20 (to tylko jesli ktoś wstawi LUNDAL-e jak ja) - raczej wewnetrznie, albo na froncie
jakieś pomysły ?
Malg jak to będzie wyglądać w praktyce, trzeba dokupić jakąś płytkę?
Cytat: marwis73 w Grudzień 23, 2018, 21:12
Malg jak to będzie wyglądać w praktyce, trzeba dokupić jakąś płytkę?
pytasz o wejscie MC i LUNDAHL-e ?
Cytat: marwis73 w Grudzień 22, 2018, 14:32
Sprawdzę po Nowym Roku ile ma i myślę jak się więcej chętnych zbierze to można ponegocjowac cenę, ale ma tylko Rike audio q cap
Dodaj mnie też do listy.
Cytat: malg w Grudzień 23, 2018, 19:53
czas by może zacząć myślec o obudowie,
ale wcześniej o moźliwościach funkcjonalnych
ja juz pisałem o tym, ale zeby było w jednym miejscu
1. selektor wejscia - 3 pozycje (MM1,MM2, MC) - ustawienie na frontpanelu
wiem ze ten PCB nie ma MC, ale ja chcę wstawić na jednym wejsciu LUNDAHL-e
2. load impedance dla MM: 22K,33K,47K,100K ( może jeszcze wiecej gradacji, jak sugerował Ahaja) - ustawienie wewnętrzne
3. capacitance - 47pF, 100pF, 220pF, 470pF - czy wewnętrznie czy zewnętrznie na backpanelu jeszcze nie wiem, i czy tyle wartości czy aż tyle
4. gain: 30,40,50,60 - komentarz jak powyżej
5. przełożenie SETP-UP : 5,10,20 (to tylko jesli ktoś wstawi LUNDAL-e jak ja) - raczej wewnetrznie, albo na froncie
jakieś pomysły ?
No to niezłe zadanie przed tobą
Cytat: marwis73 w Grudzień 23, 2018, 21:12jak to będzie wyglądać w praktyce, trzeba dokupić jakąś płytkę?
Sterowanie Lundahlami można zrobić na zworki na takiej płytce. Ścieżki musisz sam nanieść od spodu.
można też na takiej dedykowanej pod ponkretny model LUNDAHL-a
w przypadku 9226 sterowanie przełożeniami trzeba sobie dorobic na switchach
Cytat: malg w Grudzień 24, 2018, 11:54można też na takiej dedykowanej pod ponkretny model LUNDAHL-a
Masz jakieś źródło na nią. Ja znajdowałem tylko za Oceanem za 50 dolców +wysyłka i dla tego stwierdziłem, że sam sobie zrobię. Też wkładam 9226 :).
Cytat: malg w Grudzień 24, 2018, 11:11
Cytat: marwis73 w Grudzień 23, 2018, 21:12
Malg jak to będzie wyglądać w praktyce, trzeba dokupić jakąś płytkę?
pytasz o wejscie MC i LUNDAHL-e ?
Narazie pytam o MM, MC niestety musi poczekac
Cytat: rudy-102 w Grudzień 24, 2018, 11:59
Cytat: malg w Grudzień 24, 2018, 11:54można też na takiej dedykowanej pod ponkretny model LUNDAHL-a
Masz jakieś źródło na nią. Ja znajdowałem tylko za Oceanem za 50 dolców +wysyłka i dla tego stwierdziłem, że sam sobie zrobię. Też wkładam 9226 :).
tutaj kupiłem
http://www.kandkaudio.com/covers-and-pc-boards/
12$ + 8$ przesyłka
Ile czekałeś na przesyłkę?
przypomniałem sobie:
ja to wysyłełem do USA a z tamtąd ktos mi to przywiózł do PL w walizce
na tej stronie jest też opis jak aplikować LUNDAHL-e
http://www.kandkaudio.com/applications-guide/
warto przeczytać
na płytce znajduje sie miejsce miedzy innymi na dodatkowy parallel rezystor
W pedeefie od producenta podane są możliwe kombinacje.
Cytat: McGyver w Grudzień 21, 2018, 14:15
Symetryzacja, przy lampach żarzonych napięciem 12,6V możesz po prostu podłączyć do gleby nogi 9 wszystkich trzech podstawek do lamp. A jeszcze lepiej zrobić podnoszenie potencjału żarników. Czyli:
W zasilaczu lutujesz opornik 180kohm do plusa napięcia 250V. Opornik 56kohm lutujesz do minusa napięcia 250V. Wolne końce oporników łączysz razem do kupy, i ten punkt wspólny łączysz z nogami 9 wszystkich podstawek na zielonej PCB sygnałowej. Ta wersja jest tutaj bardziej pożądana ze względu na dop. UH-K lampy 12AT7/ECC81.
McGyver ilu watowe mają być te oporniki?
Ćwiartka starczy.
McGyver zastanawiam się nad wkładkami MC, na transformator 9226 Lundahl nie mam kasy ale zastanawiam się nad zamiennikiem od "my friend'ów" a konkretnie coś takiego, oczywiście to jest przykład, https://pl.aliexpress.com/item/MC-LP-black-MC-cartridge-adhesive-cartridge-transformer-step-up-transformer-step-up-transformer-audio-boost/32797757841.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.495b2e0eihw6uw . Mozesz się wypowiedzieć na ten temat.
Nie bo w życiu tych trafoli na oczy nie widziałem.
A jak myślisz warto się w to bawić?
W struganie - warto. W trafa SUT - warto. W te chińskie - nie mam pojęcia.
Cytat: marwis73 w Grudzień 23, 2018, 21:12
Cytat: malg w Grudzień 23, 2018, 19:53
czas by może zacząć myślec o obudowie,
ale wcześniej o moźliwościach funkcjonalnych
ja juz pisałem o tym, ale zeby było w jednym miejscu
1. selektor wejscia - 3 pozycje (MM1,MM2, MC) - ustawienie na frontpanelu
wiem ze ten PCB nie ma MC, ale ja chcę wstawić na jednym wejsciu LUNDAHL-e
2. load impedance dla MM: 22K,33K,47K,100K ( może jeszcze wiecej gradacji, jak sugerował Ahaja) - ustawienie wewnętrzne
3. capacitance - 47pF, 100pF, 220pF, 470pF - czy wewnętrznie czy zewnętrznie na backpanelu jeszcze nie wiem, i czy tyle wartości czy aż tyle
4. gain: 30,40,50,60 - komentarz jak powyżej
5. przełożenie SETP-UP : 5,10,20 (to tylko jesli ktoś wstawi LUNDAL-e jak ja) - raczej wewnetrznie, albo na froncie
jakieś pomysły ?
Malg jak to będzie wyglądać w praktyce, trzeba dokupić jakąś płytkę?
I mam jeszcze pytanie czy selektory wejść, impendencja i wzmocnienie dla wkładek MM to będziemy robić razem czy każdy osobno?
Cytat: marwis73 w Grudzień 27, 2018, 21:02wzmocnienie dla wkładek MM to będziemy robić razem czy każdy osobno?
Przecież robimy.
Cytat: marwis73 w Grudzień 27, 2018, 21:02czy selektory wejść, impendencja
Tego nie przewidywałem robić w tym wątku, tym bardziej że zapewne każdy będzie miał inne SUT.
Toshiby załadowane :)
Pierwsze przymiarki do szycia :) .
Cytat: rudy-102 w Grudzień 30, 2018, 15:12
Pierwsze przymiarki do szycia :) .
no to ja tez chyba musze wrócic do tematu i przygotowac LUNDAHL-e
Pogubiłem się trochę z diodami i byłoby fajnie gdyby ktoś mi to jeszcze raz podał co, gdzie wlutować.
Mam BY298, 1N4004G, P6KE440A i IN5406.
pierwsze spostrzeżenie po instalacji Toshiby są nisko szumowe
przez co przekaz jest bardziej gładki, bardziej analityczny zupełnie przeczący "lampowemu"
brzmieniu.
Dziwne :o
Cytat: rudy-102 w Grudzień 30, 2018, 20:27
Pogubiłem się trochę z diodami i byłoby fajnie gdyby ktoś mi to jeszcze raz podał co, gdzie wlutować.
Mam BY298, 1N4004G, P6KE440A i IN5406.
P6KE440 to transil, nie stosuj tego.
Na prostownicze w HV - BY298,
Na prostownicze do hajcungu dokup 1N5818,
Na zabezpieczenia przy lampie 12AT7 - 1N4004
W sumie to jestem trochę zły bo dostawcy porobili sporo pomyłek i powkładali mi do przesyłem jakieś dziwne towary których nie zamawiałem, a teraz to już nie dojdę kto co podmienił bo po prostu otwierałem koperty i wsypywałem wszystko do jednego kartonu aż się zbierze. Te P6KE440A były mi wysłane jako Zenery 130V. Jutro przejadę się do Conrada to może skompletuję resztę.
Cytat: rudy-102 w Grudzień 30, 2018, 15:12
Pierwsze przymiarki do szycia :) .
Skąd masz taki uchwyt do lutowania?
Cytat: amati74 w Grudzień 30, 2018, 23:21
Cytat: rudy-102 w Grudzień 30, 2018, 15:12
Pierwsze przymiarki do szycia :) .
Skąd masz taki uchwyt do lutowania?
https://allegro.pl/uchwyt-do-lutowania-na-plytki-drukowane-laminaty-i6880222373.html
tez miałem o to zapytać, bo fajnie się prezentuje i może ułatwić lutowanie
znalezłem też ze SMART-em
https://allegro.pl/podstawka-montazowa-pcb-uchwyt-do-lutowania-plytek-i7018630593.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MTk5YmM5OTAtYzhlNy00M2E2LWE5ZjgtNWM0ZmRiYzM1MDRlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=453065dd-3119-48b5-9e68-7e87f1067061
Cytat: McGyver w Grudzień 30, 2018, 23:37
Cytat: amati74 w Grudzień 30, 2018, 23:21
Cytat: rudy-102 w Grudzień 30, 2018, 15:12
Pierwsze przymiarki do szycia :) .
Skąd masz taki uchwyt do lutowania?
https://allegro.pl/uchwyt-do-lutowania-na-plytki-drukowane-laminaty-i6880222373.html
Dzięki
Tu jest na ebuy jak by ktoś chiał kupić nie mieszkając w Polsce
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F152371971393
Ta sama cena, jeno ze w dolarach :(
Cytat: McGyver w Grudzień 31, 2018, 01:35
Ta sama cena, jeno ze w dolarach :(
Wiem, wstawiłem linka gdyż ja np nie korzystam z allegro bo ebuy dla mnie wygodniejszy z racji miejsca zamieszkania , może ktoś skorzysta jest trochę emigrantów na tym forum [emoji4].Moze to wychodzi drożej w £ ale jak bym doliczył przesyłkę zakupionego na allegro towaru, plus proszenie się kogoś o zakup z Polski to na to samo wyjdzie.
Na płytce zasilania zamknąć J2 zworką?
nie J2 tylko J1 (ta pomiedzy diodami)
skleiłem sobie selektor wejść, mam tylko 4 pozycyjny - taki sam jak w KEISHO
przyjrzałem się moim LUNDAHL-om
nie wchodzą do łytki,
trochę obsmarkane, musze oczyścić nogi
Cytat: malg w Grudzień 31, 2018, 15:29
skleiłem sobie selektor wejść, mam tylko 4 pozycyjny - taki sam jak w KEISHO
Rzuć proszę we mnie liną to nie będę musiał sieci czesać :).
i po czyszczeniu wygląda to tak
Cytat: malg w Grudzień 31, 2018, 15:31
przyjrzałem się moim LUNDAHL-om
nie wchodzą do łytki,
trochę obsmarkane, musze oczyścić nogi
Kupiłeś używki czy zostało Ci z poprzedniego projektu?
Dla dwóch wejść to na dobrą sprawę wystarczy goły jeden przekaźnik na 12V do którego zasilanie ukradniesz z hajcungu.
Cytat: rudy-102 w Grudzień 31, 2018, 16:13
Cytat: malg w Grudzień 31, 2018, 15:29
skleiłem sobie selektor wejść, mam tylko 4 pozycyjny - taki sam jak w KEISHO
Rzuć proszę we mnie liną to nie będę musiał sieci czesać :).
aktualnie nie ma takiego na ebayu
kupiłem od tego sprzedawcy:
https://www.ebay.pl/usr/jims_audio?_trksid=p2057872.m2749.l2754
Cytat: rudy-102 w Grudzień 31, 2018, 16:14
Cytat: malg w Grudzień 31, 2018, 15:31
przyjrzałem się moim LUNDAHL-om
nie wchodzą do łytki,
trochę obsmarkane, musze oczyścić nogi
Kupiłeś używki czy zostało Ci z poprzedniego projektu?
używki
Cytat: malg w Grudzień 31, 2018, 16:19używki
Ja brałem nowe, ale jeszcze nie dojechały.
Cytat: McGyver w Grudzień 31, 2018, 16:17
Dla dwóch wejść to na dobrą sprawę wystarczy goły jeden przekaźnik na 12V do którego zasilanie ukradniesz z hajcungu.
Wolałbym przyszłościowo na trzy. :)
Po co? Zamierzasz trzech gramofonów na raz używać?
Dzisiaj trochę w sygnałówce podłubałem 8) .
Cytat: McGyver w Grudzień 31, 2018, 16:44
Po co? Zamierzasz trzech gramofonów na raz używać?
Mam dwa gramofony. Jeden MC, drugi MM i być może kiedyś dojdzie drugie ramię do głównego. Trzy byłoby fajnie. Z dwoma też da się żyć bo drugi gramofon jest do szelaków i ten jest rzadko używany.
Po diabła te 2k2 takie wielkie powsadzałeś?
pewnie takie miał ;D
Cytat: McGyver w Grudzień 31, 2018, 16:55
Po diabła te 2k2 takie wielkie powsadzałeś?
Takie miałem i myślałem, że będą OK. Będzie źle?
Nie będzie źle, tylko wygląda trochę śmiesznie.
Cytat: McGyver w Grudzień 31, 2018, 17:35
Nie będzie źle, tylko wygląda trochę śmiesznie.
No ale jak już będzie raz zamknięte to nikt tam nie będzie zaglądał.
A tak przy okazji to jeśli pamięć mnie nie myli to to są chyba Takmany, więc nie będzie chyba aż tak źle :) .
Szczerze, nie słyszę różnic pomiędzy opornikami z tych pułapów cenowych. Dopiero Caddocki coś mi tam wniosły, ale są drogie jak cholera (jak na oporniki) więc i tak nie jestem przekonany czy to warte wydatków. Będę musiał się szarpnąć na Shinkohy i potestować.
Ta gustownie zagięta nóżka jest jak najbardziej ok.
Mam pytanko czy mogę, oczywiście sparowane, zastosować kondensatory mikowe firmy KSOT? Ponoć wojskowe.
przezyłem noc :o :o :o
i wlutowałem LUNDAHL-e w płytkę
od razu ważna uwaga !!!
ponieważ LUNDAHL-e mają od spodu blachę obudowy to trzeba je wlutować z dystansem od płytki
aby zworki konfiguracyjne wejscia nie zwarły się z obudową
Płytka jest przygotowana do wersji połączeń A, C ,E czyli uzwojenie wtórne zawsze jest 260ohm
(co prawda Rudy dołączał już kilka postów wczesniej PDF-a ale to był opis dla LL9206, poniżej PDF dla LL9226.
Rozmieszczenie pinów jest takie samo ale w dokumencie można przeczytac czym się róznią)
Uzwojenie pierwotne trzeba sobie skonfigurowac zworkami ( foto2) - jesli ktoś chce miec przełożenie na stałe
jesli kotś chce mieć przekładnie przełączalną, to trzeba dorobić sobie konfigurację na przykład na DIP-SWITCH-ach
ja będę robił przełączalną - jak zrobię to pokazę
pomyślałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy - pomiędzy transformator a płytkę należy włożyć jakąś przekładkę izolacyjną
np ze starej okładki plastikowej na dokumenty, na przykład taką jak na zdjęciu
oczywiście pod oba trafo i na całej powierzchni
Wczoraj dowiedziałem się że kolega leci do USA 20 stycznia na dwa tygodnie
możemy skorzystać z okazji bo przywiezie płytki w waliżce
możecie się też dodagać na jedno zamówienie zbiorowe w K&K, (sorry, ale ja się tym nie zajmę)
podacie adres do wysyłki podany przeze mnie w USA (koszt 8$)
jak kolega przywiezie płytki do Polski to je rozeslę Wam
jesli
więc jesli ktoś jest zainteresowany płytką do LUNDAHLA, to proszę zorganizyujcie się i proze o kontak o kontak na PRV to podam adres w USA
nie musi to być płytka do LL9226, może być do innego typu
tu jest strona:
http://www.kandkaudio.com/covers-and-pc-boards/
Dzieki za propozycję, ale to mi się raczej nie opłaca. Pokombinuje sobie z pustą płytką.
Cytat: malg w Styczeń 01, 2019, 17:02(co prawda Rudy dołączał już kilka postów wczesniej PDF-a ale to był opis dla LL9206, poniżej PDF dla LL9226.
PDF pobrałem kiedyś od producenta. 9226 ma byz podobno następcą 9206 i mieć identyczne ustawienia.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 01, 2019, 17:48
Cytat: malg w Styczeń 01, 2019, 17:02(co prawda Rudy dołączał już kilka postów wczesniej PDF-a ale to był opis dla LL9206, poniżej PDF dla LL9226.
PDF pobrałem kiedyś od producenta. 9226 ma byz podobno następcą 9206 i mieć identyczne ustawienia.
poczytaj tego PDF-a którego dołaczyłem (pod obrazkami na końcu posta) tam jest napisane jakie sa róznice
zrobiłem konfiguracje LUNADAHL-a LL9266
potrzeba DIPSWITCH 10 pozycji, aby moc ustawiać trzy przełożenia trafa, zgodnie ze schematami A, C ,E z PDF
opis:
w górnym rogu kartki połaczenia pinów dla trzech przełożen
po prawej jak przełączać 10-pozycyjny DIP switch dla trzech przełożen
w dole elektryczne połaczenie dip switch-a z pinami trafa
oczywiscie potrzeba takie dwa 10-pozycyjne DIP-y
Pytanie do McG:
na płytce sygnałowej R15 = 47K odpowiada za "load impedance"
czy mogę go zmienić na inny, bez konsekwencji na pracę lamp (punkty pracy i ... itd)
jesli tak, to znaczy że mogę go wyprowadzić na zewną†rz ( wylutować ten na płytce i zrobic sobie load impedance wariantowy: 100K,47K,33K,25K,20K) osobno)
który C odpowiada za "load capasitance", bo nie mogę skojarzyc
Powinien być kondensator równolegle z tym rezystorem 47K.
Dzisiaj rozmawiałem w sprawie kondensatorów Rike Q-Caps, zostały tylko 0,1uF i 0,33uF z tym że 0,33uF zostały już tylko 4 sztuki, rabat 30% od kwoty 225pln. Firma to PowerAudio z Katowic, Każdy kto jest chętny proszę dzwonić do Pana Łukasza nr telefonu 698 648 408, rozmawiałem i Pan Łukasz jest w temacie.
Cytat: malg w Styczeń 03, 2019, 12:10
Pytanie do McG:
na płytce sygnałowej R15 = 47K odpowiada za "load impedance"
czy mogę go zmienić na inny, bez konsekwencji na pracę lamp (punkty pracy i ... itd)
jesli tak, to znaczy że mogę go wyprowadzić na zewną†rz ( wylutować ten na płytce i zrobic sobie load impedance wariantowy: 100K,47K,33K,25K,20K) osobno)
który C odpowiada za "load capasitance", bo nie mogę skojarzyc
Możesz, ale 100k po co?
Cytat: McGyver w Styczeń 03, 2019, 16:28
ale 100k po co?
niektórzy producenci dla starszych wkładek MM podają 100K jako preferowany load
np STANTON 780 z igła 4DQ (do quadro)
Możesz w ogóle wstawić dwa dodatkowe gniazda RCA na obudowie i podłączyć je do tych punktów lutowniczych na te rezystory.
Potem możesz sobie zrobić wtyczki z rezystorami takie jakie chcesz.
Po angielskiemu to sie nazywa Cartridge Loading Plugs, poszukaj w necie.
W którą stronę ma być ustawiona zenerka 12V? Dziobem w do wyjścia?
Przez ponadwymiarowe elementy pokomplikowałem sobie montaż. Teraz mam łamanie głowy jak i gdzie to poupychać .
Tetris przy tym to pikuś. :)
Cytat: rudy-102 w Styczeń 05, 2019, 16:57
W którą stronę ma być ustawiona zenerka 12V? Dziobem w do wyjścia?
o tą Ci chodzi ?
pasek w stronę R6
Dzięki. Tak też zrobiłem.
Byczo wyszło.
Jeszcze nie testowałem napięć.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 06, 2019, 11:57
Byczo wyszło.
Jeszcze nie testowałem napięć.
Uuu konkret
Wszędzie w zadilaczu M-lytic zastosowałeś?
Nie całkiem.
C9 to Panasonic 20uF/500V,
a C4 to Mundorf TubeCap 47/600. Ten ma powtórzenie na sygnałówce w TubeCap`ach 10uF.
Wiem, że chyba przegiąłem ale taką miałem zachciankę :) .
Cytat: McGyver w Grudzień 21, 2018, 14:15W zasilaczu lutujesz opornik 180kohm do plusa napięcia 250V. Opornik 56kohm lutujesz do minusa napięcia 250V. Wolne końce oporników łączysz razem do kupy, i ten punkt wspólny łączysz z nogami 9 wszystkich podstawek na zielonej PCB sygnałowej.
Czy jest to warunek konieczny, czy mogę podłączyć na razie bez tej poprawki?
a ja dzisiaj przymierzam się do zrobienia sterowania LUNDAHL-i
płytka uniwersalna z jakiegoś b. starego zakupu chyba z TME
mam pytanie przy okazji bo nie wiem które kabelki bębą lepsze do okablowania
na zdjęciu
biało zielony to skrętka z kabla sieci
a te dwa zwoje niebieski i czerwony to kiedyś dostalem od kolegi elektornika on tym okablowuje swoje układy
Ktoś podpowie, który lepszy do zastosowania w audio ?
innego nie mam na podorędziu
Malg! Jak podłączyłeś trafo żeby Ci wyszło 12,6?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 06, 2019, 14:47
Cytat: McGyver w Grudzień 21, 2018, 14:15W zasilaczu lutujesz opornik 180kohm do plusa napięcia 250V. Opornik 56kohm lutujesz do minusa napięcia 250V. Wolne końce oporników łączysz razem do kupy, i ten punkt wspólny łączysz z nogami 9 wszystkich podstawek na zielonej PCB sygnałowej.
Czy jest to warunek konieczny, czy mogę podłączyć na razie bez tej poprawki?
Lepiej to zrób. Bez tego brumi.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 06, 2019, 15:07
Malg! Jak podłączyłeś trafo żeby Ci wyszło 12,6?
w tym projekcie ja trafa jeszcze nie podłączałem
tak to wygląda po wlutowaniu DIP-ów
a czy ktoś odpowie na pytanie o kablowanie
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 15:02
mam pytanie przy okazji bo nie wiem które kabelki bębą lepsze do okablowania
na zdjęciu
biało zielony to skrętka z kabla sieci
a te dwa zwoje niebieski i czerwony to kiedyś dostalem od kolegi elektornika on tym okablowuje swoje układy
Ktoś podpowie, który lepszy do zastosowania w audio ?
innego nie mam na podorędziu
Plizz, bo nie mogę ruszyć dalej :-[
nikt nie podpowie w sprawie kabelków które użyć
w między czasie zmontowałem SETEP-UP
całośc bedzie wewnątrz obudowy, LUNDAHL-e będą do spodu a DIP-y do góry
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 16:25nikt nie podpowie w sprawie kabelków które użyć
Tam płynie sygnał to kable muszą być najlepszej jakości. W moich zamysłach jest drut srebrny, ale na początek na pewno rozbebeszę Inakustika bo ten jest co najmniej dobry.
Ten zielono-niebieski wygląda jak drut telefoniczny, albo do dzwonka do drzwi. Wziął bym te od kolego elektronika.
Mam pytanie do wiedzących lepiej niż ja.Jak zrobić z tego napięcie 12,6V?
Czy jak wezmę jeden biały i jeden brązowy do układu , a pozostałe dwa połączę ze sobą to będę miał 12,6, czy wywalę w powietrze transformator?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 06, 2019, 17:50Czy jak wezmę jeden biały i jeden brązowy do układu , a pozostałe dwa połączę ze sobą to będę miał 12,6, czy wywalę w powietrze transformator?
skrajny biały i skrajny brązowy do zasilania 12,6 , środkowy biały i środkowy brązowy łączysz ze sobą i izolujesz ( nie podłączasz nigdzie!)
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 16:25nikt nie podpowie w sprawie kabelków które użyć
Sygnał okabluj
nogalex'em >:D . Skrętkę sobie daruj, ma tendencje do ułamywania się.
Pozostałych nie znam.
Prowadzenie masy zrób grubą linką, tak z 1mm^2 przynajmniej.
Na zasilanie hajcungu 0,75mm^2 obleci.
Na zasilanie anodowe to i nawet 0,5mm^2 wystarczy.
Cytat: justinet w Styczeń 06, 2019, 18:01
Cytat: rudy-102 w Styczeń 06, 2019, 17:50Czy jak wezmę jeden biały i jeden brązowy do układu , a pozostałe dwa połączę ze sobą to będę miał 12,6, czy wywalę w powietrze transformator?
skrajny biały i skrajny brązowy do zasilania 12,6 , środkowy biały i środkowy brązowy łączysz ze sobą i izolujesz ( nie podłączasz nigdzie!)
Dzięki. Nie byłem pewny i wolałem zapytać.
Cytat: McGyver w Styczeń 06, 2019, 18:18
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 16:25nikt nie podpowie w sprawie kabelków które użyć
Sygnał okabluj nogalex'em >:D . Skrętkę sobie daruj, ma tendencje do ułamywania się.
Pozostałych nie znam.
Prowadzenie masy zrób grubą linką, tak z 1mm^2 przynajmniej.
Na zasilanie hajcungu 0,75mm^2 obleci.
Na zasilanie anodowe to i nawet 0,5mm^2 wystarczy.
wiem ze płynie przez nie sygnał
ale to jest 8 x 2 kabelki z trafa do DIP-ów,
więc NOGALEX się nie specjalnie nadaje
może rzeczywiście się wstrzymam i kupię jakieś srebro
myślałem między czasie o wejsciu MM i konfiguracji
Zdecydowałem się aby DIP-y były na tylniej ściance
i tak sobie to wyobrażam
DIP 8-pozycyjny dla kazdego kanału
5 róznych LOAD IMPEDANCE (100K,47K,33K,22K,10K) i 3 LOAD CAPASITANCE (47pF,100pF,220pF)
mama jeszcze wątpliwość czy nie zamienić 10K na 470pF
wtedy będzie po 4 pozycje
miałem jakieś PCB uniwersalne, DIP-y i oporniki więc polutowałem dwa takie komplety do MM1 i MM2
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 19:313 LOAD CAPASITANCE (47pF,100pF,220pF)
Jaką pojemność wejściową ma czysty układ bez dodatkowych ustawień?
Masz może zdjęcia płytki do Lundahli z obu stron?
Nie wiem, trzeba by Adama spytać,
bo na schemacie nie znalazłem żadnego konda równolegle do rezystora 47K
więc założyłem ze to co zrobiłem to jest cały LOAD CAPASITANCE,
ale jeśli rzeczywiście układ ma swoją pojemnoSC na wejsciu
to trzeba bedzie uwzględnić to w tej konfiguracji
Cytat: rudy-102 w Styczeń 06, 2019, 19:56
Masz może zdjęcia płytki do Lundahli z obu stron?
niestety zrobiłem tylko te tutaj:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg219089#msg219089
po wlutowaniu LUNDAHL-i
ale spróbuję odtworzyć z natury i napiszę
To razem z tym będę miał chyba komplet.
(http://www.kandkaudio.com/wp-content/uploads/LL1678_9226_-single_stereo.med_.jpg)(http://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2738.0;attach=30341;image)
spód w linku powyżej
a front odtworzyłem
to na niebiesko to jest pod spodem
po wielu perypetiach (nie z winy HIFIColective ani mojej)
dostełem wreszcie kondy
no to trzeba je wlutować
no i zonk
druty w Audynach grube a otworki w płytce cienkie
Adam,
mogę rozwiercić ?
Grześ, dajesz je teraz do Kądo?
Wlutuj w płytkę szpilki a kondensatory do szpilek.
(https://eenews.cdnartwhere.eu/sites/default/files/styles/inner_article/public/sites/default/files/images/2018-11-05-jh-millmax.jpg?itok=icjkLFL0)
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 20:56druty w Audynach grube a otworki w płytce cienkie
Z tym walczyłem dzisiaj w południe. Po skróceniu rozplotłem je i zostawiłem sobie tylko dwa. Resztę obciąłem. Te dwa musisz najpierw dobrze opalić, a potem jeszcze przeszlifować bo są lakierowane jakimś bomboodpornym lakierem. Jak już będą czyste to zapleć i zabiel cyną.
Cytat: LampowY w Styczeń 06, 2019, 20:57Wlutuj w płytkę szpilki a kondensatory do szpilek.
Też można. Tak zrobiłem z 100uF bo te też mam po byku ;).
Cytat: LampowY w Styczeń 06, 2019, 20:57
Grześ, dajesz je teraz do Kądo?
miałem taki zamiar,
ale po zmienie lamp myślałem ze nie
ale jeszcze się zastanawiam
PHONO pewnie tak szybko nie uruchomię, bo nie mam obudowy jeszcze - więc może powinienen spróbować, może warto
z drugiej strony jak KĄDO zagra dużo lepiej to będę miał dylemat ;D
no i drugi zonk
te 0.47F to kobyły są
i oprócz tego ze druty grube to nie mieszczą sie na swoim miejscu na płytce,
Rudy - pokaż fotkę jak to zrobiłeś to może jakiś pomysł mi poddasz
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:04to będę miał dylemat
I wydatki ;D
Wsadzaj skoro EAR jeszcze poleży zimny. Przynajmniej je wygrzejesz w preampie.
jak widać nie będzie łatwo
Cytat: LampowY w Styczeń 06, 2019, 21:06
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:04to będę miał dylemat
I wydatki ;D
na razie nie przewiduję
Cytat: LampowY w Styczeń 06, 2019, 21:06
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:04to będę miał dylemat
Wsadzaj skoro EAR jeszcze poleży zimny. Przynajmniej je wygrzejesz w preampie.
Ale Adam (lub ktoś inny) chyba pisał ze po przełożeniu z układu do układu trzeba wygrzewać ponownie ::) :o :-[
jak bym wsadzał to dla sprawdzenia ja grają
Jeśli oba urządzenia będą zasilane tą samą sieciówką i z tego samego gniazdka to wygrzanie w jednym spowoduje, że będą też wygrzane w drugim urządzeniu.
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
:np:
A propo's jeszcze miejsca,
pomyślałem ze moge zrobić im antresolę
na zdjęciu przymiarka z grubsza
jeszcze jedno pytanie do McG:
bo pamiętam z lampizacji CD "wariata",
ze te obligato trzeba było wlutowac napisami w konkretną stronę
czy tu też trzeba zwróciC na to uwagę ?
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:05Rudy - pokaż fotkę jak to zrobiłeś to może jakiś pomysł mi poddasz
Jutro zrobię to wstawię, ale ja mam tylko pierwszy kondensator Audyna, drugi to Mundorf i on jest sporo mniejszy.
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:35A propo's jeszcze miejsca,
pomyślałem ze moge zrobić im antresolę
A nie lepiej po prostu wyprowadzić je na zewnątrz płytki. Długość drutów powinna wystarczyć.
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 22:33pamiętam z lampizacji CD "wariata",
ze te obligato trzeba było wlutowac napisami w konkretną stronę
czy tu też trzeba zwróciC na to uwagę ?
Na Audynach masz nawet strzałkę w jakim kierunku powinien iść sygnał.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 06, 2019, 22:35
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 22:33pamiętam z lampizacji CD "wariata",
ze te obligato trzeba było wlutowac napisami w konkretną stronę
czy tu też trzeba zwróciC na to uwagę ?
Na Audynach masz nawet strzałkę w jakim kierunku powinien iść sygnał.
rzeczywiście - ne zauważyłem
Cytat: rudy-102 w Styczeń 06, 2019, 22:34
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:35A propo's jeszcze miejsca,
pomyślałem ze moge zrobić im antresolę
A nie lepiej po prostu wyprowadzić je na zewnątrz płytki. Długość drutów powinna wystarczyć.
to tylko pomysł,
pewnie skończy sie na tym ze jak bedę miał obudowę
to wtedy wyjasni sie ile mam miejsca i gdzie i jak je umiejscowić
Przy wyjątkowo dużych rozmiarach kond. wyjściowych można je podłączyć bezpośrednio do gniazd wyjściowych jak na rys.
Nie lutujemy wtedy na płytce rez. 220k - tylko przy gniazdach. Do płytki prowadzimy jeszcze przewodami: masę od gniazd i sygnał wyjściowy do C15 [może iść pod płytką] Kondy oczywiście w uF.
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:05Rudy - pokaż fotkę jak to zrobiłeś to może jakiś pomysł mi poddasz
Jeśli to coś pomoże to proszę.
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 01:44Przy wyjątkowo dużych rozmiarach kond. wyjściowych można je podłączyć bezpośrednio do gniazd wyjściowych jak na rys.
To chyba zbyt duże uproszczenie. Popatrz na schemat. Pomijasz w ten sposób część układu.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 08:38
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 01:44Przy wyjątkowo dużych rozmiarach kond. wyjściowych można je podłączyć bezpośrednio do gniazd wyjściowych jak na rys.
To chyba zbyt duże uproszczenie. Popatrz na schemat. Pomijasz w ten sposób część układu.
Niczego nie pomijam. Układ pozostaje zgodny ze schematem.
R27 chyba jest pominięte.
Znowu są klocki z transformatorem. Zamiast 220V i 2x6,3V mam 259,7 i 8,24 + 8,08V. Te dwa ostatnie po połączeniu dają 16,3V.
Czy to pod obciążeniem się zmniejszy?
Cytat: McGyver w Czerwiec 18, 2018, 21:29Napięcie wyjściowe ma być ... 12,6V (może być o 0,3-0,4V mniej).
Jest 11,3 :(
11,12
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 09:45
R27 chyba jest pominięte.
Nie są pominięte , bo tak jak pisałem wcześniej R27- 220k są lutowane do gniazd wyjściowych.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 09:48
Te dwa ostatnie po połączeniu dają 16,3V.
I bardzo dobrze, że tyle dają.
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 10:04Nie są pominięte , bo tak jak pisałem wcześniej R27- 220k są lutowane do gniazd wyjściowych.
Przepraszam. Nie dokładnie patrzyłem. Koncentrowałem się na strzałkach do pcb.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 08:35
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:05Rudy - pokaż fotkę jak to zrobiłeś to może jakiś pomysł mi poddasz
Jeśli to coś pomoże to proszę.
czy czasami ten C11 100uF to nie miał być elektrolit
C11 2szt 100U elektrolit,jeżeli macie Black Gate, to wstawcie.
Poza tym można wstawić Elna Silmic, Elna Cerafine,
Nichicon Muse itp. Wystarczy na napięcie 25V.
byłlo napisane tutaj:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg194974#msg194974
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 10:03
11,12
To pewnie przez źle dobrane R7,8,9 w zasilaczu żarzenia.
Cytat: malg w Styczeń 07, 2019, 10:10
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 08:35
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:05Rudy - pokaż fotkę jak to zrobiłeś to może jakiś pomysł mi poddasz
Jeśli to coś pomoże to proszę.
czy czasami ten C11 100uF to nie miał być elektrolit
C11 2szt 100U elektrolit,jeżeli macie Black Gate, to wstawcie.
Poza tym można wstawić Elna Silmic, Elna Cerafine,
Nichicon Muse itp. Wystarczy na napięcie 25V.
byłlo napisane tutaj:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg194974#msg194974
Tak - mały elektrolit 25V. U Ciebie to wyszło jakieś szaleństwo.
ja mam małego BlackGate-a to Rudy wstawił ten kociołek Mundorfa
Cytat: malg w Styczeń 07, 2019, 10:10czy czasami ten C11 100uF to nie miał być elektrolit
Miał być elektrolit najlepszy jaki znajdziemy. To są elektrolity - najlepsze jakie znalazłem :)
Cytat: malg w Styczeń 07, 2019, 10:10
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 08:35
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:05Rudy - pokaż fotkę jak to zrobiłeś to może jakiś pomysł mi poddasz
Jeśli to coś pomoże to proszę.
czy czasami ten C11 100uF to nie miał być elektrolit
C11 2szt 100U elektrolit,jeżeli macie Black Gate, to wstawcie.
Poza tym można wstawić Elna Silmic, Elna Cerafine,
Nichicon Muse itp. Wystarczy na napięcie 25V.
byłlo napisane tutaj:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg194974#msg194974 (http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg194974#msg194974)
Przecież ten ECap 100uF u Rudego to elektrolit - spory bo na 60V :)
Rudy był szybszy z odpowiedzią :)
Z tego co potrafię wyczytać ze schematu to C11 sieci w torze sygnałowym. ECap Audio Plain to jedne z niewielu elektrolitów planowanych do toru sygnału i mogące pracować z AC. To co o nich czytałem wyglądało zachęcająco to je kupiłem.
Cytat: malg w Styczeń 07, 2019, 10:17
ja mam małego BlackGate-a to Rudy wstawił ten kociołek Mundorfa
Sorry - to miało być do Rudego.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 10:18
Cytat: malg w Styczeń 07, 2019, 10:10czy czasami ten C11 100uF to nie miał być elektrolit
Miał być elektrolit najlepszy jaki znajdziemy. To są elektrolity - najlepsze jakie znalazłem :)
Ale nie taki byk , bo tam nie ma na to miejsca.
Przykładowo dla orientacji , tak wygląda działający układ u mnie. Gram na tym od 4 miesięcy i jestem więcej niż zadowolony.
Dodatkowo zastosowałem opóźnienie załączania napięcia anodowego zamiast diod w lampach , i układ opóźnionego załączania wyjścia na przekaźniku , który działa też jako mute.
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 11:12i jestem więcej niż zadowolony.
Na czym grałeś poprzednio?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 11:52
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 11:12i jestem więcej niż zadowolony.
Na czym grałeś poprzednio?
Min. na Azur 640 , ale to było parę lat temu. Potem miałem przerwę , bo nie byłem specjalnie fanem winyli. EARa zrobiłem bardziej z ciekawości , niż z potrzeby , ale okazało się , że jest nieźle , więc trochę się tym znowu pobawię.
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 11:12Przykładowo dla orientacji , tak wygląda działający układ u mnie. Gram na tym od 4 miesięcy i jestem więcej niż zadowolony.
Dodatkowo zastosowałem opóźnienie załączania napięcia anodowego zamiast diod w lampach , i układ opóźnionego załączania wyjścia na przekaźniku , który działa też jako mute.
Jak masz podpięte masy, nie masz zakłóceń, brumienia, tętnienia z sieci?
Ja ciąglę walczę ze słyszalnym tętnieniem na 256V
Cytat: kowacz w Styczeń 07, 2019, 14:01
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 11:12Przykładowo dla orientacji , tak wygląda działający układ u mnie. Gram na tym od 4 miesięcy i jestem więcej niż zadowolony.
Dodatkowo zastosowałem opóźnienie załączania napięcia anodowego zamiast diod w lampach , i układ opóźnionego załączania wyjścia na przekaźniku , który działa też jako mute.
Jak masz podpięte masy, nie masz zakłóceń, brumienia, tętnienia z sieci?
Ja ciąglę walczę ze słyszalnym tętnieniem na 256V
Z jakim tętnieniem na 256V? Przecież masz tam stabilizację.
Masy łączyłem przy wejściu na płytkę sygnałową. To jeden ze sposobów. Nie mam brumienia , jest cicho , więc dalej z tym nie kombinowałem. Ważny jest punkt podłączenia masy do obudowy. Ja go zrobiłem przy tylnej ściance obok gniazd wejściowych. Ty chyba nie masz jeszcze obudowy więc nie łączyłeś z nią masy i może dlatego Ci brumi. Możesz też spróbować sposobów które proponował McGyver.
u mnie słychać brumienie. Ale nie mam jeszcze obudowy
Być może dlatego mam źle podłączone masy.
Tak podejrzewam, że to 256V a nie na żarzeniu.
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 11:12
Przykładowo dla orientacji , tak wygląda działający układ u mnie. Gram na tym od 4 miesięcy i jestem więcej niż zadowolony.
Dodatkowo zastosowałem opóźnienie załączania napięcia anodowego zamiast diod w lampach , i układ opóźnionego załączania wyjścia na przekaźniku , który działa też jako mute.
to na froncie tylko Wyłacznik,
bo widze jedno wyjscie i jedno wejscie
czy coś tam masz do konfiguracji ?
Cytat: malg w Styczeń 07, 2019, 17:17
Cytat: Bedford w Styczeń 07, 2019, 11:12
Przykładowo dla orientacji , tak wygląda działający układ u mnie. Gram na tym od 4 miesięcy i jestem więcej niż zadowolony.
Dodatkowo zastosowałem opóźnienie załączania napięcia anodowego zamiast diod w lampach , i układ opóźnionego załączania wyjścia na przekaźniku , który działa też jako mute.
to na froncie tylko Wyłacznik,
bo widze jedno wyjscie i jedno wejscie
czy coś tam masz do konfiguracji ?
Wyłącznik mam z tyłu tuż przy gnieździe IEC. Z przodu mam włącznik zasilania anodowego , i jednocześnie napięcia 5V na przekaźnik załączający z opóźnieniem wyjście sygnału. W ten sposób anodowe mogę załączyć z dowolnym opóźnieniem lub zostawić pre na dłużej na samym żarzeniu.
Konfiguracji dodatkowej nie stosuję , bo gram do tej pory tylko na jednej wkładce MM i 47k mi pasuje.
Na froncie są jeszcze trzy diody. Jedna pokazuje , że włączone jest żarzenie , druga że włączone jest anodowe , a trzecia świeci gdy aktywne jest wyjście sygnału.
mam pytanie:
jakie wzmocnienie ma ten PRE oczywiście w dB
i czy mozna zrobić jakąś regulację tego wzmocnienia np 40,50,60dB
Mój ma 54dB wzmocnienia i wydaje się to optymalne dla wkładki MM. Nieznacznie pewnie dałoby się zmienić wzmocnienie rezystorami , ale można przez to np. popsuć brzmienie , więc po co kombinować. Nie wiem po co Ci wzmocnienie np.40dB. Z wkładki MM uzyskasz wtedy jakieś 0,5V na wyjściu pre - do czego to potrzebne.
Cytat: Bedford w Styczeń 09, 2019, 11:13
Z wkładki MM uzyskasz wtedy jakieś 0,5V na wyjściu pre - do czego to potrzebne.
ale z jakiej wkładki,
przecież są rózne i mają rózne napięcie wyjsciowe
ja mam na przykład:
AT -MONO3/LP która ma 1,2mV
GP422 która ma 4,4mV
Pickeringa V15/AT-2 który ma prawdopodobnie 4,4mV albo 6mV
poza tym gram obecnie z PRE PJ tube box DS który ma takie możliwości i wiem że czasem warto ustawić 40dB
chciałbym mieć możliwośc regulacji wzmocnienia
Cytat: malg w Styczeń 09, 2019, 11:48chciałbym mieć możliwośc regulacji wzmocnienia
Jak już uruchomisz to możesz poeksperymentować z potkiem na wejściu.
Potek na wejściu pre phono zmienia impedancję, którą widzi wkładka. Tak nie można regulować wzmocnienia.
54dB dla 1kHz to krotność około 500. Jak wkładka będzie miała 6mV to na wyjściu będą 3V ...
Cytat: malg w Styczeń 09, 2019, 11:48
Cytat: Bedford w Styczeń 09, 2019, 11:13
Z wkładki MM uzyskasz wtedy jakieś 0,5V na wyjściu pre - do czego to potrzebne.
ale z jakiej wkładki,
przecież są rózne i mają rózne napięcie wyjsciowe
ja mam na przykład:
AT -MONO3/LP która ma 1,2mV
GP422 która ma 4,4mV
Pickeringa V15/AT-2 który ma prawdopodobnie 4,4mV albo 6mV
poza tym gram obecnie z PRE PJ tube box DS który ma takie możliwości i wiem że czasem warto ustawić 40dB
chciałbym mieć możliwośc regulacji wzmocnienia
Moja wkładka daje jakieś 5,5mV i jest to taka przeciętna wartość dla MM. Wartości 4,4mV czy 6mV nie robią dużej różnicy , ale z wkładką 1,2mV to będziesz potrzebował już jakieś 65dB. Ale do czego Ci 40dB to nie bardzo rozumiem.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 09, 2019, 11:57
Cytat: malg w Styczeń 09, 2019, 11:48chciałbym mieć możliwośc regulacji wzmocnienia
Jak już uruchomisz to możesz poeksperymentować z potkiem na wejściu.
Czym innym jest regulacja wzmocnienia układu lampowego , a czym innym regulacja napięcia wyjściowego pre dzielnikiem rezystorowym[i raczej nie na wejściu tylko na wyjściu].
Cytat: Bedford w Styczeń 09, 2019, 12:17
Cytat: malg w Styczeń 09, 2019, 11:48chciałbym mieć możliwośc regulacji wzmocnienia
Czym innym jest regulacja wzmocnienia układu lampowego , a czym innym regulacja napięcia wyjściowego pre dzielnikiem rezystorowym[i raczej nie na wejściu tylko na wyjściu].
chodziło oczywiście nie o wzmocnienie tylko napięcie wyjsciowe
Napięcie wyjściowe pre wynika ze wzmocnienia układu lampowego i oczywiście napięcia wkładki. Ale wzmocnienie tego układu lampowego wydaje się optymalne dla typowej MM i dla samego układu , więc i napięcie wyjściowe też jest raczej optymalne. Ktoś nad tym myślał projektując.
I znowu wyszło, że g... sie znam :( .(https://www.smiliesuche.de/smileys/hammer/hammer-smileys-0006_smiliesuche.de.gif)
40-45dB wzmocnienia w pre phono MM jest w zupełności wystarczające.
65dB to dla wkładek MCLO.
A jeszcze jak sygnał trafi na pre liniowe z dużym - nie wiadomo po co - wzmocnieniem to już się w ogóle robi ciekawie. Nie pozostaje nic jak tylko ... tłumić mocno ten sygnał, który został wcześniej wzmocniony bo inaczej jest hałas.
Krzysiek podawałeś kiedyś taki artykół o strukturze wzmocnienia w systemie na kolejnych klockach
https://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-com-articles/186018-what-gain-structure.html
Z moich skromnych doświadczeń wynika zę czasem warto ustawić mniej na PHONO aby własnie nie tłumić na wejściu LINIOWEGO czy WZMAK-a
Między 40dB a 45dB jest duża różnica. Naprawdę uważasz , że 0,5V wystarczy na wyjściu? W dotychczas użytkowanych , czy znanych mi pre phono MM sygnał z phono był zawsze porównywalny z sygnałem na wyjściu z cd. Tak , że gałka potka w pre liniowym była ustawiana w podobnej pozycji.
Malg
Tak, kilka lat temu o tym rozmawialiśmy tutaj. Warto przeczytać i zrozumieć.
Jeśli standardowa końcówka ma czułość na poziomie 1,5-2V - czyli tyle potrzeba jej na wejściu by dać max moc to nie ma kompletnie sensu dawać np preampa liniowego ze wzmocnieniem 5...10 a takie się spotyka w setach. Potem są często problemy ze sterowaniem głośnością, niepotrzebne tłumienie czyli strata sygnału. Sztuka polega na tym by dany sygnał wykorzystać do maksimum a nie podbijać go kolejnym klockiem w torze.
Pass projektuje w podobny sposób swoje klocki. Końcówki z niedużym wzmocnieniem, może się wtedy przydać preamp liniowy z kilku decybelowym wzmocnieniem. Wtedy sumarycznie wychodzi około 28-32dB w torze wzmocnienia.
A czy grają ... ;-) ...
40dB w pre phono to rzadko się spotyka w integrach, gdzie z reguły jest 34-37dB.
Ale wiadomo, że oni te sekcje dodają 'by były' a nie by się nimi ekscytować.
Dlatego niepisanym standardem jest 40dB. O tyle bezpieczne, że da sobie radę w różnych zestawach a jak wiadomo każdy z nas ma inny.
45dB już się mocno zbliża do poziomu sygnału z sedesa - przynajmniej odsłuchowo. To niecałe 170x sygnał z wkładki (1kHz).
Jakiej mocy bezpiecznik będzie potrzebny?
Pany, mam prośbę, jak to ma być z tymi diodami w zasilaczu, bo ja chyba coś pomyliłem, (transformator się grzeje mocniej niż moje lampy w wzmacniaczu) gdzie i jak mają być usadowione 1N5818 i soft recovery?
Tutaj nasz Przodownik pokazał jak to zrobić ;)
(http://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24282;image)
(http://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24283;image)
A tu od Malga na naszej płytce:
(http://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24567;image)(http://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24568;image)
Cytat: rudy-102 w Styczeń 10, 2019, 08:06
Tutaj nasz Przodownik pokazał jak to zrobić ;)
(http://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24282;image)
(http://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24283;image)
Ok, rozumiem ale mi chodzi które diody (1N5818/soft recovery) gdzie mają być?
Od strony CN1 mają być soft recovery? Z góry i z dołu?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 09, 2019, 23:08
Jakiej mocy bezpiecznik będzie potrzebny?
Pre pobiera ok.7W - to daje 30mA na uzw. pierwotnym. Na starcie będzie chwilowo trochę więcej więc należy tak dobrać bezpiecznik , żeby go nie wywalało przy włączaniu. Może 80- 100mA.
Cytat: marwis73 w Styczeń 10, 2019, 08:12
Cytat: rudy-102 w Styczeń 10, 2019, 08:06
Tutaj nasz Przodownik pokazał jak to zrobić ;)
(http://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24282;image)
(http://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24283;image)
Ok, rozumiem ale mi chodzi które diody (1N5818/soft recovery) gdzie mają być?
to widać na moich zdjęciach 1N5818 jest po stronie CN2
Cytat: malg w Styczeń 10, 2019, 11:18
Cytat: marwis73 w Styczeń 10, 2019, 08:12
Cytat: rudy-102 w Styczeń 10, 2019, 08:06
Tutaj nasz Przodownik pokazał jak to zrobić ;)
(http://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24282;image)
(http://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2000.0;attach=24283;image)
Ok, rozumiem ale mi chodzi które diody (1N5818/soft recovery) gdzie mają być?
to widać na moich zdjęciach 1N5818 jest po stronie CN2
Dzięki bardzo, to ja chyba źle polutowałem ale muszę to sprawdzić i może dlatego tak bardzo się grzeje transformator, jak przyjdę z pracy to sprawdzę.
Cytat: marwis73 w Styczeń 10, 2019, 13:54bardzo się grzeje transformator
Jakie masz trafo? Fotka.:)
Cytat: rudy-102 w Styczeń 10, 2019, 15:02
Cytat: marwis73 w Styczeń 10, 2019, 13:54bardzo się grzeje transformator
Jakie masz trafo? Fotka.:)
Jak wrócę z pracy to zrobię ale kupiłem dokładnie takie https://sklep.lampyelektronowe.pl/?680,tt50-86-s-transformator-sieciowy-toroidalny-sizei
Mam problem z napięciem żarzenia. Transformator podaje 16,3 VAC, ale na końcu zasilacza napięcie nie wstaje po włączeniu prądu, tylko powoli rośnie w tempie 0,01 V/s. Jak dojechało do 18,5 VDC to wyłączyłem zasilanie. Co to może być?
Znalazłem problem. Jedna nóźka LM1086 nie całkiem kontaktowała.
Pozostaje problem, że na wyjściu mam 10,7 VDC. To trochę za mało.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 10, 2019, 17:26problem, że na wyjściu mam 10,7 VDC. To trochę za mało.
Zwiększ R7 o ~5%
OK.
R7 według rozpiski było 1k8.
Po wylutowaniu mam pomiar 1,483 kOhm.
Ładnie odjechany. Nic dziwnego że za niskie napięcie miałeś.
Nie mam w tej chwili innego. Powiedz mi, czy mogę zastosować taką sztukę i podłączyć do niego szeregowo 300 Ohm. Dostanę wtedy 1,8k. Można tak zrobić?
Można, ale będzie brzydko wyglądać.
OK. To próbuję, a potem się wymieni.
12,58 :)
To już zostaw.
Zostawiam. Dzięki za pomoc.
Teraz mam podobny problem z napięciem anodowym. Też powoli rośnie i nie chce stanąć. Powyżej 265V odłączyłem prąd bo dalej bałem się nabijać.
Tym razem wszystkie nóżki są ładnie zalane cyną.
Cytat: marwis73 w Styczeń 10, 2019, 15:57
Cytat: rudy-102 w Styczeń 10, 2019, 15:02
Cytat: marwis73 w Styczeń 10, 2019, 13:54bardzo się grzeje transformator
Jakie masz trafo? Fotka.:)
Jak wrócę z pracy to zrobię ale kupiłem dokładnie takie https://sklep.lampyelektronowe.pl/?680,tt50-86-s-transformator-sieciowy-toroidalny-sizei
Wszystko się wyjaśniło, miałem źle polutowane diody(tak jak podejrzewałem), 1N5818 miałem polutowane z góry w CN1 i CN2 natomiast BY298 z dołu(człowiek całe życie się uczy). Teraz już poprawiłem i działa, napięcia mam 12,81V i 251V-253V w zależności który miernik wezmę (pożyczyłem drugi dla pewności). Czytałem nie pamiętam gdzie że żeby zbić napięcie żarzenie trzeba wlutować zamiast zworki R10 diodę 1N5818(jak czegoś nie pomyliłem)tylko mam pytanie w którym kierunku(ukłon w stronę McGyver'a). Transformator bez obciążenia miał 14,37V i 237V
Przepraszam rudego-102 że nie wkleiłem zdjęcia trafa ale nie mogę z komórki przerzucić na kompa(postaram się jutro)
Cytat: marwis73 w Styczeń 11, 2019, 00:29Przepraszam rudego-102 że nie wkleiłem zdjęcia trafa ale nie mogę z komórki przerzucić na kompa(postaram się jutro)
Nic się nie stało. Po prostu zastanawiałem się czemu się grzeje i chciałem zobaczyć co to za jeden. Sam sobie pomogłeś i to jest super.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 11, 2019, 07:41
Cytat: marwis73 w Styczeń 11, 2019, 00:29Przepraszam rudego-102 że nie wkleiłem zdjęcia trafa ale nie mogę z komórki przerzucić na kompa(postaram się jutro)
Nic się nie stało. Po prostu zastanawiałem się czemu się grzeje i chciałem zobaczyć co to za jeden. Sam sobie pomogłeś i to jest super.
Na 100% to była moja wina źle polutowane diody, jeszcze tylko wlutuję diodę 1N5818 aby zmniejszyć napięcie na żarzeniu.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 10, 2019, 20:03problem z napięciem anodowym.
Wylutowalem IRF820 i sprawdziłem. Niestety jest walnięty. Zamówiłem nowe, ale pewnie do poniedziałku mam przerwę w zabawie.
A tak swoja drogą to jakość sprzedawanych elementów jest zastraszająca. Pewnie trzeba kupować po dziesięć sztuk każdego, a oporniki to najlepiej jeszcze partię +10% i jedną -10%. Wtedy pewnie się dobierze idealne. ??? :(
Cytat: marwis73 w Styczeń 11, 2019, 08:23
Cytat: rudy-102 w Styczeń 11, 2019, 07:41
Cytat: marwis73 w Styczeń 11, 2019, 00:29Przepraszam rudego-102 że nie wkleiłem zdjęcia trafa ale nie mogę z komórki przerzucić na kompa(postaram się jutro)
Nic się nie stało. Po prostu zastanawiałem się czemu się grzeje i chciałem zobaczyć co to za jeden. Sam sobie pomogłeś i to jest super.
Na 100% to była moja wina źle polutowane diody, jeszcze tylko wlutuję diodę 1N5818 aby zmniejszyć napięcie na żarzeniu.
Wywal te diody 1N5818 bo na pewno szlag je trafił. Kup nowe, tanie są.
Cytat: McGyver w Styczeń 11, 2019, 11:18
Cytat: marwis73 w Styczeń 11, 2019, 08:23
Cytat: rudy-102 w Styczeń 11, 2019, 07:41
Cytat: marwis73 w Styczeń 11, 2019, 00:29Przepraszam rudego-102 że nie wkleiłem zdjęcia trafa ale nie mogę z komórki przerzucić na kompa(postaram się jutro)
Nic się nie stało. Po prostu zastanawiałem się czemu się grzeje i chciałem zobaczyć co to za jeden. Sam sobie pomogłeś i to jest super.
Na 100% to była moja wina źle polutowane diody, jeszcze tylko wlutuję diodę 1N5818 aby zmniejszyć napięcie na żarzeniu.
Wywal te diody 1N5818 bo na pewno szlag je trafił. Kup nowe, tanie są.
Tak też zrobiłem, stare wylutowałem i wywaliłem a wstawiłem "das neue". Kupiłem po 10 sztuk z każdego rodzaju, została rezerwa 2 sztuki.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 11, 2019, 09:27
Pewnie trzeba kupować po dziesięć sztuk każdego, a oporniki to najlepiej jeszcze partię +10% i jedną -10%. Wtedy pewnie się dobierze idealne. ??? :(
ja tak zawrsze robię, dla tych tanich elementów :)
Alexandrów bym tak nie kupił :o
Cytat: malg w Styczeń 11, 2019, 11:56ja tak zawrsze robię, dla tych tanich elementów
Alexandrów bym tak nie kupił
Dlaczego
jak robisz 10 Pre
Ja na zdrowy rozum zakładałem, że buduję jedno urządzenie i zamawiałem przeważnie tylko odpowiednią ilość. Czasem wygląda to tak, że niektóre części pakowane są po prostu po 10 sztuk i inaczej się nie da. Jak niestety doświadczenie życiowe uczy czasem taniej jest zamówić więcej i mieć na zapas niż potem kupować drugi raz i płacić za dodatkową przesyłkę, która nierzadko kosztuje więcej niż sama część.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 11, 2019, 13:53
Ja na zdrowy rozum zakładałem, że buduję jedno urządzenie i zamawiałem przeważnie tylko odpowiednią ilość. Czasem wygląda to tak, że niektóre części pakowane są po prostu po 10 sztuk i inaczej się nie da. Jak niestety doświadczenie życiowe uczy czasem taniej jest zamówić więcej i mieć na zapas niż potem kupować drugi raz i płacić za dodatkową przesyłkę, która nierzadko kosztuje więcej niż sama część.
Ja na szczęście mam pod nosem kilka sklepów z podzespołami, i jak mi brakuje nagle jakiegoś opornika to co najwyżej przejadę się 3km samochodem.
Niestety, albo stety :) mieszkam na wsi i do sklepu elektronicznego mam 25 km to już wysyłka wychodzi taniej.
Drobiazgi staram się kupować "jadąc po drodze" bezpośrednio w sklepie,
aby nie płacić wysyłki , bo jak napisał Rudy często ona jest droższa niż to co kupuję
Czesto jeżdzę do córki i do mamy mam takie trzy sklepy
nie zawsze się to udaje np dzis nie kupiłem kondów 47pF bo nie mieli a ceramicznych nie chciałem
Przyszły nowe IRF820. Po wymianie jest tak samo.
Po włączeniu napięcie powoli rośnie tak około 1V na sekundę i nigdzie się nie zatrzymuje. Przy 280 wyłączyłem. Po odcięciu zasilania napięcie na wyjściu nadal rośnie. Zamieniłem też zenerkę pod IRF, ale nic się nie zmieniło.
Proszę o pomoc.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 12, 2019, 16:37
Zamieniłem też zenerkę pod IRF, ale nic się nie zmieniło.
Proszę o pomoc.
Czy aby na pewno dałeś tam diody zenera , a nie zwykłe diody prostownicze?
Dwunastowoltowa jest na pewno Zenera. Z1 i Z2 muszę zaraz wylutowac i sprawdzić oznaczenie. W sklepie elektronicznym prosiłem o diody Zenera i mam nadzieję, że takie dostałem.
J4Z130. Zenery. ???
No nic zamawiam nowe diody do Z1 i Z2 być może te są trefne i dla tego tak się dzieje. Nic innego nie potrafię wymyślić :(.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 12, 2019, 18:09
J4Z130. Zenery. ???
Obie diody Z1 i Z2 masz na 130V? Jedna powinna być na 120V. Ich suma w połączeniu szeregowym powinna dać 250V.
Nic nie szkodzi jak da dwie zenerki po 130V.
Wstawiłem zamiast R10(zworki) 1N5818 i zmniejszyło się napięcie żarzenia z 12,81 na 12,73, czyli niewiele, ale poczekam, sprawdzę jak podłączę sygnałówkę. Mam jeszcze pytanie jakie stosujecie złączki w zasilaczu bo ARK nie pasuje, tymczasowo mam zrobione na kostce, ale to estetycznie nie wygląda, myślałem o Molexie tylko że nie jestem pewny i wolę się zapytać.
Istnieją takie trochę większe ARK z rastrem 7,5mm, można je znaleźć na allegro.
Przepraszam za zasmiecanie ale mam pytanie do gospodarza.
To kiedy ruszamy z DACiem????
Cytat: McGyver w Styczeń 12, 2019, 23:54
Nic nie szkodzi jak da dwie zenerki po 130V.
Masz może jakiś pomysł dla czego tak się dzieje?
Cytat: McGyver w Styczeń 13, 2019, 02:53
Istnieją takie trochę większe ARK z rastrem 7,5mm, można je znaleźć na allegro.
Można też sobie dogiąć nóżki małymi szczypcami.
Zamieniłem te dwie zenerki 130 miejscami i tym razem napięcie stanęło na 279,8 VDC. W tym przypadku od 260 rosło już baaardzo powoli.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 13, 2019, 17:22
Zamieniłem te dwie zenerki 130 miejscami i tym razem napięcie stanęło na 279,8 VDC. W tym przypadku od 260 rosło już baaardzo powoli.
Zmierz napięcie przed tymi zenerami i pomiędzy nimi.
Zmierz napięcie przed tymi zenerami i pomiędzy nimi.
Przed to znaczy gdzie?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 13, 2019, 19:15
Zmierz napięcie przed tymi zenerami i pomiędzy nimi.
Przed to znaczy gdzie?
Przed - czyli tam gdzie wchodzi na nie napięcie. Na tym zdjęciu to będzie na tym lucie po lewej stronie przy otworze mocującym.
Mam pytanko czy jest jakaś zasada montażu kondensatorów mikowych.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 07, 2019, 08:35
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 21:05Rudy - pokaż fotkę jak to zrobiłeś to może jakiś pomysł mi poddasz
Jeśli to coś pomoże to proszę.
Rudy-102 czy dobrze widzę, że dałeś Silver Mica 5%?
Cytat: Bedford w Styczeń 13, 2019, 17:57Zmierz napięcie przed tymi zenerami i pomiędzy nimi.
Przed pokazywało mi ok.280, a pomiędzy straszne głupoty. Prawdopodobnie przynajmniej jedna jak nie dwie są kopnięte, albo przynajmniej mają sporą odchyłkę od podawanych wartości. Jak Przyjdą nowe to zobaczymy czy się poprawi.
Cytat: marwis73 w Styczeń 14, 2019, 21:38Rudy-102 czy dobrze widzę, że dałeś Silver Mica 5%?
Tak. Ty masz oko.
Są mierzone i odchyłka jest mniejsza - około 1,5%, a między sobą prawie się nie różnią.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 14, 2019, 21:45
Cytat: marwis73 w Styczeń 14, 2019, 21:38Rudy-102 czy dobrze widzę, że dałeś Silver Mica 5%?
Tak. Ty masz oko.
Są mierzone i odchyłka jest mniejsza - około 1,5%, a między sobą prawie się nie różnią.
A możesz zdradzić kto Ci je parował? Od kogo kupowałeś?
Te kupiłem akurat w hificollective. Kupiłem kilka sztuk i sam sobie pomierzyłem. Na ebayu możesz kupić 1%-towe. Te można chyba uznać za sparowane.
https://www.ebay.de/itm/1-pc-CD15FD111FO3F-CDE-Glimmerkondensator-SILVER-MICA-110pF-1-500V-125-RM5-9/232585950462?hash=item362733f4fe:g:PSgAAOSwp5JWVt25:rk:1:pf:0
Cytat: rudy-102 w Styczeń 14, 2019, 22:07
Te kupiłem akurat w hificollective. Kupiłem kilka sztuk i sam sobie pomierzyłem. Na ebayu możesz kupić 1%-towe. Te można chyba uznać za sparowane.
https://www.ebay.de/itm/1-pc-CD15FD111FO3F-CDE-Glimmerkondensator-SILVER-MICA-110pF-1-500V-125-RM5-9/232585950462?hash=item362733f4fe:g:PSgAAOSwp5JWVt25:rk:1:pf:0
Pytam dlatego bo zamówiłem w Amptonie miał mi gościu sparować ale udało mu się tylko sparować je między sobą ale odchyłka jest dalej 5%(chyba że mój miernik źle mierzy). Myślę że będę musiał kupić 1% na ebayu ale sprawdzę najpierw te co mam.
Czy jest jakaś zasada jak mają być wlutowane?+ -
One są bipolarne.
Cytat: marwis73 w Styczeń 14, 2019, 22:16
Czy jest jakaś zasada jak mają być wlutowane?+ -
W przypadku mikowych nie ma. Jedynie dla spokoju ducha i porządku w obu kanałach - oba kondy wlutuj tak samo napisami ;)
Cytat: tomekkk1 w Styczeń 14, 2019, 22:24
Cytat: marwis73 w Styczeń 14, 2019, 22:16
Czy jest jakaś zasada jak mają być wlutowane?+ -
W przypadku mikowych nie ma. Jedynie dla spokoju ducha i porządku w obu kanałach - oba kondy wlutuj tak samo napisami ;)
Czyli napisami albo do środka albo na zewnątrz? Czy wszystkie muszą patrzeć w jedną stronę?
Tak samo względem ścieżki sygnałowej. Czyli np, nóżka po lewej stronie napisów idzie tam skąd sygnał przychodzi.
Cytat: Jakub w Styczeń 14, 2019, 22:32
Tak samo względem ścieżki sygnałowej. Czyli np, nóżka po lewej stronie napisów idzie tam skąd sygnał przychodzi.
Ok, już rozumiem, dzięki bardzo
Cytat: rudy-102 w Styczeń 14, 2019, 21:39
Cytat: Bedford w Styczeń 13, 2019, 17:57Zmierz napięcie przed tymi zenerami i pomiędzy nimi.
Przed pokazywało mi ok.280, a pomiędzy straszne głupoty.
A te głupoty to ile ? 130V? Tylko nie mierz spadku napięcia na tej pierwszej , tylko między masą a tą drugą.
Cytat: marwis73 w Styczeń 14, 2019, 22:14
Cytat: rudy-102 w Styczeń 14, 2019, 22:07
Te kupiłem akurat w hificollective. Kupiłem kilka sztuk i sam sobie pomierzyłem. Na ebayu możesz kupić 1%-towe. Te można chyba uznać za sparowane.
https://www.ebay.de/itm/1-pc-CD15FD111FO3F-CDE-Glimmerkondensator-SILVER-MICA-110pF-1-500V-125-RM5-9/232585950462?hash=item362733f4fe:g:PSgAAOSwp5JWVt25:rk:1:pf:0
Pytam dlatego bo zamówiłem w Amptonie miał mi gościu sparować ale udało mu się tylko sparować je między sobą ale odchyłka jest dalej 5%(chyba że mój miernik źle mierzy). Myślę że będę musiał kupić 1% na ebayu ale sprawdzę najpierw te co mam.
ten sam sprzedawca ma też 330pF tez 1%
https://www.ebay.de/itm/1-pc-CD15FD331FO3F-CDE-Glimmerkondensator-SILVER-MICA-330pF-1-500V-125-RM5-9/332509520576?hash=item4d6b1ca2c0:g:PSgAAOSwp5JWVt25:rk:3:pf:1
ja kupiłem u niego
Cytat: Bedford w Styczeń 14, 2019, 23:14A te głupoty to ile ? 130V? Tylko nie mierz spadku napięcia na tej pierwszej , tylko między masą a tą drugą.
Przed pierwszą napięcie po starcie było w okolicach 280 V i spada do (-3,2). Pomiędzy pokazuje 136,8. Na wyjściu po jakimś czasie stabilizuje się na poziomie 282,6 VDC.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 15, 2019, 07:17
Cytat: Bedford w Styczeń 14, 2019, 23:14A te głupoty to ile ? 130V? Tylko nie mierz spadku napięcia na tej pierwszej , tylko między masą a tą drugą.
Przed pierwszą napięcie po starcie było w okolicach 280 V i spada do (-3,2). Pomiędzy pokazuje 136,8. Na wyjściu po jakimś czasie stabilizuje się na poziomie 282,6 VDC.
To moja rada jest taka - wstaw zamiast tej drugiej [po prawej stronie] diodę zenera na 105V.
Czekam właśnie na dostawę :).
Cytat: malg w Styczeń 14, 2019, 23:52
Cytat: marwis73 w Styczeń 14, 2019, 22:14
Cytat: rudy-102 w Styczeń 14, 2019, 22:07
Te kupiłem akurat w hificollective. Kupiłem kilka sztuk i sam sobie pomierzyłem. Na ebayu możesz kupić 1%-towe. Te można chyba uznać za sparowane.
https://www.ebay.de/itm/1-pc-CD15FD111FO3F-CDE-Glimmerkondensator-SILVER-MICA-110pF-1-500V-125-RM5-9/232585950462?hash=item362733f4fe:g:PSgAAOSwp5JWVt25:rk:1:pf:0
Pytam dlatego bo zamówiłem w Amptonie miał mi gościu sparować ale udało mu się tylko sparować je między sobą ale odchyłka jest dalej 5%(chyba że mój miernik źle mierzy). Myślę że będę musiał kupić 1% na ebayu ale sprawdzę najpierw te co mam.
ten sam sprzedawca ma też 330pF tez 1%
https://www.ebay.de/itm/1-pc-CD15FD331FO3F-CDE-Glimmerkondensator-SILVER-MICA-330pF-1-500V-125-RM5-9/332509520576?hash=item4d6b1ca2c0:g:PSgAAOSwp5JWVt25:rk:3:pf:1
ja kupiłem u niego
Zamówię ale najpierw sprawdzę na tych co mam.
Wymieniem diody. Obydwie. Wstawiłem najpierw 130+120 i wychodziło mi napięcie na wyjściu 268+. Teraz mam 130+110 i napięcie wychodzi 246,3. Pod normalnym obciążeniem pewnie lekko spadnie. Jaka może być tutaj odchyłka?
I jeszcze jedno.
Mój zasilacz potrzebuje około trzech minut żeby zebrał wymagane napięcie. Czy jest zaplanowane, żeby oszczędzić anody, czy mam coś jeszcze nie tak?
Wymień opornik 2M na 330k.
Cytat: McGyver w Styczeń 16, 2019, 15:05
Wymień opornik 2M na 330k.
:)
Dzięki. Teraz wstaje w kilka sekund.
Czy 246 VDC jest OK, czy mam dalej kombinować z zenerkami?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 16, 2019, 15:25
Cytat: McGyver w Styczeń 16, 2019, 15:05
Wymień opornik 2M na 330k.
:)
Teraz wstaje w kilka sekund.
No to nieźle. Gratulacje.
Weź zmierz tego 2M, czy on przypadkiem nie ma 20M??
Odchyłka napięcia jest mała, zostaw jak jest bo szkoda zachodu.
McGyver miales moze Audyn True Copper MAX? ma jakies znaczne roznice od bez max?
Mam w pudełku w tej chwili. Nie miałem okazji do bezpośrednich porównań.
Cytat: jimmi w Styczeń 18, 2019, 15:09roznice od bez max?
Max ma folię napyloną proszkiem miedzianym, a zwykły skręcony jest tradycyjnie z płatków miedzi. Maxy mają (chyba) mniejszą średnicę. Na niemieckim forum ktoś wspominał, że zwykłe ładniej brzmią.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 18, 2019, 18:32
Cytat: jimmi w Styczeń 18, 2019, 15:09roznice od bez max?
Max ma folię napyloną proszkiem miedzianym, a zwykły skręcony jest tradycyjnie z płatków miedzi. Maxy mają (chyba) mniejszą średnicę. Na niemieckim forum ktoś wspominał, że zwykłe ładniej brzmią.
patrząc na konstrukcję, to zwykłe wręcz mają obowiązek ładniej grać. Elektroda metalowa jest lepsza od napylanej, są tylko dwie korzyści stosowania elektrod napylanych, rozmiary oraz samonaprawa w przypadku przebicia izolacji. Metalizacja na skutek zwarcia i wzrostu temperatury odparuje miejscowo, i przebicie zostanie zlikwidowane.
Czyli nie mam czego zalowac :)
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 16:25w między czasie zmontowałem SETEP-UP
całośc bedzie wewnątrz obudowy, LUNDAHL-e będą do spodu a DIP-y do góry
I co? Udało się złożyć?
Na Twojej płytce da się załatwić ustawienia za pomocą zworek. Musisz tylko piny wlutować i gotowe.
Ja też kombinuję z mysim pianinem, ale nie wiem czy jak się nie wkurzę to zostanę przy zworkach.
Prawie gotowe. Obudowy jeszcze nie mam bo i tak miała być na koniec. Być może dziś wieczorem będzie pierwsze odpalenie.
Wygląda bardzo zachęcająco.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 21, 2019, 11:36Być może dziś wieczorem będzie pierwsze odpalenie.
Powodzenia :P, to najfajniejszy moment :)
Co to za klocki na płytkach uniwersalnych?
To są kondensatory Mundorf Tubecap 10uF. Inaczej by się nie zmieściły a koniecznie chciałem je mieć w tym układzie.
Czy przy podłączaniu zasiania do płytki sygnałowej ważne jest ukierunkowanie + - ?
Tak jeżeli nie chcesz wysadzić kondensatorów.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 21, 2019, 21:22
Czy przy podłączaniu zasiania do płytki sygnałowej ważne jest ukierunkowanie + - ?
W kontekście podłączania nie wiem co to jest "zasianie" więc na wszelki wypadek radzę w ogóle nie podłączać ;)
Już był tu taki jeden co podłączył 250V pod hajcung zanim zapytał, i sfajczył drogie Mullardy :( więc chałwa Ci za to że w ogóle pytasz :np:
Cytat: McGyver w Styczeń 21, 2019, 21:33W kontekście podłączania nie wiem co to jest "zasianie" .. ;)
A proszę Cię. :)
Potrafię uczyć się na cudzych błędach. Wiem gdzie ma być żarzenie, a gdzie anodowe. Chodziło mi o podłączenie zasilania anodowego. Teraz już znalazłem, że kwadracik na PCB powinien mieć +.
Cytat: Jakub w Styczeń 21, 2019, 21:25
Tak jeżeli nie chcesz wysadzić kondensatorów.
Tak . To oczywiste, tylko przy moich kondensatorach to nie będzie miało znaczenia. Mam bipolarne.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 19, 2019, 22:33
Cytat: malg w Styczeń 06, 2019, 16:25w między czasie zmontowałem SETEP-UP
całośc bedzie wewnątrz obudowy, LUNDAHL-e będą do spodu a DIP-y do góry
I co? Udało się złożyć?
Na Twojej płytce da się załatwić ustawienia za pomocą zworek. Musisz tylko piny wlutować i gotowe.
Ja też kombinuję z mysim pianinem, ale nie wiem czy jak się nie wkurzę to zostanę przy zworkach.
mało czasu, trochę zachorzałem i mało robię - jeszcze chwila
Cytat: rudy-102 w Styczeń 21, 2019, 11:36
Prawie gotowe. Obudowy jeszcze nie mam bo i tak miała być na koniec. Być może dziś wieczorem będzie pierwsze odpalenie.
na zdjęciu widzę przy LUNDAHL-ach i DIP-ach oporniki.
na stałe obliczyłeś "R load" czy to jakiś inny myk ?
rozumiem ze te DIP-y: 2x8, to dlatego ze nie miałeś 1x10, czy może inaczej ?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 21, 2019, 21:55zasilania
Ano. Za
silanie to co innego niż "za
sianie". O ile wiem jak podłączyć to pierwsze, to nie mam pojęcia jak podłącyć drugie ;D .
Cytat: rudy-102 w Styczeń 21, 2019, 21:55przy moich kondensatorach to nie będzie miało znaczenia. Mam bipolarne.
Ae lampy nie są bipolarne i prąd wspak przez nie płynąć nie da rady :)
Cytat: McGyver w Styczeń 21, 2019, 22:15Ano. Zasilanie to co innego niż "zasianie".
:D :D.
Teraz dopiero widzę co napisałem. Klawisz "L" mi nawala i czasem tak pójdzie :)
Cytat: rudy-102 w Styczeń 21, 2019, 22:20Teraz dopiero widzę co napisałem.
A ja rzadko przepuszczam okazję żeby pobłaznować >:D
Cytat: malg w Styczeń 21, 2019, 22:09na zdjęciu widzę przy LUNDAHL-ach i DIP-ach oporniki.
na stałe obliczyłeś "R load" czy to jakiś inny myk ?
To nie są oporniki, tylko zworki bo miejsca zabrakło na płytce, a potrzebowałem trzeci rząd. Oporniki powinny być na wyjściu z SUT. Na razie uruchomię bez oporników a potem chyba pokombinuję z potencjometrem.
Cytat: malg w Styczeń 21, 2019, 22:09rozumiem ze te DIP-y: 2x8, to dlatego ze nie miałeś 1x10, czy może inaczej ?
Tak. 2 x 8. Tak po prostu wyszło :). W Twoim wyliczeniu na 1x10 coś mi nie pasowało (albo nie zrozumiałem) i wolałem zrobić w ten sposób.
Zanim sfajczyły
Świeciły jak
W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju ;D
Cytat: rudy-102 w Styczeń 21, 2019, 22:28
Cytat: malg w Styczeń 21, 2019, 22:09na zdjęciu widzę przy LUNDAHL-ach i DIP-ach oporniki.
na stałe obliczyłeś "R load" czy to jakiś inny myk ?
To nie są oporniki, tylko zworki bo miejsca zabrakło na płytce, a potrzebowałem trzeci rząd. Oporniki powinny być na wyjściu z SUT. Na razie uruchomię bez oporników a potem chyba pokombinuję z potencjometrem.Cytat: malg w Styczeń 21, 2019, 22:09rozumiem ze te DIP-y: 2x8, to dlatego ze nie miałeś 1x10, czy może inaczej ?
Tak. 2 x 8. Tak po prostu wyszło :). W Twoim wyliczeniu na 1x10 coś mi nie pasowało (albo nie zrozumiałem) i wolałem zrobić w ten sposób.
to ile tych przełaczników (DIP-ow i zworek razem) na kanał stosujesz ?
Cytat: malg w Styczeń 21, 2019, 23:47to ile tych przełaczników (DIP-ow i zworek razem) na kanał stosujesz ?
Razem jest po 18 przełączeń na kanał, żeby dostać pełną możliwość przełączania ratio w zakresie 5-10-20.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 22, 2019, 08:02
Cytat: malg w Styczeń 21, 2019, 23:47to ile tych przełaczników (DIP-ow i zworek razem) na kanał stosujesz ?
Razem jest po 18 przełączeń na kanał, żeby dostać pełną możliwość przełączania ratio w zakresie 5-10-20.
ale po co az tyle
przeciez tam sa wspolne przełaczenia dla tych trzech przełożen, jak je scalisz to wychodzi 10
wyjscie robisz na stale - dla rekomendowanych schematów
Cytat: rudy-102 w Styczeń 22, 2019, 08:02ratio w zakresie 5-10-20.
A 5 po kiego? Pasuje to w ogóle do jakichś wkładek? A jeżeli nawet są takie wkładki, to i tak po co, skoro sekcja MM ma gain 50dB?
Cytat: McGyver w Styczeń 22, 2019, 13:11A 5 po kiego?
:)
No właśnie nie wiem po jakiego. Dwa wieczory siedziałem i kombinowałem jak to podłączyć aż w końcu się wkurzyłem i doszedłem do wniosku, że olewam.
Moja wkładka podaje 0.4mV to przełożenie x10 powinno być optymalne. W ostateczności żeby przynajmniej dla testu odpalić zlutowałem na twardo w układzie x10. Mysie klawisze zostały na płytce to potem zostawię przełożenia x10 i x20.
Cytat: McGyver w Styczeń 22, 2019, 13:11
Cytat: rudy-102 w Styczeń 22, 2019, 08:02ratio w zakresie 5-10-20.
A 5 po kiego? Pasuje to w ogóle do jakichś wkładek?
są takie
większesc wkładek MC mono ma powyżej 1mv ( 1.2mV .. 1.5mV)
ale też seria wkładek SATIN np: M-18 BG., M-21
co przy przełożeniu 1:5 daje około 5mV za trafem
wziąłem sie dzisiaj za LUNDAHL-e
trochę pod wpływem dyskusji o ilosci przełaczników (jak rudy napisał ze ma 18 na kanał)
i pierwsze efekty
"niebieska jedynka" oznacza pierwwzy DIP lączący piny 1 i 5 dla przekładni 1:5
"czerwone jedynka i osówka" oznacza piny LUNDAHL-a
Ładne imadełko ;).
No i miało być tak ładnie tego wieczora, a nie całkiem wyszło :( .
Zniosłem na dół, postawiłem i podłączyłem.
Coś jest nie tak z podłączeniem żarzenia. Jak włączę to pokazuje mi napięcie 1,3 V. Jak odepnę płytkę sygnałową to jest ok. Muszę wszystko rozebrać i sprawdzić.
Dzisiaj już nie mam sił.
Muszę się napić :(.
Na początek odłącz anodowe, wyciągnij lampy, włącz i zmierz żarzenie.
Cytat: McGyver w Styczeń 22, 2019, 21:49
Na początek odłącz anodowe, wyciągnij lampy, włącz i zmierz żarzenie.
Zrobiłem. Bez zmian. Coś gdzieś musiałem spartolić.
Ścieżki żarzenia na zielonej PCB są banalne. Musisz gdzieś mieć zwarcie. Odłącz zasilanie, wyjmij lampy, weź omomierz i zmierz.
Masz jakąś symetryzację żarzenia albo podnoszenie potencjału żarnika? Gdzie zamontowane? Przypuszczalnie tam się walnąłeś.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 22, 2019, 21:57
Cytat: McGyver w Styczeń 22, 2019, 21:49
Na początek odłącz anodowe, wyciągnij lampy, włącz i zmierz żarzenie.
Zrobiłem. Bez zmian. Coś gdzieś musiałem spartolić.
współczuję ???
jeden kanal gotowy
ale to jest dłubanina nie wiem czy dzisiaj skończę drugi ?
kabelek to ten:
https://allegro.pl/oferta/japonski-kabel-diy-monokrystaliczny-occ-6n-srebro-7027913886?snapshot=MjAxOS0wMS0xNFQxMjoyNDo0NS4zNzNaO2J1eWVyOzU5M2Y4ZmRlOWViYzU4YTdmNGQwM2U1MmQ3NTA4ZjI4NjFhMDU1MmQ0Njk0NjUyZGRiYWMwNjRjZGNkZGRkYzY%3D
oczywiście rozprułem go na 4
Teraz PCB zasilania po odpięciu wszystkiego pokazuje 8,5 V. Prawdopodobnie ten sztukowany opornik R7 1k8 poszedł do nieba. Albo przynajmniej jego dosztukowana część nie wytrzymała obciążenia. Muszę kupić nowy.
Cytat: malg w Styczeń 22, 2019, 22:12ale to jest dłubanina
A potem jeszcze musi działać :).
Cytat: rudy-102 w Styczeń 22, 2019, 22:20
Cytat: malg w Styczeń 22, 2019, 22:12ale to jest dłubanina
A potem jeszcze musi działać :).
staram się,
dlatego tak wolno idzie
jednak zdecydowałem ze zrobię drugi kanał
Co to za kabelki?
Srebro?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 22, 2019, 23:29
Srebro?
6N OFC srebrzone. Oj nie czytamy, a malg podał ciut wyżej ;D
podalem link do allegro
srebrzone OCC 6N
Umkło mi . Przepraszam.
To nawet nie drogo wyszło.
Ja kupiłem po prostu drut srebrny 99,9% u jubilera.
trzeba uważac przy lutowaniu bo koszulka wewnętrzna bardzo wrażliwa na temperaturę i potrafi się skleić dwa kabelki jesli się dotykają
za to przy obrabianiu końcówek nie trzeba ściągać koszulki tylko ją lutownica potraktować
Cytat: rudy-102 w Styczeń 22, 2019, 23:34
Umkło mi . Przepraszam.
Z mej strony jest Ci wybaczone, choć winy w Tobie nie pokładałem. Boś Przyjacielem, a na ich czyny lekko się zważa :np:
no i test połaczeń
czyli pomiar rezystancji (zwykłym multimetrem niezbyt dokładnym)
uzwojenie wyjściowe - nominalnie 260 ohm
I kanal = 259 ohm
II kanał = 252 ohm
uzwojenie wejsciowe dla trzech przełożeń:
1:5 - nominalnie powinno być 20 ohm
I kanal = 18.7 ohm
II kanał = 18.6 ohm
1:10 - nominalnie powinno być 5 ohm
I kanal = 5,9 ohm
II kanał = 5,9 ohm
1:20 - nominalnie powinno być 1 ohm
I kanal = 1,5 ohm
II kanał = 1,8 ohm
czyli zlutowałem dobrze ;D ;D ;D
Cytat: rudy-102 w Styczeń 22, 2019, 23:36Ja kupiłem po prostu drut srebrny 99,9% u jubilera.
Poprosz o link :)
Pytanie mam (pewnie do McG)
w jakim formacie ma być projekt front-u i back-u obudowy,
Nie rozumiem pytania :(
Paint, CAD, pdf, etc... :)
przy KONDO grafik robił projekt przodu i tyłu obudowy
w jakim formacie przesyła się to do modushopu
czy to może być rysunek odręczny (skan) czy musi być gif, jpg, ... inny - np CDR w COREL-u
rozumiem ze na tym obrazku/projekcie muszą być:
- kszałty, wymiary i rozmieszczenie otwórów,
- rysunek grafiki - wymiary i rozmieszczenie (np obramowania sekcji input, output)
- rodzaj fontów napisów (jesli ktos życzy sobie jakieś szczególne)
- obrazki jesli występują (np. opis zasilania, logo)
-
- itd
Czy rusunek musi być w skali 1:1
Zrób rysunek odręczny i wyślij jego zdjęcie. Zdrobią projekt do akceptacji. Wcześniej zadzwoń do firmy i pogadaj.
Pany, mam problem z lampami, chciałem kupić lampy Tung-Sol'e Gold, 12ax7 nie ma problemu natomiast 12at7 są tylko zwykłe nawet na stronie producenta, ale zastanawiałem się nad EH 12at7 Gold, czy to dobry pomysł? Przeczytałem na stronie Tung-Sol, że EH to jest ta sama firma. I jeszcze jedno co sądzicie o lampach TAD.
Cytat: marwis73 w Styczeń 23, 2019, 21:46co sądzicie o lampach TAD.
TAD to nie producent tylko rebrander. Sprzedają lampy chińskie, czeskie lub rosyjskie mierzone i selekcjonowane. Za znacząco wyższą cenę rzecz jasna.
To ja już wolę ruskie TungSole.
Cytat: McGyver w Styczeń 23, 2019, 21:52
Cytat: marwis73 w Styczeń 23, 2019, 21:46co sądzicie o lampach TAD.
TAD to nie producent tylko rebrander. Sprzedają lampy chińskie, czeskie lub rosyjskie mierzone i selekcjonowane. Za znacząco wyższą cenę rzecz jasna.
To ja już wolę ruskie TungSole.
Czyli nie szukać EH tylko skupić się na Tung-Sol'ami nawet tymi zwykłymi?
8) Gra! Udało się.
Gra, ale brumi. Tym zajmę się jutro, a teraz koniaczek. Podwójny 8)
Okazało się, że wszystko było w porządku a cały problem musiał z resztek kalafonii na płytce zasiania. Jakiś pyłek sklejony kalafonią. Jak juz wszystko sprawdziłem i nic nie znalazłem to przemyłem wszystko izopropanolem i przeleciałem miękką szczotką mosiężną. I poszło.
Za...bista scena. W porównaniu z LARem spokojniej, ale ta scena!
Na sam początek mocny start. Jutro zajmę się brumem, a potem niech się wygrzewa :) .
Adam! Ukłony ode mnie.
Cytat: marwis73 w Styczeń 23, 2019, 21:46
Pany, mam problem z lampami, chciałem kupić lampy Tung-Sol'e Gold, 12ax7 nie ma problemu natomiast 12at7 są tylko zwykłe nawet na stronie producenta, ale zastanawiałem się nad EH 12at7 Gold, czy to dobry pomysł? Przeczytałem na stronie Tung-Sol, że EH to jest ta sama firma. I jeszcze jedno co sądzicie o lampach TAD.
Z nowych lamp mogę polecić B739 Genalex GOLD LION. Tych co prawda jeszcze miałem, ale mam ich odpowiedniki w ecc83 i ecc88. To moim zdaniem jedne z najlepszych współcześnie robionych lamp.
Pięknie się prezentuje. Chylę czoło.
O dźwięku to Tylko ty możesz się wypowiedzieć ale projekt pewnie dopracowany do najmniejszego szczegółu.
Graruluje Rudy ! :)
Cytat: rudy-102 w Styczeń 23, 2019, 23:11Za...bista scena.
Masz możliwość pożyczenia oryginału do porównania?
Cytat: McGyver w Grudzień 21, 2018, 14:15
W zasilaczu lutujesz opornik 180kohm do plusa napięcia 250V. Opornik 56kohm lutujesz do minusa napięcia 250V. Wolne końce oporników łączysz razem do kupy, i ten punkt wspólny łączysz z nogami 9 wszystkich podstawek na zielonej PCB sygnałowej.
Zrobiłem tak jak opisałeś, ale brumienie nie zniknęło :( . W sumie więcej dało podpięcie masy sygnału wyjściowego do płyty montażowej. Ale i tak brumi cały czas.
Gratulacje
Cytat: rudy-102 w Styczeń 23, 2019, 23:16
Z nowych lamp mogę polecić B739 Genalex GOLD LION. Tych co prawda jeszcze miałem, ale mam ich odpowiedniki w ecc83 i ecc88. To moim zdaniem jedne z najlepszych współcześnie robionych lamp.
a te lampy to gdzie mozna kupić - jakis link ::)
Cytat: LampowY w Styczeń 24, 2019, 08:48
Cytat: rudy-102 w Styczeń 23, 2019, 23:11Za...bista scena.
Masz możliwość pożyczenia oryginału do porównania?
Niestety nie.
widze ze podłączyłes tylko przez LUNDAHL-e
a selektor będziesz stawiał ? MM/MM/MC
Cytat: malg w Styczeń 24, 2019, 09:54
widze ze podłączyłes tylko przez LUNDAHL-e
a selektor będziesz stawiał ? MM/MM/MC
Tak . Będę stawiał. Taką kosmetykę zostawiam sobie na koniec. Najpierw chciałem uruchomić i zobaczyć czy będzie np. brumieć >:(
Czy jak podłączę dodatkowo nóżki nr.9 do masy płyty montażowej to coś pomoże?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 10:00nóżki nr.9 do masy płyty
Bingo!
Ale na 100% jeszcze nie zniknęło.
Cytat: naczesany w Styczeń 24, 2019, 08:20Pięknie się prezentuje.
Cytat: jimmi w Styczeń 24, 2019, 08:31Graruluje
Cytat: malg w Styczeń 24, 2019, 09:51
Gratulacje
Wielkie dzięki koledzy, ale na gratulacje to jeszcze za wcześnie. Jest jeszcze trochę roboty, a że ja mało się znam to muszę poczekać aż nasz mentor zabierze głos i doradzi co jeszcze można w sprawie brumu zrobić.
Mimo wszystko dźwięk jaki ta "deska" z siebie wydaje jest baaardzo zadowalający.
Mam jeszcze pytanie do tych, którzy mieli już kondensatory Audyn True Copper (w jakimkolwiek zestawieniu). Piszecie, że na początku brzmią okropnie. Czy może ktoś opisać na czym polega ta okropność?
Ja jeszcze nic złego nie słyszę.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 10:29
Mam jeszcze pytanie do tych, którzy mieli już kondensatory Audyn True Copper (w jakimkolwiek zestawieniu). Piszecie, że na początku brzmią okropnie. Czy może ktoś opisać na czym polega ta okropność?
Ja jeszcze nic złego nie słyszę.
na poczatku graja prawie tak jak beda graly na koncu ale w miedzy czasie czeka Cie troche emocji
Po jakim czasie od startu zaczyna się kiepścić?
na drugi dzien jeszcze bylo ok, tez sie dziwilem skad tyle dziwnych niepochlebnych opinii, ale na trzeci dzien zamulenie bylo okropne, potem dzwiek plywal w rozne strony.
Jak na razie jest niesamowita dynamika. Na samym początku było delikatniej. Teraz jest walnięcie - jeśli trzeba. W The Wall jak helikopter zawisa nad gramofonem to ma się ochotę głowę schylić :).
Jest też głośniej niż z CD.
Cytat: Hubertrs w Styczeń 24, 2019, 11:24
na drugi dzien jeszcze bylo ok, tez sie dziwilem skad tyle dziwnych niepochlebnych opinii, ale na trzeci dzien zamulenie bylo okropne, potem dzwiek plywal w rozne strony.
Gdzie masz/miałeś je wstawione?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 11:29Jest też głośniej niż z CD.
A na jaką przekładnie masz trafa ustawione? 1:20? Zmniejsz.
Rudy@
Poczatkowo bas kuleje (jest za malo twardy i sprawia wrazenie dudnienia), potem jest duzo lepiej. Srednica i przestrzen sa walorem tych kondow. Chyba objawem jest zamulenie w ktoryms momencie po czym stopniowo dzwiek z tego wychodzi. Ciekawe czy u mnie to juz jest koniec wygrzewania.. Tez mam wstawione w miare swiezo w cd.
Cytat: malg w Styczeń 24, 2019, 09:51
Cytat: rudy-102 w Wczoraj o 23:16
Z nowych lamp mogę polecić B739 Genalex GOLD LION. Tych co prawda jeszcze miałem, ale mam ich odpowiedniki w ecc83 i ecc88. To moim zdaniem jedne z najlepszych współcześnie robionych lamp.
a te lampy to gdzie mozna kupić - jakis link ::)
Ja kupuję w tym sklepie, ale dostaniesz pewnie w każdym lampowym.
https://classic-tubeshop-kunisch.de/epages/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193.sf/de_DE/?ObjectID=261867&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=b739
Cytat: LampowY w Styczeń 24, 2019, 11:38
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 11:29Jest też głośniej niż z CD.
A na jaką przekładnie masz trafa ustawione? 1:20? Zmniejsz.
Gra na 1:10.
Przypomnij jaka wkładka?
AT-OC9ML/II
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 11:35
Cytat: Hubertrs w Styczeń 24, 2019, 11:24
na drugi dzien jeszcze bylo ok, tez sie dziwilem skad tyle dziwnych niepochlebnych opinii, ale na trzeci dzien zamulenie bylo okropne, potem dzwiek plywal w rozne strony.
Gdzie masz/miałeś je wstawione?
do Eara ale wymienilem na jupitery
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 11:41AT OC9II
OK, 0,4mV.
Ma prawo być głośno.
A są w ogóle jakieś dane jakie ten klon daje wzmocnienie?
I czy nie da się zrobić tak ze 3 stopnie regulowane?
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.400
tu mozna looknac na mojego potwora, w pierwszej wersji i w drugiej
Bardzo ładny.
Cytat: Hubertrs w Styczeń 24, 2019, 11:44http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.400 (http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.400)
tu mozna looknac na mojego potwora, w pierwszej wersji i w drugiej
Po co jest ten ceramik przy obudowie?
(http://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2738.0;attach=27533;image)
masz na mysli ten kondensatorek??
A jak masz zrobione zasilanie?
Cytat: LampowY w Styczeń 24, 2019, 11:42A są w ogóle jakieś dane jakie ten klon daje wzmocnienie?
Adam wspominał o 50 dB.
Cytat: LampowY w Styczeń 24, 2019, 11:42OK, 0,4mV.
Ma prawo być głośno.
Przy 1:5 byłoby chyba za cicho. Jak mnie zmęczy to przełączę :).
Tak,
pomalowalem tylko wszystko piaskowa czernia
dla bezpieczenstwa (przedewszystkim mojego, no i przy wlaczaniu wyeliminowalo to pykniecie
Cytat: Hubertrs w Styczeń 24, 2019, 11:56
dla bezpieczenstwa (przedewszystkim mojego, no i przy wlaczaniu wyeliminowalo to pykniecie
Ale gdzie on jest wpięty? W GDN?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 12:01
Cytat: Hubertrs w Styczeń 24, 2019, 11:56
dla bezpieczenstwa (przedewszystkim mojego, no i przy wlaczaniu wyeliminowalo to pykniecie
Ale gdzie on jest wpięty? W GDN?
Tak,
zbieram sie od jakiegos czasu co by przerobic zasilanie, wstawic dlawik zamiast rezystora ale gra mi to tak, ze boje sie pogorszenia dzwieku zamiast poprawy.
Spróbowałem z 0,5 nF na GDN, ale bez kondensatora mniej brumi.
Nie wiem jak mi sie to udalo ale moj jest totalnie cichy, zero jakichkolwiek niechcianych dzwiekow
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 11:53
Cytat: Hubertrs w Styczeń 24, 2019, 11:48
masz na mysli ten kondensatorek??
Tak.
Cytat: Hubertrs w Styczeń 24, 2019, 11:56
dla bezpieczenstwa (przedewszystkim mojego...
Ten kondensatorek dałeś dla bezpieczeństwa? Bezpieczeństwa jakim sensie?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 10:16
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 10:00nóżki nr.9 do masy płyty
Bingo!
Ale na 100% jeszcze nie zniknęło.
Odłącz rezystory symetryzujące skoro "dziewiątki" podłączyłeś do gleby.
Odłącz SUT, przetestuj na MM, zapewne nie będzie brumić nic. Uważam że winien jest "pająk" wiszący przy mysiej klawiaturze.
Cytat: McGyver w Styczeń 24, 2019, 13:37Odłącz rezystory symetryzujące skoro "dziewiątki" podłączyłeś do gleby.
OK. Zrobię to jak wrócę do domu. Teraz wpadłem na trochę do biura :).
Cytat: McGyver w Styczeń 24, 2019, 13:37Uważam że winien jest "pająk" wiszący przy mysiej klawiaturze.
Ten pająk to uziemienie Lundahli. Bez niego brumi ... inaczej ???.
Odłączyłem rezystory symetryzujące. Brumu jest trochę mniej. Dodatkowo dopiąłem do "gleby" masy obydwu kanałów na wejściu. W zasadzie teraz jest na granicy akceptowalności. Brum słychać tylko przy podniesionym ramieniu i podkręceniu wzmacniacza. W sumie największą redukcję dało podłączenie mas wyjścia sygnału.
Tylko, że takiej pięknej sceny jak na początku to już nie ma :(. Nie wiem. Może to ten słynny początek wygrzewania Audynów?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 15:50Może to ten słynny początek wygrzewania Audynów?
Pewnie tak. Ale nie martw się, za miesiąc będziesz miał wygrzane Audyny. >:D
No i sprawdź czy brumi na MM (lub MC Hi-Out) bez SUT. Obstawiam że nie będzie brumić nic.
Cytat: McGyver w Styczeń 24, 2019, 15:55No i sprawdź czy brumi na MM (lub MC Hi-Out) bez SUT. Obstawiam że nie będzie brumić nic.
Może tak być. Właśnie czytałem na analog-forum.de/, że zalecane jest montowanie Lundahli poza obudową pre właśnie ze względu na brumienie.W przypadku wstawienia ich do środka niemieccy koledzy proponują dodatkowe podpięcie pina nr2 do masy. Wieczorem pomacam. Teraz kawa i Vollenweider.
Cytat: McGyver w Styczeń 24, 2019, 15:55Cytat: rudy-102 w Dzisiaj o 15:50
Może to ten słynny początek wygrzewania Audynów?
Pewnie tak. Ale nie martw się, za miesiąc będziesz miał wygrzane Audyny. >:D
Ale dynamika tego zestawu jest powalająca. :np:
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 15:58zalecane jest montowanie Lundahli poza obudową pre
Czyli zrób sobie po prostu Verto ;D
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 15:58zalecane jest montowanie Lundahli poza obudową pre właśnie ze względu na brumienie.
Możesz też nakryć je żelazną puszką. Ale raczej z grubszej blachy niż konserwa tyrolska ;)
Cytat: McGyver w Styczeń 24, 2019, 16:19Możesz też nakryć je żelazną puszką.
Planowałem zrobić puszkę z miedzi na transformator, ale na SUTki też można ;). W planie mam też przegrodę między częścią zasilającą, a sygnałową.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 16:29puszkę z miedzi
Żadna miedź, żelazo ma być. Albo stal. Może być ocynkowane, można wykorzystać okucia budowlane. Są z grubej blachy i mają gotowe otworki pod śrubki.
Cytat: McGyver w Styczeń 24, 2019, 16:31
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 16:29puszkę z miedzi
Żadna miedź, żelazo ma być. Albo stal. Może być ocynkowane, można wykorzystać okucia budowlane. Są z grubej blachy i mają gotowe otworki pod śrubki.
No to nawet taniej wyjdzie.
A jakby te SUTki w aluminium wsadzić?
Miałbym takie coś.(https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/C700/1590B.png)
:D
Zaczyna robić się klucha na basie. Spróbuję się teraz nie denerwować.
I co? Teraz tylko miesiąc słuchania różowych szmerów i gotowe? :-\
Prozac wydaje sie byc dobrym rozwiazaniem :o
Cytat: rudy-102 w Styczeń 24, 2019, 11:39
Cytat: malg w Styczeń 24, 2019, 09:51
Cytat: rudy-102 w Wczoraj o 23:16
Z nowych lamp mogę polecić B739 Genalex GOLD LION. Tych co prawda jeszcze miałem, ale mam ich odpowiedniki w ecc83 i ecc88. To moim zdaniem jedne z najlepszych współcześnie robionych lamp.
a te lampy to gdzie mozna kupić - jakis link ::)
Ja kupuję w tym sklepie, ale dostaniesz pewnie w każdym lampowym.
https://classic-tubeshop-kunisch.de/epages/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193.sf/de_DE/?ObjectID=261867&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=b739
Tu masz polskiego sprzedawcę. Cena jest OK.
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?341,ecc83-gold-lion
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?313,ecc81-gold-lion
Tylko nie bierz "Silver Pin" te są chińskie. Złote są rosyjskie.
Dzieki
To ciekawe jak inaczej brzmią płyty na tym przedwzmacniaczu. A co ciekawsze ta inność nie jest jednostronna. Na przykład Dire Straits - Private Investigation-Best Of na LARze brzmi trochę ciężko i przytłumiona, a na klonie super detalicznie i otwarcie. Z kolei Red Hot chili Peppers - Californication zawsze wydawała mi się mocno skompresowana z klująca górą, a teraz mięciutko. Kompresja jest czytelna, ale nie boli.
Zadziwiające ??? .
A powiadacie, że dopiero za miesiąc będzie na prawdę dobrze? :)
Cytat: rudy-102 w Styczeń 25, 2019, 15:11
To ciekawe jak inaczej brzmią płyty na tym przedwzmacniaczu. A co ciekawsze ta inność nie jest jednostronna. Na przykład Dire Straits - Private Investigation-Best Of na LARze brzmi trochę ciężko i przytłumiona, a na klonie super detalicznie i otwarcie. Z kolei Red Hot chili Peppers - Californication zawsze wydawała mi się mocno skompresowana z klująca górą, a teraz mięciutko. Kompresja jest czytelna, ale nie boli.
Zadziwiające ??? .
A powiadacie, że dopiero za miesiąc będzie na prawdę dobrze? :)
Ja mam chwilami wrażenie że wokale brzmią syczącą.
Może to wina wkładki ?
Mam 2m red.
Do 2k jest coś ciekawego?
To nie musi być wina wkładki jako takiej . Kalibracja , kable , kolumny itd .
Ja bym zaczął od kalibracji .
Cytat: kowacz w Styczeń 25, 2019, 22:49Ja mam chwilami wrażenie że wokale brzmią syczącą.
Może to wina wkładki ?
2MRed do syczących raczej nie należy. Czy coś zmieniałeś ostatnio w gramofonie?
A tak poza tym to pre zasługuje na lepszą wkładkę niż 2mred.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 25, 2019, 23:54
A tak poza tym to pre zasługuje na lepszą wkładkę niż 2mred.
Np?
W sprawie kalibracji
Mam wagę do wkładek ale nie mam dobrego szablonu.
Poza tym nie mam doświadczenia
Tu masz bardzo dobre narzędzie, płyta testowa z porządnym uniwersalnym szablonem.
To trzeba mieć. Z tym zestawem ustawisz każda wkładkę na min. 90% jej możliwości.
http://winyle.pl/albumy/5728-plyta-testowa-hi-fi-news-analogue-test-lp.html
(http://winyle.pl/5728-8059-large/plyta-testowa-hi-fi-news-analogue-test-lp.jpg)
Cytat: kowacz w Styczeń 26, 2019, 00:20W sprawie kalibracji
Mam wagę do wkładek ale nie mam dobrego szablonu.
Poza tym nie mam doświadczenia
To tak jak ja. Dlatego gram na T4P.
Nic nie trzeba robic, nic kalibrowac, nic dotykac po wymianie wkladki, czy igly. Ostatnio zmienilem na MC.
Cytat: LampowY w Styczeń 26, 2019, 08:23Tu masz bardzo dobre narzędzie, płyta testowa z porządnym uniwersalnym szablonem.
To trzeba mieć. Z tym zestawem ustawisz każda wkładkę na min. 90% jej możliwości.
http://winyle.pl/albumy/5728-plyta-testowa-hi-fi-news-analogue-test-lp.html
Drogie to..
Tanie nie jest ale raz na zawsze.
Szblon dolaczony do tej plyty jest do d..., tzn sie nie nadaje do niczego, lepiej kupic w tych pieniadzach geodisc, swietne cosik donustawiania.
Ustawilem geodiskiem nastepnie kupile dr feickerta alaighnment tool i sie okazao ze po geodisku bylo idealnie,
Tym bardziej ze ta wlladka yo i tak nie przejdzie wiekszosci testow z tej plyty
Cytat: kowacz w Styczeń 26, 2019, 00:20
Cytat: rudy-102 w Styczeń 25, 2019, 23:54
A tak poza tym to pre zasługuje na lepszą wkładkę niż 2mred.
Np?
W sprawie kalibracji
Mam wagę do wkładek ale nie mam dobrego szablonu.
Poza tym nie mam doświadczenia
Seria 2M nie jest zła, ale np. 2M Bronze jest już super.
Jeśli chodzi o szablon to mogę zeskanowac dla Ciebie taki:
https://www.thakker.eu/zubehoer/justage/schoen-schablone-typ-2-ueberhangschablone/a-7692/ (https://www.thakker.eu/zubehoer/justage/schoen-schablone-typ-2-ueberhangschablone/a-7692/)
(https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s769a8575f9010b06/image/i9df3e3b0cf71d44b/version/1523383236/image.jpg)
Możesz go sobie wydrukować tak żeby zgadzała się podziałka na szablonie. Nie będzie to idealne odwzorowanie szablonu, ale zawsze lepsze niż nic.
Do tego szablonu dołączona jest broszura co i jak. Moja jest po niemiecku, ale widziałem w sieci pedeefa po angielsku.
Tutaj masz krótki fimik pokazujący jak to można zrobić.
PDF.
http://weschoen.de/Schoen-Schablone%C2%B7Anl.pdf
Na razie po niemiecku. :)
Eng.
https://static.webshopapp.com/shops/059745/files/024227227/elementen-instelsjabloon.pdf
Dzięki koledzy w poniedziałek coś zamówię
Cytat: kowacz w Styczeń 25, 2019, 22:53
Mam 2m red.
Do 2k jest coś ciekawego?
Jest to jakiś wyczyn, żeby zmusić 2M Red do syczenia ;) Jak masz 2k na wkładkę to bym szukał - jeśli nie MC LO- to choć MC HI. Albo poprzestał na tym Bronze.
Cytat: Hubertrs w Styczeń 26, 2019, 10:40Szblon dolaczony do tej plyty jest do d..., tzn sie nie nadaje do niczego, lepiej kupic w tych pieniadzach geodisc, swietne cosik donustawiania.
Do tego ramienia takie ustroje to przerost formy nad treścią ;) . Szablon z płyty testowej w zupełności wystarczy .
Z bardziej zaawansowanych ustrojów to proponuje grafit z ołówka i lupkę . Wagę oczywiście cyfrową o ile nie masz . Tania analogowa jest słaba .
Szablon od Rudego będzie w sam raz :)
A 2m black?
Jesli chcesz lepsza wkladke to i tak kiedys bedziesz musial jakis lepsiejszy protraktor zanabyc,
Cos do 2m Black to polecam bronze'a, black jest sporo drozszy a nie wiele lepszy niz bronze, na dodatek ta shibata w blacku potrzebuje naprawde dobrego ustawienoa i wybiera caly syf z rowka.
Co do zalet to bas na tej wkladce jest naprawde swietny, trudno o taki z MM
Cytat: kowacz w Styczeń 26, 2019, 14:01
A 2m black?
To jest bardzo dobra MM, ale przyrost ceny do przyrostu jakości w odniesieniu do bronza jest niewspółmierny. Z mojego doświadczenia mogę Ci zaproponować Ortofon 540 - https://www.thakker.eu/tonabnehmer/ortofon-540-mkii-tonabnehmer/a-5075/ (https://www.thakker.eu/tonabnehmer/ortofon-540-mkii-tonabnehmer/a-5075/). To na prawdę bardzo dobra wkładka i różnica w porównaniu do 2MRed jest spora. Jeśli nie chcesz wydawać dodatkowych pieniędzy na trafa dopasowujące i pozostać przy MM to z 540-tką można zostać na długo. Tylko jeśli Ci się spodoba to radziłbym od razu kupić zapasowe igły bo za kilka lat może być problem z kupieniem.
Mam skanować szablon?
Chyba łyknę Bronze
Skanuj
Cytat: kowacz w Styczeń 26, 2019, 14:20Skanuj
OK. Później pójdę do biura to zeskanuję.
Cytat: kowacz w Styczeń 25, 2019, 22:49
Ja mam chwilami wrażenie że wokale brzmią syczącą.
Czy jak podłączysz do innego pre to tez tak syczy?
Zauważyłem takie coś. Jak dotykam pierwszej lampy to zaczyna buczeć/brumić, ale tylko pierwsza lampa. Zamiana lampy na inną niewiele zmienia. To normalne, czy można jeszcze coś gdzieś uziemić?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 26, 2019, 14:24
Cytat: kowacz w Styczeń 25, 2019, 22:49
Ja mam chwilami wrażenie że wokale brzmią syczącą.
Czy jak podłączysz do innego pre to tez tak syczy?
Nie mam.
Muszę wypożyczyć
Kowacz, zwróć uwagę, żeby twoja odpowiedź na cytat była poniżej [/quote ] bo wyglądasz jak cytat ;)
Czy ktoś z kolegów
Ma na stanie zbędny pre do wypożyczki
Za kaucją.
Spróbuj delikatnie obniżyć kolumnę ramienia. Regulacja VTA jest chyba w Twoim gramofonie możliwa.
A na czym grałeś poprzednio?
Kiedyś miałem pre parasounda p3
Sprzedałem latem
Sprawdzę ale chyba nie można
Cytat: LampowY w Styczeń 26, 2019, 10:08
Tanie nie jest ale raz na zawsze.
Na czym polega ustawianie z wykorzystaniem takiej płyty?
______________
Pozdrawiam,
GB
Cytat: rudy-102 w Styczeń 26, 2019, 14:22Później pójdę do biura to zeskanuję.
Nie wyrobiłem się. Będzie w poniedziałek.
Cytat: kowacz w Styczeń 26, 2019, 14:20Chyba łyknę Bronze
trza bylo sie decydowac, jak byly za 60% ceny w Studio Pro;)
Cytat: moon w Styczeń 28, 2019, 10:27
Cytat: kowacz w Styczeń 26, 2019, 14:20Chyba łyknę Bronze
trza bylo sie decydowac, jak byly za 60% ceny w Studio Pro;)
Są jeszcze jakieś promo? W tym studio Pro?
sprawdz
Podaję skan szablonu. Zamieszczam tutaj w formacie JPEG. Jeśli to nie wystarczy to proszę o info. Prześlę wtedy mailem w TIFF, PDF, albo co kto chce.
Na skanie szablonu widoczna jest podziałka. Trzeba tak wydrukować, żeby pokrywało się z linijką. Ten ciemny kwadrat to w oryginale lusterko do ustawiania azymutu.
Po kilku dniach jazdy sprawdziłem jeszcze raz jak układają się napięcia pod obciążeniem. Wychodzi teraz 13,07 katodowego i 242,7 anodowego. Chyba muszę poprawić bo jest za duże na żarzeniu.
Trochę poprawiłem. Teraz jest 12,46 na żarzeniu i 254,6 na anodowym. Tak jest chyba lepiej?
Poza tym mam jeszcze pytanie do McGyvera, jak powinno wyglądać optymalne napięcie na poszczególnych kondensatorach C1, C2, C3 na płytce sygnałowej ?.
Wczoraj wieczorem grało już całkiem ładnie i myślałem już na starciem klon kontra LAR ale dzisiaj po małej korekcji napięcia wyjechał taki dudniący bas, że aż się przestraszyłem. Teraz pewnie wszystko na nowo musi się układać :).
Na szczęście po kilku godzinach grania stwierdziłem, że dźwięk idzie w dobrą stronę i jednak spróbowałem.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 29, 2019, 18:57
Wczoraj wieczorem grało już całkiem ładnie i myślałem już na starciem klon kontra LAR ale dzisiaj po małej korekcji napięcia wyjechał taki dudniący bas, że aż się przestraszyłem. Teraz pewnie wszystko na nowo musi się układać :).
Na szczęście po kilku godzinach grania stwierdziłem, że dźwięk idzie w dobrą stronę i jednak spróbowałem.
No i ... nie trzymaj w nie pewnosci
Cytat: marwis73 w Styczeń 29, 2019, 19:29Cytat: rudy-102 w Dzisiaj o 18:57
Wczoraj wieczorem grało już całkiem ładnie i myślałem już na starciem klon kontra LAR ale dzisiaj po małej korekcji napięcia wyjechał taki dudniący bas, że aż się przestraszyłem. Teraz pewnie wszystko na nowo musi się układać .
Na szczęście po kilku godzinach grania stwierdziłem, że dźwięk idzie w dobrą stronę i jednak spróbowałem.
No i ... nie trzymaj w nie pewnosci
No właśnie....
Pisz co i jak bo się czeka... na recenzję z placu boju.... 😁😁😁
No. Posłuchał, zjadł kolację to może napisać ;).
Lepiej nie pisz bo będzie wysyp LARów na allegrze zaraz :)
Niestety ale w sumie niewiele trzeba by LAR poległ :) Ale może mi się zdaje :)
Dawaj, dawaj Audyn daje radę?
Cytat: rudy-102 w Styczeń 29, 2019, 19:48No. Posłuchał, zjadł kolację to może napisać .
No to niech się napisze ....
Najedzonym w końcu jest.... przecież....
😉😉😉
Ten LAR to jednak całkiem dobry przedwzmacniacz. Całkiem serio.
Na pierwszy rzut uchem wydaje się, że LAR jest bardziej precyzyjny. Jednak po chwili słychać, że on po prostu wyostrza górę przez co powoduje taką iluzję. Klon podaje dźwięk delikatniej z pozornie mniejszym atakiem, ale separacja poszczególnych instrumentów jest zdecydowanie lepsza w "małpiszonie". Budowanie sceny nie tylko na boki, ale także w przód i w tył lepiej wypada na klonie. Słuchając na zmianę obydwu przedwzmacniaczy zauważyłem po pewnym czasie, że dźwięk z LARa jest trochę męczący. Ma coś jakby wymuszony atak i gra konturowo. Muzyka z niego jest jakby "wykrzyczana". Prędzej tego nie zauważałem i porównania z innymi pudełkami przechodził zwycięsko. Teraz przegrał, ale nie tak żeby został zjedzony, zdruzgotany itp. Nie. Małpiszon gra bardzo kulturalnie, a to dopiero jego początek. Poza tym LAR jest po małym tuningu. Dostał srebrne kondensatory Jantzena i zamiast potencjometra ma wstawione odpowiednio dobrane rezystory Holco. Dodatkowo LAR podpięty jest do wzmacniacza dobrymi moim zdaniem kablami Inakustik z baardzo dobrymi wtykami Eichmanna. Do "małpiszona" natomiast podłączyłem na razie - testowo- najzwyklejszy kabel (https://www.reichelt.de/cinch-kabel-2x-cinch-stecker-1-5-m-avk-128-p30552.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIuZSI59eT4AIVWeJ3Ch33SQxREAQYAyABEgJfzPD_BwE&&r=1) przecięty na pół i wlutowany po obu stronach przedwzmacniacza. Lampy, które teraz grają to też nic specjalnego. Po prostu miałem coś w szufladzie i poszło.
Myślę, że za tydzień, czy dwa jak wszystkie kondensatory się "wygrzeją" to będzie już całkiem inne granie. Nowe lampy zamówiłem, ale płyną z daleka i mają być dopiero w połowie marca.
Daj sie wygrzac malpie i wepchnij jej przyzwoite zarowki
Cytat: Hubertrs w Styczeń 29, 2019, 20:21
Daj sie wygrzac malpie i wepchnij jej przyzwoite zarowki
Oczywiście, a test będzie jeszcze powtórzony :).
Cytat: rudy-102 w Styczeń 29, 2019, 20:24
Cytat: Hubertrs w Styczeń 29, 2019, 20:21
Daj sie wygrzac malpie i wepchnij jej przyzwoite zarowki
Oczywiście, a test będzie jeszcze powtórzony :).
Gratulacje Rudy.
Zrobiłeś coś na co ja się nigdy nie zdecydowałem.
[emoji485][emoji377]
Z tego co widze to masz tam brimary, one moga byc odpowiedzialne za temperowanie gory, mni osobiscie lampy tej firmy nie podchodza, nawet chyba powinienem gdzies lezakowac jedna taka parke ecc82
Rudy, nio nie wierzę ... myślałem o spektakularnym polegnięciu LARa a spotkałem... być może....
Cytat: gratefullde w Styczeń 29, 2019, 20:29
Rudy, nio nie wierzę ... myślałem o spektakularnym polegnięciu LARa a spotkałem... być może....
Poczekaj :). Jak już będzie obudowa, nowe lampy, a z LARa wyciągnę to co do niego wsadziłem, żeby lepiej grał to sam się linę rzuci ;).
Cytat: rudy-102 w Styczeń 29, 2019, 20:15wydaje się, że LAR jest bardziej precyzyjny. Jednak po chwili słychać, że on po prostu wyostrza górę przez co powoduje taką iluzję.
:o miałem dwa w domu, zamulone i nieprecyzyjne
Cytat: rudy-102 w Styczeń 29, 2019, 20:15Ma coś jakby wymuszony atak i gra konturowo
Zero ataku i konturu :)
Cytat: rudy-102 w Styczeń 29, 2019, 20:15Muzyka z niego jest jakby "wykrzyczana"
raczej zza kotary
Cytat: rudy-102 w Styczeń 29, 2019, 20:15Dostał srebrne kondensatory Jantzena i zamiast potencjometra ma wstawione odpowiednio dobrane rezystory Holco.
i tylko tyle? a z opisu zupełnie inne pre niż fabryczne :)
Cytat: elem w Styczeń 29, 2019, 21:26miałem dwa w domu, zamulone i nieprecyzyjne
Ale on ma modyfikowanego.
Żeby porównać dwa pre phono trzeba nagrać jeden i drugi. Kable muszą być takie same, takie same ustawienia dla wkładki, jak najbardziej zbliżone wzmocnienie - jak nie można 'zbliżyć' to się wyrównuje w nagrywarce/magnetofonie etc. Należy wyeliminować wszystkie zmienne - muszą być zachowane takie same warunki dla obu. Inaczej nie ma to sensu.
Porównuje się materiał nagrany.
Tylko ze magnetofon/rejestrator wyciśnie swoje piętno na sygnale z każdego z tych pre sprowadzając dźwięk w większym lub mniejszym stopniu do własnego charakteru rejestratora i zacierając różnice, jak dla mnie to żadne ułatwienie porównania tylko utrudnienie.
Cytat: McGyver w Styczeń 29, 2019, 21:47
Tylko ze magnetofon/rejestrator wyciśnie swoje piętno na sygnale z każdego z tych pre sprowadzając dźwięk w większym lub mniejszym stopniu do własnego charakteru rejestratora i zacierając różnice, jak dla mnie to żadne ułatwienie porównania tylko utrudnienie.
Ahaja ma chyba na myśli DSD. Rip z płyty puszczony równolegle do winyla z nagrywarki jest nie do odróżnienia od oryginału z dokładnością do bolca uziemienia we wtyczce [emoji4]
[emoji485][emoji377]
Nie mam nagrywarki DSD. Mogę nagrać na któregoś z kaseciaków, albo do komputera. Tylko, że w każdym przypadku będzie to jakoś zniekształcone, a w końcu i tak ostatecznym narzędziem pomiarowym są moje uszy i głowa. Albo mi coś pasuje, albo nie :).
Cytat: rudy-102 w Styczeń 29, 2019, 20:33
Cytat: gratefullde w Styczeń 29, 2019, 20:29
Rudy, nio nie wierzę ... myślałem o spektakularnym polegnięciu LARa a spotkałem... być może....
Poczekaj :). Jak już będzie obudowa, nowe lampy, a z LARa wyciągnę to co do niego wsadziłem, żeby lepiej grał to sam się linę rzuci ;).
Gratulację, super że Ci się udało. A możesz udostępnić chociaż kawałem jak to gra? Rozumiem że to nie to samo co na żywo ale tak dla ukojenia duszy co nas czeka jak to wszystko poskładamy.
Dokładnie Vasa - dobry rejestrator byłby super, ale jak się nie ma ... to się korzysta z tego co jest.
Ważne by były zachowane takie same warunki dla jednego i drugiego. To istota poprawnych porównań.
To, że magnetofon np doda coś od siebie - ok, ale doda jednemu i drugiemu to samo.
Dokładnie to samo jest z porównaniami np wkładek. Musi być takie samo wzmocnienie, takie samo obciążenie - a jak to inaczej zrobić jak jedne pre ma regulację/e a inny daje ile fabryka pozwoli na sztywno?
Cytat: ahaja w Styczeń 29, 2019, 22:20to samo jest z porównaniami np wkładek. Musi być takie samo wzmocnienie, takie samo obciążenie
A jak jedna wkładka daje 0,1mV a druga 0,4mV to też?
A jak jedna wkładka wymaga obciążenia 100 om, a druga wymaga 400 om to też?
Jak masz jeden preamp gdzie np jest tylko 400ohm na wejściu to w drugim ustawiasz to samo. Bo inaczej porównanie nie będzie prawidłowe (dla danej wkładki).
Jak masz np Ortofona z 5ohm cewką to nie obciążasz go 400ohm tylko np 75. DL103 z kolei w okolicach 600 itd.
Cytat: ahaja w Styczeń 29, 2019, 23:50Jak masz jeden preamp gdzie np jest tylko 400ohm na wejściu to w drugim ustawiasz to samo. Bo inaczej porównanie nie będzie prawidłowe (dla danej wkładki).
porównanie dwóch różnych wkładek na dwóch różnych preampach będzie diabła warte.
Cytat: McGyver w Styczeń 24, 2019, 13:37Odłącz SUT, przetestuj na MM, zapewne nie będzie brumić nic.
Dokładnie tak jest. Po odpięciu traf - cisza.
Wczoraj zbudowałem puszki dla SUTków i dzisiaj je tam zamknę. Zobaczę, czy brum da się zapuszkować :).
Pisałem wcześniej... Zrób sobie SUTa w osobnej obudowie jak Verto.
Bedzie bardziej uniwersalny niż zamknięty w małpie.
Wczoraj posłuchałem kilku płyt i jest na prawdę ciekawie. Eric Clapton - Unplugged brzmi bardzo realnie. Niestety okres wygrzewania jeszcze się nie skończył bo nagle zaczyna robić się sucho, ale myślę że "zbliżamy się do prawdy" ;).
Cytat: LampowY w Luty 01, 2019, 08:25
Pisałem wcześniej... Zrób sobie SUTa w osobnej obudowie jak Verto.
Bedzie bardziej uniwersalny niż zamknięty w małpie.
Kiedy ja się uparłem, że ma być w środku :).
Nie wykluczone, że jak mi się nie uda to pójdą na zewnątrz, ale na razie będę próbował trzymać się planu.
Moje sutki sa w srodku bez zadnej przykrywki i zero jakichkolwiek brumow, takze napewno sie da
Ale Twoje już z natury są w puszkach. Poza tym one u mnie były za blisko lamp. Jak je odsunąłem o 10 cm to już było lepiej.
Cytat: rudy-102 w Luty 01, 2019, 08:26Wczoraj posłuchałem kilku płyt i jest na prawdę ciekawie. Eric Clapton - Unplugged brzmi bardzo realnie. Niestety okres wygrzewania jeszcze się nie skończył bo nagle zaczyna robić się sucho, ale myślę że "zbliżamy się do prawdy" .
Czesc rudy-102.
Przygotuj sie na okres 2-miesiecy w tym temacie. Ja dopiero od kilku dni mam dzwiek. Te Audyny to potrzebuja ze 150h.
Paprykarz szczeciński byłby w sam raz :o
Materiał prawidłowy, ale za cienki.
w kwestii doboru wkładki MC HO odpada wynalazek!
jeśli już to MM będę szukał
czy warto szukać MM pow 2,5k?
np Goldring 2500 czy to przereklamowany produkt?
czy pozostać na Bronzie?
Cytat: McGyver w Luty 01, 2019, 11:11
Cytat: rudy-102 w Luty 01, 2019, 08:23zbudowałem puszki dla SUTków
z czego?
Z takich profili stalowych. Do tego są jeszcze pasujące dekielki z tego samego materiału.
Cytat: jimmi w Luty 01, 2019, 10:57Czesc rudy-102.
Przygotuj sie na okres 2-miesiecy w tym temacie. Ja dopiero od kilku dni mam dzwiek. Te Audyny to potrzebuja ze 150h.
Jestem cierpliwy to wytrzymam. Na ogół jednak nie jest źle. To pewnie zasługa Mundorfów Supreme Silver/Gold/Oil które siedzą na końcu zestawu.
Cytat: kowacz w Luty 01, 2019, 12:15np Goldring 2500 czy to przereklamowany produkt?
czy pozostać na Bronzie?
Na mój gust 2M Bronze (jeśli tego masz na myśli) brzmi ciekawiej.
to takie gadanie o niczym
najlepiej będzie posłuchać.
Wypożyczę zobaczymy czy dadzą :)
Cytat: rudy-102 w Luty 01, 2019, 12:21To pewnie zasługa Mundorfów Supreme Silver/Gold/Oil które siedzą na końcu zestawu.
Czym sie one charakteryzuja w stosunku do Audynow?
Cytat: jimmi w Luty 01, 2019, 12:32
Cytat: rudy-102 w Luty 01, 2019, 12:21To pewnie zasługa Mundorfów Supreme Silver/Gold/Oil które siedzą na końcu zestawu.
Czym sie one charakteryzuja w stosunku do Audynow?
Pierwszy raz je kupiłem. Z opisów na innych forach to lepiej kontroluje bas i ma super mikro-detal. Audyny ponoć bardzo neutralne z super sceną. Na niemieckim forum wyczytałem kiedyś, że obydwa w połączeniu ładnie się uzupełniają. Jak to będzie na końcu u mnie to się przekonam za jakiś czas. :)
No i droższe są ;).
A polaryzacje sa istotne?
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dhttp://jimmyauw.com/2010/06/21/terratec-aureon-firewire-7-1-mod/%26biw%3D1444%26bih%3D779&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://jimmyauw.com/2010/04/24/observing-inner-and-outer-foil-of-some-popular-capacitors/&usg=ALkJrhg1WAwf1IyunGUwkrIo3D-G1uP-UA
Cytat: rudy-102 w Luty 01, 2019, 12:21Mundorfów Supreme Silver/Gold/Oil
Tych nie miałem, ale miałem silver oil (bez "gold"). Grały dźwiękiem dynamicznym, dźwięcznym, soczystym i gładkim, gdyby nie wyraźne (ale jeszcze nie dokuczliwe) rozjaśnienie to byłyby bliskie neutralności.
Cytat: jimmi w Luty 01, 2019, 12:45A polaryzacje sa istotne?
Zapewne, ale ja nie mam oscyloskopu. Na Audynach na szczęście jest strzałka pokazująca kierunek. Przy Mundorfach kierowałem się tą samą zasadą - względem napisów na puszce.
Cytat: rudy-102 w Luty 01, 2019, 12:56Na Audynach na szczęście jest strzałka pokazująca kierunek.
Na moich nie ma strzaleczki. Ale wygooglowalem i na niektorych faktycznie widnieje. Wiec, moze tyczy sie to wszystkich Audynow.
Tam gdzie strzalka jest polaryzacja dodatnia - <--- +. Tak to nalezy odczytac?
(https://avx.hu/forum/uploads/monthly_10_2017/post-32558-0-58060800-1508353125.jpg)
Przepraszam sprawdzilem i mam strzalki!
(https://allegro.zapodaj.net/images/e194cd89e0bf.jpg)
To nie jest polaryzacja tylko oznaczenie zewnętrznej folii. Sygnał powinien wchodzić od strony zewnętrznej folii. Jak kondensator jest podpięty do masy, to zewnętrzna folia idzie do masy.
One sa bipolarne, ale umownie mowimy o "polaryzacji" To gdzie jest folia zewnatrzna, tam gdzie grot?
Cytat: rudy-102 w Luty 01, 2019, 12:17
Cytat: McGyver w Luty 01, 2019, 11:11
Cytat: rudy-102 w Luty 01, 2019, 08:23zbudowałem puszki dla SUTków
z czego?
Z takich profili stalowych. Do tego są jeszcze pasujące dekielki z tego samego materiału.
Niezły kawał żelastwa. Czasem można trafić gotowca: https://allegro.pl/oferta/obudowa-ekran-magnetyczny-7161485747
Ja to mam dostęp do tego jako "Meterware" i wychodzi mi groszowo :).
No i mam radochę, że sam zrobiłem.
Gotowce z amelinium
https://www.don-audio.com/navi.php?a=16845&a2=16847
(https://www.don-audio.com/bilder/produkte/gross/Small-Flanged-Aluminum-Enclosure-81x56x41.jpg)
Aluminium ponoć nie najlepsze, ale może się mylę. Tu zmieściły by się SUTy, gdyby były na jednej płytce. Ja mam je na dwóch i niech już tak zostanie. Poza tym drogo. 18 jurków z wysyką. Moja rura kosztuje 6 za metr.
Cytat: LampowY w Luty 01, 2019, 22:09
Gotowce z amelinium
https://www.don-audio.com/navi.php?a=16845&a2=16847
(https://www.don-audio.com/bilder/produkte/gross/Small-Flanged-Aluminum-Enclosure-81x56x41.jpg)
"Amelinium" tylko jako osłonka. Jako ekran się nie nadaje. W ogóle ;)
Cytat: LampowY w Luty 01, 2019, 22:09amelinium
Nie nadaje się. Musi być ferromagnetyk. Żelastwo ma być.
Najlepszy jest permaloj, a na wysokie częstotliwości jeszcze lepsza jest miedź.
To już ciekawiej wygląda, tylko trzeba sobie na twardo piny polutować bo sie inaczej nie zmieści.
https://at.rs-online.com/web/p/audio-transformatoren/2106469/
Cytat: rudy-102 w Luty 01, 2019, 22:23
To już ciekawiej wygląda, tylko trzeba sobie na twardo piny polutować bo sie inaczej nie zmieści.
https://at.rs-online.com/web/p/audio-transformatoren/2106469/
No ale takie to LL sa już fabrycznie wyposażone.
A nie lepiej kupic kawałek blachy miedzianej i wystrugać sarkofag dla suta?
https://allegro.pl/oferta/blacha-miedziana-2mm-10cm-x-20cm-folia-7565535215
Cytat: LampowY w Luty 01, 2019, 22:25A nie lepiej kupic kawałek blachy miedzianej i wystrugać sarkofag dla suta?
Sama miedź też nie daje 100%.
Moje puszki będą na koniec pokryte warstwą miedzi. Jak skończę to oczywiście się pochwalę.
Ten preamp będzie ważył z 60 kilo ;D
(http://asset-f.soupcdn.com/asset/13948/4197_fa4e_420.gif)
;D :np:
Cytat: Jakub w Luty 01, 2019, 22:21a na wysokie częstotliwości
Nie. 50Hz. Żelastwo.
Cytat: LampowY w Luty 01, 2019, 22:30Ten preamp będzie ważył z 60 kilo
Ale tak zagra, że już nikt go nie będzie nosił.... 😁😁😁
No i przy okazji drgania same się zniwelują ze względu na masę... hi hi hi
Się nie nabijajcie.
Dla zabawy mogę zważyć jak już będzie gotowe :)
Dla lampowego koniecznie!
Dla Ciebie najważniejsze aby przestało brumieć...
Wkurzające to bardzo jest....
Ale ja też, jakbym robił, chciałbym zamknąć w jednej obudowie 😁😁😁
Trzymam kciuki 👊👍
Jesteśmy coraz bliżej prawdy ;)
Gdzie zamawiałeś
z Modushop?
podobno moja obudowa w przyszłym tygodniu będzie
pochwalę się ;)
Nogami jestem rozczarowany. Kiepskie są.
Zaraz pstryknę.
To znaczy być może będą dobrze funkcjonować i z wyglądu nie są aż tak złe, ale byłem przekonany, że będą metalowe skoro w opisie stoi - chromowane.Tak na prawdę jest to gumowy korek z doklejonym od spodu plastikowym deklem.
https://www.eltim.eu/nl/spikes-voeten/voeten/modu-rubber-voet-verchroomd-met-anti-kras-viltlaag/a-24826-10000208
Uwaga! Pokazuję nogi. :D
Sorry że to powiem, ale brzydkie nogi masz ;)
Zamienię na inne.
https://www.ebay.com/itm/DYNAVOX-ALUMINIUM-FUSSE-FUR-HIFI-GERATE-4er-SET-SILBER-1-SET/261732416237
te są na pewno aluminiowe z gumą.
Dzięki. Właśnie tez je znalazłem.
https://www.amazon.de/Dynavox-206381-Aluminium-F%C3%BCsse-HiFi-Ger%C3%A4te-silber/dp/B006QJSE5W/ref=pd_sbs_107_6?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B006QJSE5W&pd_rd_r=8404e4be-272f-11e9-a57c-f1bff9bd2b48&pd_rd_w=J2h1R&pd_rd_wg=5RmcO&pf_rd_p=74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=48FGNC3ZQX4S5CK2AQJA&psc=1&refRID=48FGNC3ZQX4S5CK2AQJA
https://www.ebay.com/itm/44x16mm-Aluminum-AMP-Speaker-Turntable-DAC-CD-Isolation-Feet-Stand-Pad-Cone-Gold/322526403300 też ładne.
Te tez są niezłe.
https://www.amazon.de/ASHATA-Unterlegscheibe-Verst%C3%A4rker-Sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-HiFi-Ger%C3%A4te-Silberig/dp/B07JMZBLG8/ref=pd_sbs_23_49?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07JMZBLG8&pd_rd_r=669f9a73-2730-11e9-b7fe-1766d6364514&pd_rd_w=OmYHL&pd_rd_wg=zcHnf&pf_rd_p=74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=8WPVD1S9W03V6XD2P1SM&psc=1&refRID=8WPVD1S9W03V6XD2P1SM
Wsadziłem do obudowy. Gra. 8)
Jutro jeszcze tylko kilka małych poprawek.
Nie dokręciłem jeszcze pokrywy bo muszę kilka rzeczy jeszcze poprawić, ale... . Jedna dolegliwość jest denerwująca. Jak ktoś rozmawia w tym samym pomieszczeniu przez telefon komórkowy to brzęczy tak, że boję się o głośniki.
Można założyć jakieś ekrany na lampy, czy sama pokrywa już powinna pomóc?
Brum z SUTów udało się zredukować do akceptowalnego poziomu, ale całkowicie nie zniknął. Chyba jednak zrobię im osobne pudełko i pójdą na zewnątrz.
Rozdzielczość tego pre jest niesamowita. Przy "Hounds Of Love" Kate Bush można uszopląsu dostać. Poza tym piękna głębia basu.
Bardzo mi się podoba :) .
Poprawiłem co miałem poprawić i zamknąłem budę. O dziwo pozostałość cichego brumienia wycofała się jeszcze bardziej po zamknięciu obudowy. Na razie dalej nie grzebię. Później podmienię lampy.
Kiepsko wyszło to zdjęcie, ale ciemno jest i lepiej nie chce wyjść bez lampy. Poza tym obudowa ogólnie znana :).
Rudy102 A jak gra po wygrzaniu?
Nie wiem, czy on się już wygrzał bo raz gra znakomicie i podczas słuchania aż ciarki chodzą, a potem jak zgaszę i za kilka godzin na nowo odpalę to potrafi wyjść jakiś glut z głośników. Czasem scena potrafi zjechać lekko w bok. Myślę, że jeszcze potrzebuje trochę czasu.
W nocy znalazłem źródło tego pozostałego brumienia, ale wcale się z tego nie cieszę.
Jak w nocy, to pewnie ktos chrapał :P
Cytat: rudy-102 w Luty 06, 2019, 08:20W nocy znalazłem źródło tego pozostałego brumienia, ale wcale się z tego nie cieszę.
może się podzielisz?
Cytat: rudy-102 w Luty 06, 2019, 08:20
W nocy znalazłem źródło tego pozostałego brumienia, ale wcale się z tego nie cieszę.
Co się okazało być tym źródłem?
Cytat: justinet w Luty 06, 2019, 08:31
Cytat: rudy-102 w Luty 06, 2019, 08:20W nocy znalazłem źródło tego pozostałego brumienia, ale wcale się z tego nie cieszę.
może się podzielisz?
Podzielę się.
Macałem jeszcze trochę, żeby sie upewnić. To gramofon. :(
Cos wiecej? brumienie to nie jest genetyczna przypadlosc fonciaka, moze jakas pierdola.
1. Jak często zmieniasz wkładki to może kabelki na koncu ramienia się "poprzecierały"
2. moze uziemienie wewnatrz rurki - sprawdził bym kontakt z kolumną ramienia, rura (jesli nie jest węglowa) i z główką
Cytat: Hubertrs w Luty 06, 2019, 09:12
Cos wiecej? brumienie to nie jest genetyczna przypadlosc fonciaka, moze jakas pierdola.
Jedyne miejsce, w którym coś ruszałem w gramofonie to gniazdo GND. Może tam coś oberwałem, ale jeśli połączę na zewnątrz kablem masę pre z ramieniem to nic się nie zmienia.
Cytat: malg w Luty 06, 2019, 09:181. Jak często zmieniasz wkładki to może kabelki na koncu ramienia się "poprzecierały"
To nie to od dwóch lat nic nie zmieniałem.
Cytat: malg w Luty 06, 2019, 09:182. moze uziemienie wewnatrz rurki - sprawdził bym kontakt z kolumną ramienia, rura (jesli nie jest węglowa) i z główką
Sprawdzę, ale wątpię.
Już kilka dni temu to sprawdzałem, ale powtórzyłem. Jest kontakt między ramieniem, a GDN. Odpięcie kabla GDN nic nie zmienia, natomiast po wypięciu kabli sygnałowych z gramofonu przestaje brumić. Brum jest cichy i w słuchaniu muzyki nie przeszkadza, ale jak podniosę ramię a nastawione jest trochę głośniej to denerwuje. Pewnie będę musiał da testu inna wkładkę zamontować.
Cytat: rudy-102 w Luty 06, 2019, 10:43
Już kilka dni temu to sprawdzałem, ale powtórzyłem. Jest kontakt między ramieniem, a GDN. Odpięcie kabla GDN nic nie zmienia, natomiast po wypięciu kabli sygnałowych z gramofonu przestaje brumić. Brum jest cichy i w słuchaniu muzyki nie przeszkadza, ale jak podniosę ramię a nastawione jest trochę głośniej to denerwuje. Pewnie będę musiał da testu inna wkładkę zamontować.
Zmień interkonekty. Kombinuj z ich ułożeniem.
Tez mialem sugerowac IC
Podczas przerwy obiadowej trochę pożonglowałem kablami. Na jednych brumi więcej, na innych mniej. Najbardziej brumi na tych, na których najlepiej gra muzyka :(.
Przy okazji podmianek ułamałem sobie inakustika - to ten najlepszy. One nie lubią przeprowadzek. Wieczorem lutowanko.
Cytat: McGyver w Luty 06, 2019, 10:57Kombinuj z ich ułożeniem.
Długość tak jest dobrana, że nie mam miejsca na wygibasy. I tak chciałem sobie nowe kable zrobić to teraz mam motywację ;).
Przy okazji chwalipięta w łeb kopnięta pokaże kilka fotek.
Ten kurz zobaczyłem dopiero na zdjęciu. A wydawało mi się, że niedawno (piątek?) odkurzałem ::) .
Raz od środka.
I raz od tyłka.
Cytat: rudy-102 w Luty 06, 2019, 13:49
Przy okazji chwalipięta w łeb kopnięta pokaże kilka fotek.
Sprzęt, sprzętem.
Ale ten rogalik z tyłu - owszem, owszem [emoji1]
[emoji485][emoji377]
Cytat: vasa w Luty 06, 2019, 15:00
Cytat: rudy-102 w Luty 06, 2019, 13:49
Przy okazji chwalipięta w łeb kopnięta pokaże kilka fotek.
Sprzęt, sprzętem.
Ale ten rogalik z tyłu - owszem, owszem (https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1.png)
(https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji485.png)(https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji377.png)
Rogalik. A ja durny patrzę i szukam. Regalik... >:D
Fajnie wygląda z tym jednym guzikiem. Taki "Sleeper" niepozorny 8)
Vincent nie protestuje większym grzaniem? Trochę mu te radiatory przysłania...
Cytat: AudioAddicted w Luty 06, 2019, 15:06
Rogalik. A ja durny patrzę i szukam. Regalik... >:D
No tak.
Telefon wie lepiej[emoji3525]
[emoji485][emoji377]
Cytat: AudioAddicted w Luty 06, 2019, 15:06Fajnie wygląda z tym jednym guzikiem. Taki "Sleeper" niepozorny
Taki troche design Lampizatorowy
Cytat: Hubertrs w Luty 06, 2019, 15:21
Cytat: AudioAddicted w Luty 06, 2019, 15:06Fajnie wygląda z tym jednym guzikiem. Taki "Sleeper" niepozorny
Taki troche design Lampizatorowy
Widziałem początki Lampizatora i do dzisiaj mam dreszcze, dobrze że Rudy nie poszedł tą drogą - w środku porządek, ład i skład ;D
Cytat: Hubertrs w Luty 06, 2019, 15:21Lampizator
Pewnie o to chodzi?
(https://img.canuckaudiomart.com/uploads/large/1179504-lampizator-gen-4-level-5-vacuum-tube-dac-with-dsd-upgrade.jpg)
Nie widziałem tego prędzej.
Cytat: rudy-102 w Luty 06, 2019, 16:17Szyfrem nadają. Nic nie kumam. ???
Czerwony, po prawej, na foto. Z CD na półkach. Regalik ;D
Już zastanawiałem się, czy chodzi o rogalik z kabla ;D
Cytat: AudioAddicted w Luty 06, 2019, 15:45
Cytat: Hubertrs w Luty 06, 2019, 15:21
Cytat: AudioAddicted w Luty 06, 2019, 15:06Fajnie wygląda z tym jednym guzikiem. Taki "Sleeper" niepozorny
Taki troche design Lampizatorowy
Widziałem początki Lampizatora i do dzisiaj mam dreszcze, dobrze że Rudy nie poszedł tą drogą - w środku porządek, ład i skład ;D
Mialem przez chwile lampiego 7 i mi nie podszedl dzwiekowo, ale juz GoldenGate mojego kolegi daje rade
Cytat: Hubertrs w Luty 06, 2019, 16:37i mi nie podszedl dzwiekowo
Posłuchaj mojego Protagonista MkII, takiego jak ten co grał na AVS2018. To inne granie niż Lampizatory z numerkami, sądzę że spodobałby Ci się.
Adam juz dawno mialem zamiar to zrobic tylko logistycznie jak to rozwiazac?
Kurier pewnie.
poszlo na priv
Ok
"spawanie" skończone
jeszcze praca nad wyeliminowaniem szumu "brumu"
i kosmetyka.
Ładnie wyszło. Tylko ta niebieska dioda nie bardzo mi osobiście podchodzi, ale ja też mam nie taką jaką chciałem ;).
Pokrywa to akryl?
Możesz pokazać wnętrze?
Zrobię wieczorem i przesle.
I napisze pare słów o problemach
Brumu w pre.
U mnie po wypięciu pinów z wkładki nie brumi, tylko trochę szumi. Takie szumienie w lampowym torze jest do zaakceptowania. W każdym razie jest cichsze niż szum podłoża na płycie.
Na próbę podpiąłem inną wkładkę (Ortofon Quintet Blue) i ona brumi dużo ciszej i wyżej niż AT.
Moje brumienie nie jest raczej winą przedwzmacniacza
Ale gdyby to miała być wina jedynie kredensa to by brumiło też na LARze. Tak?
Cytat: LampowY w Luty 08, 2019, 11:52
Ale gdyby to miała być wina jedynie kredensa to by brumiło też na LARze. Tak?
Później przełączę na LARa to będę wiedział. Coś tam chyba też brumiło, ale prawie niezauważalnie.
Cytat: rudy-102 w Luty 08, 2019, 12:10przełączę na LARa to będę wiedział. Coś tam chyba też brumiło, ale prawie niezauważalnie.
EAR ma jebutne wzmocnienie jak na MM więc brum z gramofonu/kabli/SUT będzie wyraźniej słyszalny niż na innym pre. A skoro:
Cytat: rudy-102 w Luty 01, 2019, 08:23
Cytat: McGyver w Styczeń 24, 2019, 13:37Odłącz SUT, przetestuj na MM, zapewne nie będzie brumić nic.
Dokładnie tak jest. Po odpięciu traf - cisza.
to znaczy że nie brumi pre, tylko coś co do jego wejścia jest podpięte.
Ponadto patrząc na to foto: https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg226206#msg226206 zastanawiam się jak tam masz masę poprowadzoną. Masę wejścia masz spiętą z masą wyjścia??
Cytat: McGyver w Luty 08, 2019, 12:41Masę wejścia masz spiętą z masą wyjścia??
Tak. Tak zrobiłem bo z fazy testów na otwartej płycie tak mi mniej brumiło. Teraz rozpiąłem to połączenie i nic się nie zmieniło.
Cytat: LampowY w Luty 08, 2019, 11:52to by brumiło też na LARze
Chyba tego testu nie muszę przeprowadzać bo zrobiłem inny test. Połączyłem bezpośrednio gniazda wejścia z pinami wkładki i nic nie brumi.
Coś mam walnięte w Fontku. Być może kabelki Andrzeja nie izolują wystarczająco dla takiego wzmocnienia.
To ja się teraz na wszelki wypadek pójdę upić, a jak wytrzeźwieję to zabieram się za Fontka.
Jedyna pociecha w tym, że nowe lampy wstawione do EARa zaczynają grać.
Jeszcze raz wszystko posprawdzałem i ten brum to raczej cichy mruk jest. O tej porze z fotela odsłuchowego, przy podniesionym ramieniu trzeba się skupić żeby go usłyszeć. Podczas słuchania muzyki nie zauważam tego. Laptop trzymany na kolanach jest już głośniejszy.
Cytat: rudy-102 w Luty 08, 2019, 14:28
Cytat: McGyver w Luty 08, 2019, 12:41Masę wejścia masz spiętą z masą wyjścia??
Tak. Tak zrobiłem bo z fazy testów na otwartej płycie tak mi mniej brumiło. Teraz rozpiąłem to połączenie i nic się nie zmieniło.
Cytat: LampowY w Luty 08, 2019, 11:52to by brumiło też na LARze
Chyba tego testu nie muszę przeprowadzać bo zrobiłem inny test. Połączyłem bezpośrednio gniazda wejścia z pinami wkładki i nic nie brumi.
Coś mam walnięte w Fontku. Być może kabelki Andrzeja nie izolują wystarczająco dla takiego wzmocnienia.
a nie mówiłem zebyś sprawdził
Ty masz chyba rurkę metalową i jak kabelek masy nie jest dobrze podłaczony do główki to .... może być róznie, co prawda pisałeś ze masz kontakt tylko jaki ?
a gdzie masz uziemienie w PRE ?
Cytat: malg w Luty 08, 2019, 17:47i jak kabelek masy nie jest dobrze podłaczony do główki to .... może być róznie,
To nie to.
Cytat: malg w Luty 08, 2019, 17:47a gdzie masz uziemienie w PRE ?
W tej chwili połączony z masą wyjścia, ale to nie ma znaczenia.
Po odłączeniu kabelkow w ramieniu i podłączeniu osobnych kabelków bezpośrednio z pre do wkładki nie brumi.
Cytat: rudy-102 w Luty 08, 2019, 09:09Ładnie wyszło. Tylko ta niebieska dioda nie bardzo mi osobiście podchodzi, ale ja też mam nie taką jaką chciałem .
Pokrywa to akryl?
Możesz pokazać wnętrze?
Przepraszam ale wczoraj nie dałem rady, będę musiał na jakiś czas odstawić klona
ze względu na robotę. Poza tym wczoraj stwierdziłem że środek jest do
przebudowania. Będzie trochę cięcia, wiercenia. Zdjęcia po finalnym montażu.
Góra jest zrobiona z akrylu z wyciętymi otworami - projekt żony.
Wracając do brumu, przyczyną jest na 100% Toshiba na pewno jedna z lamp 12ax7
Zrobiłem test, przełożyłem chińskie Shuguangi i jest cicho.
Jeśli ktoś z kolegów chce.
Mogę wypożyczyć to testów i sprawdzenia moje lampy.
Robienie klona to ciężka przeprawa.
Cytat: rudy-102 w Luty 08, 2019, 22:29W tej chwili połączony z masą wyjścia, ale to nie ma znaczenia.
Rudy, a sprawdzales, czy brum ustaje, jak dotkniesz mase z Fonciaka z gniazdem RCA w Earze?;)
Stykałem GND z masą RCA na wejściu - nic, na wyjściu - z obydwoma też nic. Ten cichy brum pochodzi z okablowania ramienia. Taka jest moja diagnoza bo jak odepnę piny wkładki to przestaje brumić, jak podłączę to znowu mruczy. Jak podpiąłem osobny kabel bezpośrednio od RCA w pre do wkładki to też nie mruczało.
Dzisiaj już nie będę miał czasu, ale jutro spróbuję odkręcić płytkę z gniazdami w Ad Fontes. Może tam coś znajdę, ale raczej czeka mnie wymiana okablowania.
Potrzebuję małej pomocy, chcę zamówić przycisk podświetlany u "my friendów" ale oni mają na różne napięcia od 3V do 220V, czy mogę zamówić te na 220V i nie robić sobie problemu z szukaniem 12V. Przesyłam link poglądowy: https://pl.aliexpress.com/item/16mm-Metal-brass-Push-Button-Switch-flat-round-illumination-ring-Latching-1NO-1NC-Car-press-button/32676526568.html?spm=2114.56010108.06001.3.edaf2c37XghbKz&pvid=07239194-8957-4c99-8f1f-69a379d7a026&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.109986.0&scm-url=1007.13562.109986.0&scm_id=1007.13562.109986.0
Ni cholery nie rozumiem z opisu, to jest jakieś kulawe tłumaczenie maszynowe.
Czyli dać sobie spokój?
Daj sobie spokój z tymi na 5 pinów. W Modushop masz porządne na 4 piny (2 piny załączanie, 2 piny dioda) z diodą na 12V. Na miejscu i świecące porządnie ;)
Cytat: AudioAddicted w Luty 12, 2019, 23:20
Daj sobie spokój z tymi na 5 pinów. W Modushop masz porządne na 4 piny (2 piny załączanie, 2 piny dioda) z diodą na 12V. Na miejscu i świecące porządnie ;)
Dokładnie tak zrobię, dzięki
Te pięć pinów nie jest takie straszne. To jest najprawdopodobniej przełącznik typu on-on i jak się podłączy tylko dwa dwa piny to wychodzi on-off. Trzeba tylko sprawdzić miernikiem w którym ustawieniu to działa. Piny C, NO, NC są do włączania napięcia. Piny + i - do zasilania oświetlenia przycisku.
Cena tego jest fajna, tylko kto ma aż tyle cierpliwości i potrafi czekać dwa miechy?
Cytat: rudy-102 w Luty 13, 2019, 08:07
Cena tego jest fajna, tylko kto ma aż tyle cierpliwości i potrafi czekać dwa miechy?
Cierpliwość to ja mam bo obudowa się robi i będę musiał poczekać (może nie dwa miechy), ale za to mają bardzo fajną kolorystykę, myślę że dla testów zamówię jedną sztukę tylko się zastanawiam czy zamówić na 12V czy 220V(muszę do nich napisać zapytać czy te napięcie dotyczy podświetlenia czy "robocze")
Cytat: rudy-102 w Luty 13, 2019, 08:07
Cena tego jest fajna, tylko kto ma aż tyle cierpliwości i potrafi czekać dwa miechy?
Coś się chyba ostatnio zmieniło. Zamówiłem ostatnio dwie płytki z chin, obydwie przesyłki nie przekroczyły trzech tygodni.
Cytat: nikhil w Luty 13, 2019, 22:25
Cytat: rudy-102 w Luty 13, 2019, 08:07
Cena tego jest fajna, tylko kto ma aż tyle cierpliwości i potrafi czekać dwa miechy?
Coś się chyba ostatnio zmieniło. Zamówiłem ostatnio dwie płytki z chin, obydwie przesyłki nie przekroczyły trzech tygodni.
Ja zamawiałem w styczniu. Dostawa - miesiąc. A kiedyś bywało że w dziesięć dni przychodziło.
To chyba zależy jak się trafi. Lampy też przyszły w tydzień mimo że grozili miesiącem. Puścili samolotem, a nie statkiem.
Zamówię jedną sztukę dla testów zobaczymy co jest to warte ale zamówię wraz z gniazdem. Zauważyłem również że są dwa rodzaje przełączników jedne spełniają funkcje reset a drugie są na stałe, zresztą jak dostanę odpowiedź to będę wszystko wiedział (co oznaczają te napięcia i czy nadają się do obudowy naszego klona)
Jakie kable polecacie do podłączenia zasilania do sygnałówki, a jaki do podłączenia sygnałówki do RCA?
Cytat: marwis73 w Luty 13, 2019, 23:10
Jakie kable polecacie do podłączenia zasilania do sygnałówki, a jaki do podłączenia sygnałówki do RCA?
Mogę tylko powiedzieć jak ja to zrobiłem, ale nie wiem czy tak jest najlepiej. :)
Zasilacz z sygnałówką połączyłem drutami wyjętymi z kabla instalacyjnego - NYM-J5G1,5.
Sygnał idzie przewodami z czystego srebra zrobionymi z bardzo nieaudiofilskiego druta 24 Gauge - 0,5 mm.
https://www.ebay.de/itm/99-999-Pure-Fine-Silver-Round-Wire-0-2-3-4-5-7-1-1-5-2mm-30-28-26-24-22-20-G/222946595497?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=521759516816&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Gorąca żyła wsadzona jest w teflonową koszulkę, a masa opleciona dookoła.
Na wewnętrzne okablowanie sygnału moim zdaniem bardzo dobry jest też Inakustik 202. Możesz też kupić specjalne druty Mundorfa. Podobno są super, tylko że drogo to wychodzi.
Tak to mniej więcej wygląda. Bez okrętki zbierało brum.
Od kilku dni czułem spory dyskomfort podczas słuchania płyt. Porobiła się straszna buła na basie i scena coraz bardziej zaczęła przesuwać się w lewo. Na początku winą obarczałem Audyny, że znowu coś kombinują. Dziś nie wytrzymałem i zacząłem szukać. VTA i azymut sprawdzony i poprawiony - nic, przekładki lamp w małpiszonie - nic, przekładki lamp w integrze z lewa na prawo - nic. W końcu mam. Sterująca 12ax7 w integrze dożyła czasu emerytury. Zamieniłem i jest doooobrze. Ufff!!
Cytat: rudy-102 w Luty 14, 2019, 17:42terująca 12ax7 w integrze dożyła czasu emerytury.
A ile jeśli to nie tajemnica, nieboszczka wiosen przeżyła była?
O hoho, albo i więcej.
Tak na prawdę to nie wiem bo kupiłem ją jako używkę, ale trzymała jeszcze parametry i bardzo ładnie grała. U mnie grała niecałe dwa lata.
Aha. Rocznik 1964.
Małą chwile starsza ode mnie a już wykitowana :o
;D
Dostałem odpowiedź, napięcie które oni podają dotyczą podświetlenia led i jest to przełącznik zatrzaskowy. Kupię dla dobra nauki :D i zobaczymy ile jest to warte.
Ok
Dzieło ukończone 8)
Chciałem podziękować wszystkim kolegom z forum za wsparcie w
tworzeniu Klona.
Szczególe podziękowania dla McGyver pomysłodawcy i kierownika projektu ;D
a może LR Phono Preamp...
Cisza w eterze, to ja mam pytanie zanim włożę lampy, jakie trzeba zrobić pomiary i jakie powinny być wartości
Cytat: rudy-102 w Luty 06, 2019, 13:49
Raz od środka.
Pytanie do Rudego, na tym zdjęciu jest masa wspólna (RCA) i ona skupia się w miejscu gdzie jest żólty kabel a gdzie ten żólty kabel idzie. Przepraszam za taki opis (łopatologiczny) ale tak mi jest łatwiej wytłumaczyć.
Cytat: marwis73 w Marzec 10, 2019, 01:25Cisza w eterze, to ja mam pytanie zanim włożę lampy, jakie trzeba zrobić pomiary i jakie powinny być wartości
na zasilaniu żarzenia ok 12,7v
zasilanie anodowe 256v
Cytat: kowacz w Marzec 11, 2019, 12:23
Cytat: marwis73 w Marzec 10, 2019, 01:25Cisza w eterze, to ja mam pytanie zanim włożę lampy, jakie trzeba zrobić pomiary i jakie powinny być wartości
na zasilaniu żarzenia ok 12,7v
zasilanie anodowe 256v
Te pomiar zrobić na podstawkach lamp czy tylko na wyjściu zasilacza?
sprawdź na zasilaniu
nie podłączaj na razie sygnałowej
Cytat: marwis73 w Marzec 10, 2019, 23:33
Cytat: rudy-102 w Luty 06, 2019, 13:49
Raz od środka.
Pytanie do Rudego, na tym zdjęciu jest masa wspólna (RCA) i ona skupia się w miejscu gdzie jest żólty kabel a gdzie ten żólty kabel idzie. Przepraszam za taki opis (łopatologiczny) ale tak mi jest łatwiej wytłumaczyć.
To była pierwsza wersja podłączenia całości. Żółty kabel łączył masy sygnałowe z GDN i odprowadzony był do płyty montażowej/obudowy.
W tej chwili mam odseparowane masy wejścia i wyjścia, a GDN podłączone jest tylko do mas wyjścia.
Cytat: kowacz w Marzec 11, 2019, 12:23
Cytat: marwis73 w Marzec 10, 2019, 01:25Cisza w eterze, to ja mam pytanie zanim włożę lampy, jakie trzeba zrobić pomiary i jakie powinny być wartości
na zasilaniu żarzenia ok 12,7v
zasilanie anodowe 256v
To mam sprawdzone ale myślałem że trzeba coś sprawdzić na płytce sygnałowej
Cytat: rudy-102 w Marzec 11, 2019, 21:08
Cytat: marwis73 w Marzec 10, 2019, 23:33
Cytat: rudy-102 w Luty 06, 2019, 13:49
Raz od środka.
Pytanie do Rudego, na tym zdjęciu jest masa wspólna (RCA) i ona skupia się w miejscu gdzie jest żólty kabel a gdzie ten żólty kabel idzie. Przepraszam za taki opis (łopatologiczny) ale tak mi jest łatwiej wytłumaczyć.
To była pierwsza wersja podłączenia całości. Żółty kabel łączył masy sygnałowe z GDN i odprowadzony był do płyty montażowej/obudowy.
W tej chwili mam odseparowane masy wejścia i wyjścia, a GDN podłączone jest tylko do mas wyjścia.
A gdzie masz podłączoną masę wejścia, do płytki sygnałowej?
Na wejściu będziesz miał to samo, a potem rozkłada się to odpowiednio do wbudowanych elementów.
Ok, też tak pokombinuję, ale mam jeszcze pytanie bo na płytce sygnałowej mamy trzy wejścia napięć jedno napięcie żarzenia a dwa zasilanie lamp, czy te dwa zasilania muszą być zmostkowane?
i kilka zdjęć z nóżkami.
Cytat: marwis73 w Marzec 12, 2019, 14:04
Ok, też tak pokombinuję, ale mam jeszcze pytanie bo na płytce sygnałowej mamy trzy wejścia napięć jedno napięcie żarzenia a dwa zasilanie lamp, czy te dwa zasilania muszą być zmostkowane?
Nic nie mostkój. Anodowe podłącz do B2.
I pamiętaj o polaryzacji.
Cytat: kowacz w Marzec 12, 2019, 14:22
i kilka zdjęć z nóżkami.
Bardzo ładnie, ale czemu dałeś takie długie przewody zasilania?Możnaby przecież płytki połączyć tak jak żółta linia, a wyłącznik tak jak zielona. Trafo z zasilaczem - czerwona. Pominiesz wtedy ryzykowne przechodzenie napięcia ( w tym AC) w bezpośrednim sąsiedztwie płytki sygnałowej.
Nie kombinowałem z ekranem z blachy ocynowanej zeby wycinać otwory.
Kable zasilające sa solidne i ekranowane nie wpływają na płytkę sygnałowa.
Może nie ergonomicznie ale sprawdzone.
Cytat: marwis73 w Marzec 12, 2019, 14:04mam jeszcze pytanie bo na płytce sygnałowej mamy trzy wejścia napięć jedno napięcie żarzenia a dwa zasilanie lamp, czy te dwa zasilania muszą być zmostkowane?
Jeżeli wlutowałeś od spodu płytki zwory w taki sposób jak tu: https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg202707#msg202707 to nic więcej nie mostkuj, podłącz 250V pod B2 a żarzenie pod HR. Nie zamień miejscami bo zjarasz lampy. Nie pomyl biegunowości.
Masz jakąś symetryzację żarzenia zrobioną?
Cytat: McGyver w Marzec 12, 2019, 15:08
Cytat: marwis73 w Marzec 12, 2019, 14:04mam jeszcze pytanie bo na płytce sygnałowej mamy trzy wejścia napięć jedno napięcie żarzenia a dwa zasilanie lamp, czy te dwa zasilania muszą być zmostkowane?
Jeżeli wlutowałeś od spodu płytki zwory w taki sposób jak tu: https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg202707#msg202707 to nic więcej nie mostkuj, podłącz 250V pod B2 a żarzenie pod HR. Nie zamień miejscami bo zjarasz lampy. Nie pomyl biegunowości.
Masz jakąś symetryzację żarzenia zrobioną?
Mam zrobione wszystko wg Twoich zaleceń, symetryzację też. Czekam jeszcze na kondensatory i obudowę ale jak będę juz wszystko miał to chcę już zrobić próbę.
Adam, wspominałeś o nowym DIY, jakimś DAC'u na lampie i końcówce mocy, czy coś już wiadomo w temacie.
Cytat: marwis73 w Marzec 12, 2019, 15:53
Adam, wspominałeś o nowym DIY, jakimś DAC'u na lampie i końcówce mocy, czy coś już wiadomo w temacie.
Poczekajmy może na zakończenie już otwartych tematów - w przypadku Keishō daleko jeszcze do tego...
Gdyby okazało się, że Klon EAR834 na przykład szumi niemiłosiernie, też byś wolał aby przyczyna została szybko znaleziona - zamiast czekać i czekać, gdyby prowadzący skupił się na wielu tematach na raz ;)
Cytat: AudioAddicted w Marzec 12, 2019, 16:01
Cytat: marwis73 w Marzec 12, 2019, 15:53
Adam, wspominałeś o nowym DIY, jakimś DAC'u na lampie i końcówce mocy, czy coś już wiadomo w temacie.
Poczekajmy może na zakończenie już otwartych tematów - w przypadku Keishō daleko jeszcze do tego...
Gdyby okazało się, że Klon EAR834 na przykład szumi niemiłosiernie, też byś wolał aby przyczyna została szybko znaleziona - zamiast czekać i czekać, gdyby prowadzący skupił się na wielu tematach na raz ;)
Spoko tylko pytam bo może temat ruszył
:np:
z innej beczki
dostałem ofertę na Ecc81n brimar i ecc83 GE z 50 lat
za 2,5k co koledzy sądzą
NOS - z tym to bym polemizował bo jak to sprawdzić ?
Trudno comolwiek powiedziec bo ecc83 GE jest kilka rodzaji i w zwiazku z tym rozne ceny, co do brimarow to dosc specyficzne granie z deficytem wysokich
Cytat: kowacz w Marzec 14, 2019, 14:21dostałem ofertę na Ecc81n brimar i ecc83 GE z 50 lat
za 2,5k co koledzy sądzą
Za ile lamp? Bo coś wysoka ta kwota.
Cytat: kowacz w Marzec 14, 2019, 14:21
NOS - z tym to bym polemizował bo jak to sprawdzić ?
Można jedynie pomierzyć czy trzymają parametry katalogowe.
Do klona w sumie 3 szt
Parametry zapewne trzymają bo
Sa ze sprawdzonego źródła.
Ale pytam bardziej doświadczonych
Czy warto. Czy nie lepiej coś z nowej
Produkcji?
Cena jest wysoka. A do tego projektu nie musisz mieć lamp parowanych, mogą być "sierotki", czyli pojedyńcze sztuki które z reguły można wyrwać wyraźnie taniej niż w parach. Wystarczy żeby miały w miarę równe połówki.
Cytat: McGyver w Marzec 14, 2019, 16:32Cena jest wysoka. A do tego projektu nie musisz mieć lamp parowanych, mogą być "sierotki", czyli pojedyńcze sztuki które z reguły można wyrwać wyraźnie taniej niż w parach. Wystarczy żeby miały w miarę równe połówki.
Ciężko wyrwać na jebaju lampy z podanymi pomiarami.
Generalnie uważasz że stare są lepsze?
Np Brimary, GE, Mullard
niż....
Brimary i mullardy to taka sama szkola grania, nie kazzdemu sie spodoba, a co do nowej produkcji to wiekszoszc jest bardzo kiepska, albo moze tak, nowa produkcja do piet nie siega starym dobrym lampka.
Jak chcesz dobre lampy to szukaj na jebaju od sprawdzonych sprzedawcow
Cytat: Hubertrs w Marzec 14, 2019, 18:01
Brimary i mullardy to taka sama szkola grania, nie kazzdemu sie spodoba, a co do nowej produkcji to wiekszoszc jest bardzo kiepska, albo moze tak, nowa produkcja do piet nie siega starym dobrym lampka.
Jak chcesz dobre lampy to szukaj na jebaju od sprawdzonych sprzedawcow
Zgadzam się ze wszystkim co napisałeś, niemniej kwota 2500zł za trzy wcale nie jakieś wyjątkowe lampy
nie-wiadomo-czy-NOS to jak by nie patrzeć drogo.
Ze współczesnych bardzo przyzwoite są te:
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?52,12ax7-tung-sol
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?378,12at7w-tung-sol
Nie kosztują majątku, na start swobodnie można zanabyć, choćby po to żeby mieć na czym grać i nie mieć parcia na jak najszybszy zakup lamp z dawnej produkcji w jakiejś abstrakcyjnej cenie.
Teraz mam toshiby sa zacne.
Ale chce mieć super NOS-u
Zeby już nie szukać niczego 😉
Nie mam sprawdzonych sprzedawców
Generalnie trza sie wyposażyć w tester lamp
Za 1.5k i sprawdzać zakup.
Zgadza się, Toshiby są zacne. Na Twoim miejscu pozostałbym przy Toshibach, nie rzucałbym się na jakieś Brimary jak szczerbaty na suchary i wziąłbym pod rozwagę zakup miernika do lamp.
Poszac sprawdzeni sprzedawcy mam na mysli, tacy co maja po kilka tysiecy pozytywow i zero negatywow, nadal sie oplaca kupowac lampy u jankesow
A propo miernika.
Ktoś zna ten model?
Mam toto. Lekko niewygodne w obsłudze, ale bardzo skuteczne. Mogę zarekomendować.
Brac🤔
Ale ja nie dam.
Cytat: kowacz w Marzec 14, 2019, 14:21
dostałem ofertę na Ecc81n brimar i ecc83 GE
Ta cena jest z byka wzięta. Poniżej masz sprawdzonego sprzedawcę. Wszystkie lampy są 100% nieużywane.
https://classic-tubeshop-kunisch.de/epages/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193.sf/de_DE/?ObjectID=261867&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=ecc81
https://classic-tubeshop-kunisch.de/epages/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193.sf/de_DE/?ObjectID=261867&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=ecc81
Cytat: rudy-102 w Marzec 14, 2019, 20:36Ta cena jest z byka wzięta
Na poczatku mojej przygody lampowej tez mnie taki jegomosc z audiostereo ubral w super lampy, dopiero po jakims czasie sie kapnalem ze to byly lampki ktore mu nie podeszly, mnie zreszta tez, w sumie to trudno o amatora na jan philips z zielonymi napisami.
Trzy pary tak okazyjnie od niego kupilem, czlowiek sie uczy na bledach.
Dzieki niemu postanowilem bardziej polegac na intuicji i tak szczerze mowiac to byly jedyne niewypaly a mam tych lamp troche
Zmierzyłem dzisiaj sygnał po wzmocnieniu
w lewym kanale 1.2 mV, prawy ok 10.0 mV :-\ ?
czy to wina lamp?
Co było żródłem dźwięku?
bez sygnału
może szumy, szumy ?
Cytat: kowacz w Marzec 16, 2019, 17:21
może szumy, szumy ?
Miernik masz nastawiony na DC voltage, co widać na wyświetlaczu. Mierzysz napięcie STAŁE a nie żaden sygnał. Jeżeli faktycznie chcesz zmierzyć poziom sgnału, to mierz napięcie przemienne.
ac L-1.2mV R-1.8mV
No to masz tam jakieś małe zakłócenia, resztki brumu czy cóś. Słyszysz to z głośników czy nie?
przy b. mocnym odkręceniu ok -11dB
słychać w prawym kanale brumienie
w lewym jedynie szum
Przy normalnym użytkowaniu do -20dB
niesłyszalne.
Ciekawostka przy włączonym TV, buczy w głośnikach i brumi.
Ale to zjawisko pojawiło się od wczoraj.
Cytat: kowacz w Marzec 16, 2019, 18:20Ciekawostka przy włączonym TV, buczy w głośnikach i brumi.
Ale to zjawisko pojawiło się od wczoraj.
Masz umiejscowiony pre pod tv?
Cytat: jimmi w Marzec 16, 2019, 20:51Masz umiejscowiony pre pod tv?
Aha
Miał ktoś, testował?
Psvane Treasure12AX7 LS Super Tube Special Edition
a taką lampkę ktoś testował?
E81CC HALTRON
Cytat: kowacz w Marzec 20, 2019, 17:54E81CC HALTRON
Nie wiadomo co to jest. Haltron to nie producent tylko rebrander. Pod tym logo możesz trafić zarówno na rasowego Brimara albo Amperexa jak i na sowieta, chińczyka czy Teslę. Trzeba patrzeć na kody fabryczne, a w przypadku ich braku na budowę wewnętrzną lampy, mikę i bańkę. Czasem po tym można coś tam wywnioskować.
Cytat: McGyver w Marzec 20, 2019, 19:22Trzeba patrzeć na kody fabryczne, a w przypadku ich braku na budowę wewnętrzną lampy, mikę i bańkę. Czasem po tym można coś tam wywnioskować.
Zazwyczaj nic nie widać na zdjęciach, a cena też nic nie mówi.
A te chińskie Psvane Treasure12AX7 LS Super Tube Special Edition?
Ale szukam dalej...
Cytat: kowacz w Marzec 20, 2019, 21:17A te chińskie Psvane Treasure12AX7 LS Super Tube Special Edition?
Pojęcia nie mam.
Cytat: McGyver w Marzec 20, 2019, 21:32
Cytat: kowacz w Marzec 20, 2019, 21:17A te chińskie Psvane Treasure12AX7 LS Super Tube Special Edition?
Pojęcia nie mam.
Zapewne jak wszystkie współcześnie produkowane - czymś się wyróżniają na tle konkurencji, ale i tak bledną wobec NOS ;)
Ponawiam pytanie do kolegów
czy zmiana rezystora siatki triody
Zadziała jak filtr dolnoprzepustowy?
Jakiego rezystora siatki?
Tak
Postaraj się rozszyfrować ten skrót.
Cytat: kowacz w Marzec 23, 2019, 15:23
Ponawiam pytanie do kolegów
czy zmiana rezystora siatki triody
Zadziała jak filtr dolnoprzepustowy?
Który R?
Cytat: McGyver w Marzec 23, 2019, 17:31Który R?
nie wiem,
mam problem ponieważ przy włączonym TV pewnie od zasilacza impulsowego tv
wzbudza się phono i buczy w głośnikach jak cholera.
Nie znam się ale zadałem pytanie co by tu wstawić na wejściu /rezystor/ aby się
pozbyć problemu.
A jak wyłączysz TV?
cicho.
przy dużym wzmocnieniu na wzmaku brumi w prawym głośniku
ale pomijalne przy normalnym użytkowaniu.
Czyli włączony telewizor powoduje powstanie brumu, takiego buczenia, czy innych zakłóceń?
przy włączonym jest brumienie jednostajne ok 50 Hz
z lewego i prawego kanału
przy wyłączonym jest cisza żeby nie komplikować wypowiedzi.
A sprawdź czy brumi jak odłączysz antenę od TV.
sprawdzę wieczorem /w robocie jestem/
masz jakieś pomysły ?
Pomysł jak wyżej. Pętla masy powstająca przez uziemioną instalację antenową.
Cholerna pętla masy, nawet jak nie brumi, to i tak ogranicza dynamikę, ja tak miałem z cd, dopiero odłączenie PE poprawiło dynamikę, no ale obudowa bez PE...
To nie antena ale hdmi po podłączeniu do
Lyngdorfa
A w stopce masz napisane że Twój CEC TL5100 jest modyfikowany. Możesz opisać co mu zrobiłeś?
Cytat: kowacz w Marzec 25, 2019, 18:14To nie antena ale hdmi po podłączeniu do
Lyngdorfa
Odlaczyles hdmi i nie brumi?
Nie wierze..:)
Jeżeli ma kablówkę , to gdy czymkolwiek [rca lub hdmi] połączy tv, lub dekoder ze wzmacniaczem to mu będzie brumić jeżeli wzmacniacz lub pre będzie uziemione. Wystąpi pętla masy na skutek podwójnego uziemienia.
No przecież jeżeli mu brumi przy takim polączeniu to znaczy , że ma.
Klasyka .... klasyki .....
😁😁😁
Jeżeli wie ale nie wie to my wiemy że on nie wie....😁😁😁
Cockamamy.
sory koledzy
moje dzieciaki ruszyły kabel hdmi
wystarczyło wcisnąć w gniazdo od tv i po kłopocie
nie potrzebnie zaśmiecam wątek.
Cytat: McGyver w Marzec 25, 2019, 18:35A w stopce masz napisane że Twój CEC TL5100 jest modyfikowany. Możesz opisać co mu zrobiłeś?
Kupiłem od japońca już miał wymienione elektrolity w zasilaniu, płycie głownej i servo na Black Gate
ja wymieniłem oscylator na/Omigu/ +zasilanie potem wymieniłem bufor spidf
Cytat: kowacz w Marzec 25, 2019, 22:24wymieniłem bufor spidf
Na jaki i z jakim skutkiem?
Cytat: McGyver w Marzec 25, 2019, 23:02Na jaki i z jakim skutkiem?
Już nie pamiętam dawno to było, ale na pewno bufor daje
lepszą stabilizację na wyjściu z obciążeniem niż ten fabrycznie montowany stabilizatorek
co ciekawe gdy wymieniłem nóżki z plastikowych badziew na Oyaide w CEC-u
dźwięk stał się mniej nerwowy i bardziej rozdzielczy i to ciemne tło to lubię.
Cisza w temacie że hoho ;) pewnie wszystkich super gra, ale to nic to ja zadam pytanko z uwagi że już kończę klona. Czy jest polaryzacja prądu na żarzeniu bo na zasilaniu jest?
Tam jest żarzenie napięciem stałym 12,6V. Polaryzacja tego napięcia nie ma znaczenia, natomiast obwód żarzenia nie może "wisieć w powietrzu" względem masy sygnałowej, bo będzie brumić. Najlepiej podnieść potencjał żarników o kilkadziesiąt voltów. Czyli w zasilaczu anodowym do wyjścia 250V podłączyć opornik 150kohm, do masy sygnałowej podłączyć opornik 51kohm, wolne końce tych oporników połączyć razem i odsprzęgnąć elektrolitem ~47uF/250-400V, a potem połączyć ze wszystkimi pinami nr 9 lamp. Na PCB te piny nie są do niczego podłączone.
Adam, ale ja zrobiłem symetryzację tak jak wpisałeś kilka stron wcześniej, czy to znaczy że jeszcze coś mam dorobić czy sama symetryzacja wystarczy?
Podaj linka do tego posta, sprawdzę. Istnieje kilka prawidłowych metod odniesienia żarnika do masy sygnałowej. Należy zastosować jedną, i tylko jedną z nich. Którą? Należy wybrać tą która zapewni najmniej zakłóceń na wyjściu. Sprawdzić można oscyloskopem lub na słuch.
W moim przypadku podłączenie 9-tek do masy przyniosło lepszy efekt.
To zależy od rożnych rzeczy, m.in. od fizycznego rozmieszczenia PCB w obudowie. Dlatego warto porównać różne metody. Ty masz jeszcze SUT na wejściu, natomiast preampy czysto MM są mniej wymagające.
Cytat: McGyver w Grudzień 21, 2018, 14:15
Symetryzacja, przy lampach żarzonych napięciem 12,6V możesz po prostu podłączyć do gleby nogi 9 wszystkich trzech podstawek do lamp. A jeszcze lepiej zrobić podnoszenie potencjału żarników. Czyli:
W zasilaczu lutujesz opornik 180kohm do plusa napięcia 250V. Opornik 56kohm lutujesz do minusa napięcia 250V. Wolne końce oporników łączysz razem do kupy, i ten punkt wspólny łączysz z nogami 9 wszystkich podstawek na zielonej PCB sygnałowej. Ta wersja jest tutaj bardziej pożądana ze względu na dop. UH-K lampy 12AT7/ECC81.
Znalazłem, tak opisałeś symetryzację. Czy coś jeszcze poprawić? Dokładnie tak zrobiłem jak opisałeś
Zrobiłeś wg. pierwszego zdania tego wpisu czy wg. tego co następuje po słowie "czyli"?
Wszystko po "czyli"
Cytat: marwis73 w Kwiecień 12, 2019, 06:57
Wszystko po "czyli"
To jest ta sama metoda co w tym wpisie:
Cytat: McGyver w Kwiecień 11, 2019, 18:39
Tam jest żarzenie napięciem stałym 12,6V. Polaryzacja tego napięcia nie ma znaczenia, natomiast obwód żarzenia nie może "wisieć w powietrzu" względem masy sygnałowej, bo będzie brumić. Najlepiej podnieść potencjał żarników o kilkadziesiąt voltów. Czyli w zasilaczu anodowym do wyjścia 250V podłączyć opornik 150kohm, do masy sygnałowej podłączyć opornik 51kohm, wolne końce tych oporników połączyć razem i odsprzęgnąć elektrolitem ~47uF/250-400V, a potem połączyć ze wszystkimi pinami nr 9 lamp. Na PCB te piny nie są do niczego podłączone.
Jedyne różnice to dodany kondensator (można dodać) i inne proponowane wartości rezystorów (to nie jest krytyczne, nie ma potrzeby zmieniać.
Ok, zmyliły mnie wartości rezystorów i kondensator dobra działam dalej 8) Dzięki
Cały czas miałem lekki brum w sygnale i obwiniałem okablowanie ramienia w gramofonie. Dzisiaj skręciłem sobie nowy kabel i na szczęście nie przeciągałem go przez ramię tylko na próbę podłączyłem na zewnątrz. Brum był nadal słyszalny. Jak już miałem ten kabelek to zacząłem nim ruszać jak anteną i chyba znalazłem. W zależności od położenia brumiło mniej lub więcej, a najbardziej (co zrozumiałe) jak zbliżałem do kabli sieciowych. Wyszło na to, że winne jest niedostateczne ekranowanie kabli sygnałowych i sieciowych. Po wielu próbach wyszło mi, że najlepszy ekran ma Neotech i niestety on musiał zastąpić mojego ulubionego Inakustika. Musze dorobić sobie nowy srebrzany kabel z podwójnym ekranem.
Kup rękaw z plecionki miedzianej oraz termokurcza, obciągnij tym inakustika i voila.
Masz może namiar na jakiegoś w znośniej cenie? Te, do których mam dostęp są strasznie drogie.
Przecież ja mam taśmę miedzianą. Mogę obkręcić i na to dać wężową skórkę. :)
Do wyboru: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=heatshrink&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&_udlo=&_udhi=&_ftrt=901&_ftrv=1&_sabdlo=&_sabdhi=&_samilow=&_samihi=&_fsradio2=%26LH_PrefLoc%3D1&_sargn=-1%26saslc%3D2&_salic=1&LH_SubLocation=1&_sop=15&_dmd=1&_ipg=200&_fosrp=1
Miałem na myśli plecionki miedziane. :)
Do wyboru: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=copper+braid&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&_udlo=&_udhi=&_ftrt=901&_ftrv=1&_sabdlo=&_sabdhi=&_samilow=&_samihi=&_fsradio2=%26LH_PrefLoc%3D1&_sargn=-1%26saslc%3D2&_salic=1&LH_SubLocation=1&_sop=15&_dmd=1&_ipg=200&_fosrp=1
Danke!
Cytat: rudy-102 w Kwiecień 30, 2019, 23:12W zależności od położenia brumiło mniej lub więcej, a najbardziej (co zrozumiałe) jak zbliżałem do kabli sieciowych.
Podobnie było u Moona z zasilającym i widząc tę plątaninę kabli zasilających radziłem mu przenieść preamp półkę wyżej pod gramofon.
Okleiłem kabel czterema warstwami taśmy miedzianej i zrobiłem test. Brum spadł niżej, ale jest nadal słyszalny. Na szczęście słychać go dopiero wtedy, kiedy jest już tak głośno, że nie da się słuchać jak inni są w domu. Po owinięciu kabel przestał reagować na zbliżanie do kabli sieciowych.
Cytat: Piterski w Maj 01, 2019, 19:46Podobnie było u Moona z zasilającym i widząc tę plątaninę kabli zasilających radziłem mu przenieść preamp półkę wyżej pod gramofon.
Też tak myślę, że lepiej będzie dopiero wtedy jak pozamieniam wszystko miejscami. Niestety na razie jest to nie możliwe. Muszę kiedyś zbudować coś specjalnie pod audio. Na razie graty stoją na starej komodzie.
Cytat: rudy-102 w Kwiecień 30, 2019, 23:12W zależności od położenia brumiło mniej lub więcej, a najbardziej (co zrozumiałe) jak zbliżałem do kabli sieciowych. Wyszło na to, że winne jest niedostateczne ekranowanie kabli sygnałowych i sieciowych.
brzmi jak u mnie w Fonciaku...
Łukasz Fikus buduje swój phono pre.
"Output tube is 6N6P from in SRPP mode and input is e88cc in cascode balanced mode"
https://www.facebook.com/hashtag/lampizatorvinyl?source=feed_text&epa=HASHTAG&__tn__=*NK-R
Link nic nie pokazuje :(
Cytat: rudy-102 w Maj 20, 2019, 14:39Link nic nie pokazuje
U mnie pokazuje stronę Facebooka i 3 zdjęcia. Po kliknięciu na zdjęcie dostaję powiększenie i komentarz.
Inny link - https://www.facebook.com/FikusLampi
Cytat: rudy-102 w Maj 20, 2019, 14:39Link nic nie pokazuje
o ile masz FB w ogole;) to przekopiuj, nie klikaj z forum
Mój egzemplarz wariacji na temat EARa gra bardzo dobrze ma tylko jeden mały problem. Delikatny brum. Brum jest na tyle cichy, że nie przeszkadza w słuchaniu muzyki. Słychać go jak wzmacniacz podkręcony jest trochę mocniej i w zasadzie tylko w przerwach między utworami, albo jak podniosę ramię. Pojawia się dopiero po podłączeniu gramofonu. Przedtem jest cisza. Cały czas myślałem, że wina będzie po stronie gramofonu, ale dziś zrobiłem test na zwartych wejściach i wtedy brumi. Nawet mocniej niż przy wpiętym gramofonie.
Grasz z SUT, tak?
Tak. LL9226.
Przyczyn upatrywałbym w połączeniu pre z SUT. Mój bez SUT na MM nie brumi nic. Posprawdzałbym przede wszystkim prowadzenie masy pomiędzy SUT a pre.
Cytat: McGyver w Czerwiec 02, 2019, 22:19prowadzenie masy pomiędzy SUT a pre.
To jest raczej prawidłowe.
Cytat: McGyver w Czerwiec 02, 2019, 22:19Mój bez SUT na MM nie brumi nic.
Drugiego wejścia na MM jeszcze nie podpiąłem bo gram na razie cały czas na MC. MM jest mi potrzebne w zasadzie tylko do szelaków, a tych słucham kilka razy w roku więc mi się na razie nie spieszyło. Lundahle są niestety zakapslowane i będę musiał się do nich dobrać. Myślałem, że może zmiana przełożenia z x10 na x5 coś by zmieniła.
Cytat: Bedford w Maj 20, 2019, 13:45
Łukasz Fikus buduje swój phono pre.
"Output tube is 6N6P from in SRPP mode and input is e88cc in cascode balanced mode"
https://www.facebook.com/hashtag/lampizatorvinyl?source=feed_text&epa=HASHTAG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/FikusLampi/videos/vb.1498574000374533/467522744099315/?type=2&theater
Mam pytanie jeśli temat dalej "żyje" skąd wyciągnąć uziemienie w naszym przedwzmacniaczu do gramofonu?
Z gniazda sieciowego?
Cytat: marwis73 w Grudzień 19, 2019, 01:51
Mam pytanie jeśli temat dalej "żyje" skąd wyciągnąć uziemienie w naszym przedwzmacniaczu do gramofonu?
Z gniazda sieciowego?
Nie. Podłączasz do obudowy przedwzmacniacz. Najprawdopodobniej będziesz miałam też połączoną masę lamp, a jeśli planujesz mieć wbudowane tam nastał SUTki to także ichmasę. W miarę możliwości wszystko e masy powinny by ć podłączone w tym samy miejscu
Cytat: rudy-102 w Grudzień 20, 2019, 22:54
Cytat: marwis73 w Grudzień 19, 2019, 01:51
Mam pytanie jeśli temat dalej "żyje" skąd wyciągnąć uziemienie w naszym przedwzmacniaczu do gramofonu?
Z gniazda sieciowego?
Nie. Podłączasz do obudowy przedwzmacniacz. Najprawdopodobniej będziesz miałam też połączoną masę lamp, a jeśli planujesz mieć wbudowane tam nastał SUTki to także ichmasę. W miarę możliwości wszystko e masy powinny by ć podłączone w tym samy miejscu
Podoba mi się w Twojej wypowiedzi słowo SUTki.... ;) :o
Cytat: rudy-102 w Grudzień 20, 2019, 22:54
Cytat: marwis73 w Grudzień 19, 2019, 01:51
Mam pytanie jeśli temat dalej "żyje" skąd wyciągnąć uziemienie w naszym przedwzmacniaczu do gramofonu?
Z gniazda sieciowego?
Nie. Podłączasz do obudowy przedwzmacniacz. Najprawdopodobniej będziesz miałam też połączoną masę lamp, a jeśli planujesz mieć wbudowane tam nastał SUTki to także ichmasę. W miarę możliwości wszystko e masy powinny by ć podłączone w tym samy miejscu
Wczoraj pisałem ten tekst na tablecie, którego mam dopiero od kilku dni. To cholerstwo nie potrafi szybko pisać. Gubi litery i połyka spacje. Sorry.
Po polsku miało być tak:
Nie! Podłączasz do obudowy przedwzmacniacza. Najprawdopodobniej będziesz miał tam też podłączoną masę lamp, a jeśli planujesz mieć wbudowane tam na stałe SUTki to także ich masę. W miarę możliwości wszystko te masy powinny być podłączone w tym samy miejscu.
Czyli mam podłączyć 9 pin lampy (trzy lampy) do obudowy? Ja myślałem żeby podłączyć uziemienie z sieci i minus z wejścia do przedwzmacniacza. Jak coś źle piszę to proszę o info.
Nie jestem elektronikiem i mam tylko blade pojęcie w tym temacie. Projekt prowadzony był prze kolegę McGyvera i on służył nam wiedzą i doświadczeniem.
Uziemienia z sieci nie podłączasz tam nigdzie bo według założenia naszego "przewodnika" jest to urządzenie w drugiej klasie bezpieczności.
Mój egzemplarz zbudowałem na płycie montażowej i ona służyła mi na początku za masę.
Cytat: marwis73 w Grudzień 22, 2019, 10:03
Czyli mam podłączyć 9 pin lampy (trzy lampy) do obudowy?
McGyver podawał nam dwa rodzaje symetryzacji. Jedną z nich jest połączenie nóżek 9 z masą, a drugą było podnoszenie potencjału żarników. Cytuję mistrza:
Cytat: McGyver w Grudzień 21, 2018, 14:15W zasilaczu lutujesz opornik 180kohm do plusa napięcia 250V. Opornik 56kohm lutujesz do minusa napięcia 250V. Wolne końce oporników łączysz razem do kupy, i ten punkt wspólny łączysz z nogami 9 wszystkich podstawek na zielonej PCB sygnałowej. Ta wersja jest tutaj bardziej pożądana ze względu na dop. UH-K lampy 12AT7/ECC81.
W moim przypadku pierwsza metoda dała lepszy efekt. Podnoszenie potencjału żarników nie pomogło usunąć brumienia, ale wtedy miałem jeszcze kilka innych błędów na pokładzie i prawdopodobnie jak wszystko jest poprawnie wykonane to powinno działać. Po świętach i tak mam zamiar zrobić kilka poprawek to sprawdzę, czy opcja z opornikami nie jest jednak lepsza.
Rudy-102 ja też nie jestem elektronikiem tylko chemikiem i wszystko było ok tylko mam problem z uziemieniem dla gramofonu. mam przedwzmacniacz na półprzewodnikach i też bez masy brumi, oglądałem zdjęcia i stąd mój wniosek o uziemieniu z sieci i z masy wejścia pre ( nie mam obudowy) Na temat symetryzacji poprzez podnoszenie potencjału to czytałem ale na temat masy lamp nie potrafię nic znaleźć, albo jestem ślepy, jak to nie jest problem dla Ciebie to daj namiary gdzie mogę to znaleźć. Dzięki
Cytat: rudy-102 w Grudzień 22, 2019, 17:31W moim przypadku pierwsza metoda dała lepszy efekt. Podnoszenie potencjału żarników nie pomogło usunąć brumienia, ale wtedy miałem jeszcze kilka innych błędów na pokładzie i prawdopodobnie jak wszystko jest poprawnie wykonane to powinno działać. Po świętach i tak mam zamiar zrobić kilka poprawek to sprawdzę, czy opcja z opornikami nie jest jednak lepsza.
Możesz wysłać zdjęcie jak to jest podłączone u Ciebie. Dzięki bardzo
To chyba powinno być nawet gdzieś w tym wątku. Zaraz poszukam.
Cytat: rudy-102 w Grudzień 22, 2019, 18:19To chyba powinno być nawet gdzieś w tym wątku. Zaraz poszukam.
Dzięki bardzo za pomoc
Tu stan z pierwszego podłączenia. Widać jak prowizorycznie podłączana jest masa SUTków do masy płyty.
(https://audiomaniacy.pl/index.php?action=dlattach;topic=2738.0;attach=31017;image)
Więcej na razie nie znalazłem. Za kilka dni rozkręcę grata to pokażę jak to teraz wygląda.
Czyli mogę nogi 9 z lamp podłączyć jako uziemienie z gramofonem czy to tylko do obudowy?
Cytat: rudy-102 w Grudzień 22, 2019, 18:30Więcej na razie nie znalazłem. Za kilka dni rozkręcę grata to pokażę jak to teraz wygląda.
Dzięki będę czekał
Chyba już opanowałem temat brumów, jako laik źle przeczytałem datasheet dla lamp i zamiast symetryzacją zrobić dla nogi 9 to zrobiłem dla nogi 1 (haha stary i ślepy) ale jest już ok. Ale mam inny problem, myślę że to chodzi o masę i obudowę bo czasami jest takie "sprzężenie"(symetryzację zrobiłem bez kondensatora), jeśli to dobrze nazwałem, ale jak poruszam kablem sygnałowym, obojętnie jakim, to wszystko wraca do normy. Chyba że się mylę, jak tak to proszę o wskazówkę.
Mimo to i tak jestem szczęśliwy ;D Piwo dla Maestra i tak się należy.
Cytat: marwis73 w Grudzień 29, 2019, 14:42(symetryzację zrobiłem bez kondensatora)
Też mam bez kondensatora. Szczerze mówiąc nie wiem po co on w tym miejscu.
Cytat: marwis73 w Grudzień 29, 2019, 14:42zamiast symetryzacją zrobić dla nogi 9 to zrobiłem dla nogi 1 (haha stary i ślepy)
Też długo patrzyłem która to dziewiąta, a która pierwsza. :)
Cytat: marwis73 w Grudzień 29, 2019, 14:42czasami jest takie "sprzężenie"..., ale jak poruszam kablem sygnałowym, obojętnie jakim, to wszystko wraca do normy.
Czy kable sygnałowe są u Ciebie ekranowane, czy puszczone drutem?
A tak przy okazji to nie miałem jeszcze czasu rozkręcić. Ciągle ktoś chce jeść, żona chce na wystawę, do muzeum, dzieci do kina, a potem znów są głodni. Czasu jeszcze nie miałem.
Cytat: rudy-102 w Grudzień 29, 2019, 17:16Czy kable sygnałowe są u Ciebie ekranowane, czy puszczone drutem?
Kable sygnałowe które mam to Jantzen Solid Core 6N, jak będę miał obudowę i dalej tak będzie to spróbuję może jakieś inne kable.
@BedfordProponowałeś kiedyś wstawienie opornika rozładowującego (bleeder) na ostatni kondensator, czy zastosowałeś to u siebie?
Jeden tych wielkich kondensatorów 100 uF miał taką dziwną dolegliwość, że przy najmniejszym drganiu otoczenia dawał mocne stuknięcie w głośnik. Wystarczyło nawet delikatne położenie okładki plyty na obudowie. Postanowiłem wymienić je na małe Nichicon Muse BP. Przy okazji wymieniłem też kabelki łączące TubeCap 10uF z płytką na grubsze.
W planie na dzisiaj miałem jeszcze odstawienie DCBlockera. O takiego smoka sobie wysmażyłem. Niestety zabrakło miejsca wewnątrz i będę musiał zrobić jakąś skrzyneczke na zewnątrz.
Jako nagrodę pocieszenia klon dostanie nowe gniazdo zasilania z czystej miedzi.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 11, 2020, 20:38Jeden tych wielkich kondensatorów 100 uF miał taką dziwną dolegliwość, że przy najmniejszym drganiu otoczenia dawał mocne stuknięcie w głośnik. Wystarczyło nawet delikatne położenie okładki plyty na obudowie.
Mikrofonowanie - nie tylko lamp dotyczy niestety. Kondensatory też potrafią :(
To nie było zwykłe mikrofonowanie. To było jakieś rozładowanie. Mikrofonują w tym układzie pierwsze kondy sygnałowe 0,1uF. Jak je postukam to słyszę pukanie w głośnikach. W jednej z setek następowało jakieś rozładowanie. To był za każdym razem mały wybuch w głośnikach. To było ciężkie do zaakceptowania. Najgorsze jest to, że z Mundorfami lepiej grało niż teraz po wymianie :( . Teraz jest tępawo i bułowato na basie. A podobno nie mają one wpływu na dźwięk.
Może się jakoś ułożą. Jak nie to dokupię jednego Mudorfa i wróćę do pierwotnego układu.
Cytat: rudy-102 w Styczeń 01, 2020, 18:49@BedfordProponowałeś kiedyś wstawienie opornika rozładowującego (bleeder) na ostatni kondensator, czy zastosowałeś to u siebie?
Tak - 330k , 2W na ostatnim kondensatorze zasilacza anodowego. Dzisiaj dopiero zauważyłem to pytanie.
U mnie dcblocker dawał poluzowanie na basie więc wyleciał do szuflady[emoji3]
Ja cały czas mam delikatny brum. Taki na pograniczu zauważalniości. Żeby go usłyszeć muszę podkręcić wzmocnienie do poziomu "rozwodowego" ;). Zanim wywalę SUT`ki na zewnątrz to chciałem sprawdzić, czy to coś da. Wpiąłem go dzisiaj po prostu pomiędzy kabel, a listwę zasilającą. Z brumem nic się nie zmieniło, czy wpłynęło to w jakiś sposób na brzmienie jeszcze nie wiem, bo nie miałem okazji nic posłuchać. Wieczorem sprawdzę.
Metalowa obudowa
Cytat: rudy-102 w Grudzień 22, 2019, 17:31Nie jestem elektronikiem i mam tylko blade pojęcie w tym temacie. Projekt prowadzony był prze kolegę McGyvera i on służył nam wiedzą i doświadczeniem.
Uziemienia z sieci nie podłączasz tam nigdzie bo według założenia naszego "przewodnika" jest to urządzenie w drugiej klasie bezpieczności.
Mój egzemplarz zbudowałem na płycie montażowej i ona służyła mi na początku za masę.
Metalowa obudowa w drugiej klasie ochronności ?? Co będzie jak odłączy się np. z jakiegoś złącza przewód zasilający i dotknie obudowy ?
Z tego co wiem obudowa metalowa w drugiej klasie ochronności musi być izolowana od wewnątrz w specjalny sposób, moim zdaniem taka zabawa to igranie z życiem i nie piszę tego aby kogoś wystraszyć. Uważam, że metalowe obudowy muszą być "uziemione"
Witam po
długiej przerwie mój klon jest po wymianie lamp 12AT7 i 12AX7
w tym czasie przerzuciłem się na CD dla odmiany :)
Ale gdy wróciłem do winyli zaniepokoiło mnie słyszalne przesterowanie sygnału.
Sprawdzałem, myślałem nawet, pomierzyłem rezystory i nic mądrego nie wymyśliłem.
Gdzieś tam "żęrzy" w okolicach 20 khz
Teraz testuję pre phono Kuleszy na krzemie. Z podziękowaniami dla VASY który użyczył swojego urządzenia.
Ustawiłem Gain przełącznikami na 42 dB. I dolegliwości ustały.
Macie jakieś pomysły jak uleczyć EAR-a :-[
A czy ktoś ma może płytkę zasilacza lub obie do sprzedania ?
T
Cytat: tomcio w Grudzień 13, 2020, 23:14
A czy ktoś ma może płytkę zasilacza lub obie do sprzedania ?
T
Puściłem Ci PW.
OK, dzięki już sprawdzam.
U mnie w irku i w całym systemie tez ostatnio zmiany,
W końcu skończyłem projektować zasilacz no i w końcu dojechały Lundahl'e całość brzmi dużo lepiej, ale musze się jeszcze ze wszystkim osłuchać.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat sporo się w systemie zmieniło, ale mogę powiedzieć ze standardowo najwięcej zmieniła w systemie jednak ... wkładka. Cały system stał się w końcu czarny, tak jak lubię. Dużą uwagę w projektowaniu zasilacza jak i składaniu systemu przywiązałem do tego jak prowadzę masę. Całość jest cicha, czarna i bezszelestna. W końcu jakieś małe sukcesy w dziedzinie analogowego dyi :P
Jeremy, bardzo, bardzo ładnie to wygląda....😀😀😀
Jeremy masz Audynki jak moje ze strzałkami. Gdzie są zewnętrzne okładziny tego kondensatora?
Obawiam się, że Jeremy Ci nie odpowie, bo jest nieaktywny od roku.
Sądząc jednak z tego co widać na płytce, okładzina zewnętrzna jest po lewej stronie kondensatora (przy ułożeniu zgodnym z kierunkiem tekstu)
Jeśli potraktujemy część znaczka firmowego jako czarną kreskę, to wszystko się zgadza :)
P.S.
Oczywiście mogę się mylić, bo wzrok juz nie ten :D
Ale zajrzyj sobie tu:
http://www.jimmyauw.com/2010/04/24/observing-inner-and-outer-foil-of-some-popular-capacitors/
Widać jak na dloni, jak można jednoznacznie określić, gdzie jest zewnętrzna okładzina.
Faktycznie , to już rok..
Zastanawia mnie jednak po tym co napisałeś, po jasny gwint, ta kulawa strzałka? Ten materiał z oscyloskopem wczoraj czytałem, stąd tutaj na forum zadaję pytania odnośnie tych Audynów, bo do końca nie mam jasności co do nich. Na tą wilę, obracam się na zasadach hipotez/założeń.
(Na marginesie dodam, że połowa tego forum zakładała te Audyny a nadal jest niejasność co do nich ::))
No nic, pozostaje mi obróćić kondzie zgodnie z Twoją radą i sprawdzić.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie!
Sprawdzałem kiedyś u kolegi na oscyloskopie tak kondensatory Clearity Caps i nie było żadnej różnicy.
Chyba muszę z ciekawości też sprawdzić. Oscyloskop w pracy mam.
Cytat: Piterski w Marzec 15, 2022, 09:12Sprawdzałem kiedyś u kolegi na oscyloskopie tak kondensatory Clearity Caps i nie było żadnej różnicy.
Znasz ich wpływ na brzmienie Piterski? Ceny jak widzę są przyjazne portfelowi.
https://www.soundimports.eu/de/brands/claritycap/
A swoją drogą offtopową dodam jeszcze mfajną lekturkę:
https://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Miałem 3-4 różne, które wypróbowywałem. Inaczej się one zachowują w elektronice, a ja testowałem je w zwrotnicy.
Starałem się by uzyskać w sumie jak najbardziej równe brzmienie ale bez wyostrzania i wytypowałem właśnie CC.
Starałem się trochę kierować wskazówkami z testów jakie wkleiłeś. Teraz troszkę doprawiłem je bocznikami Duelunda, bardziej z ciekawości bo nie zamierzałem już nic zasadniczo zmieniać.
Skończyłem na dniach przedwzmacniacz stereofoniczny z lampkach 6111WA. Właśnie tam na wejście dałem Audyny. Gra tak fajnie, że uważam projekt za skończony. Myślę teraz o kondziach do phonostage. Generalnie takie równe brzmienie bez dominacji jest przeze mnie lubiane i fajnie byłoby zaaplikować tam, coś lepszego od podstawowego miflexa.. (Ale i cenowo przystępnego)
Miflex ten brązowy dla mnie w zwrotnicy ma swój wyraźny charakter, bardzo fajny ale ma.
Brazowy podobno fajny. Moglby byc zamiast czarnego plastikowego. Tylko drogo wyceniony jest. Potrzebuje takie 4,7uf 4szt.
Ostatnio siedze i szukam gdzie najtaniej. Duelund Alexander, tez by sie nadal 😉👌
Cytat: Piterski w Marzec 16, 2022, 22:03
Miałem 3-4 różne, które wypróbowywałem. Inaczej się one zachowują w elektronice, a ja testowałem je w zwrotnicy.
Starałem się by uzyskać w sumie jak najbardziej równe brzmienie ale bez wyostrzania i wytypowałem właśnie CC.
Starałem się trochę kierować wskazówkami z testów jakie wkleiłeś. Teraz troszkę doprawiłem je bocznikami Duelunda, bardziej z ciekawości bo nie zamierzałem już nic zasadniczo zmieniać.
Ostatnio zmieniłem zwykłego miflexa (nie miedzianego, tylko tego czarnego) na jantzen superior na wejściu w końcówce mocy i zmiana jest pozytywnie bardzo wyraźna.
Mam też już kwestie, że nie chce za wiele zmioeniać i ciekawi mnie taka operacja z bajpasem. Jak to u Ciebie wygląda po takim zabiegu?
Bardzo subtelna różnica ale podobnież trochę trwa zanim się to ułoży. Ja tak zrobiłem to trochę dla fantazji bo nie mam pomysłu co tu by jeszcze... ;D no i już mi się też nie chce ich wlutowywać i sprawdzać jak jest bez. Czekam na sieciówkę do Melepety i kończę grzebanie w sprzęcie.
Piotrze, wczoraj nie dałem rady. Może za tydzień. A dzisiaj wpiąłem z powrotem te kable, które mieliście do odsłuchu. No i zagrało :)
Arku, czekam spokojnie i cierpliwie i zupełnie nie czuj żadnej presji. Jak to mówią co nagle to ... ;D
Zacząłem zbierać komponenty, aby złożyć tego klona. Zastanawiam się nad tym jak silne wzmocnienie ma EAR. Jako pre używam klona Kondo, który dysponuje dosyć silnym wzmocnieniem. Zastanawiam się, czy EAR bez problemu zgra się z Kondo.
Zastanawiam sie nad zrobieniem czegos podobnego . Koledzy widze , ze kilka urzadzen ruszylo , jakies koncowe wnioski po chwili korzystania z urzadzenia.. warto nie warto z tym walczyc ?
Cytat: jjacek w Czerwiec 24, 2023, 10:56
Zastanawiam sie nad zrobieniem czegos podobnego . Koledzy widze , ze kilka urzadzen ruszylo , jakies koncowe wnioski po chwili korzystania z urzadzenia.. warto nie warto z tym walczyc ?
Cześć. Złożyłem dwa. Pierwszy po taniości dla kolegi. To miał być taki eksperyment. Efekt był na tyle interesujący, że drugi złożyłem dla siebie na nieco lepszych bebechach. Pożyczyłem znajomemu do posłuchania - już nie oddał. :)
Właśnie gromadzę podzespoły na trzeci. Myślę, że sporo już na ten temat wiem. Oba klony zrobiłem na podstawie tego wątku i podobnego na AS. Myślałem nawet nad zrobieniem jakiegoś podsumowania i instrukcji co i jak. Autor wątku nie prowadził go zbyt spójnie.
Teraz będę posiłkował się tym co znalazłem na lenco heaven z modem Thorstena Loesch'a. Jeśli masz jakieś pytania - pisz. Postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. Z rzeczy ważnych - kondensatory RIAA. Silver mica 1%. U nas (amptone, lampyelektronowe) dostępne są 5%. Oczywiście można ale trzeba kupić więcej i dobierać. Czy to się opłaca - nie wiem. Jednoprocentowe Cornell Dubilier są w farnell'u. Darmowa wysyłka pow. 200 netto. Można dobrać tam trochę rezystorów, kondensatorów. Może faktycznie uda się wskrzesić ten wątek.
Ten "temat" to juz 54 strony . Sam probowalem sie przekopac przez to ale... sie poddalem .
Fajnie gdyby ktos zebral same fakty schemat , lista czesci, gdzie kupic PCB , trafo, obudowa, jakie kondensatory wypadly najlepiej. Sam wiem najlepiej jak drogie jest experymentowanie by osiagnac optymalny dzwiek.
To wymaga sporo pracy by zrobic takie przejrzyste kompedium wiedzy, ale moze zachecic osoby , ktore nie czuja sie zbyt pewnie w takich projektach DIY . Najgorzej kiedy ktos sie podpali na samym poczatku przygody z DIY, wlozy mase pieniedzy i czasy i..cos nie zadziala , nie zagra no to wiadomo.. :'(
Ja po zrobieniu elekit tu-8600 chce dodac kolejne rzeczy w tym lampowym torze . Mialem nawet na oku vincent pho-701 ,ale to zadna sztuka i zabawa kupic takiego gotowca g . Postawie na cos takiego jak tutaj... to jest ambitniejsze wyzwanie.
Jeżeli mogę coś podpowiedzieć.....
To warto pomyśleć o lepszym zasilaniu do tego projektu, tak myślę.
Ja to przerobiłem w moim przedwzmacniaczu lampowym.
Ten tutaj zasilacz, nawet na bardzo dobrych kondensatorach Mundorfa okazał się gorszy od zasilacza od Muzga.
Relacja w moim wątku od postu 75. Warto poczytać i się zastanowić.
Tu link:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=3265.msg256113#msg256113
Cytat: jjacek w Czerwiec 24, 2023, 16:27Ten "temat" to juz 54 strony . Sam probowalem sie przekopac przez to ale... sie poddalem .
Na LencoHeaven wątek ma bodaj 146 stron! :) Faktem jednak jest, że McGyver prowadził to w sposób dziwny. Na pewno nie ułatwiał ale mniejsza o to.
Do budowy zasilacza można wykorzystać jakiś kit z AVT, poszukać czegoś na Allegro czy też kupić płytkę z Chin, choćby taką jak ta: https://pl.aliexpress.com/item/1005001690826017.html
Można też kupić tzw. złotą płytkę PCB, która ma zasilacz w zestawie. Właśnie na takiej płytce będę budował swój (mam nadzieję) egzemlarz. https://pl.aliexpress.com/item/1005002631763952.html
Cytat: wiki w Czerwiec 24, 2023, 19:16Ten tutaj zasilacz, nawet na bardzo dobrych kondensatorach Mundorfa okazał się gorszy od zasilacza od Muzga.
Całkiem możliwe choć ja raczej sugerowałbym zbudować zasilanie po kosztach a jak efekt będzie zadawalający zainwestować ewentualnie w lepszy zasilacz.
Jeśli chodzi o podsumowanie - mogę narysować schemat z tego wątku.
Cytat: wiki w Czerwiec 24, 2023, 19:16Ten tutaj zasilacz, nawet na bardzo dobrych kondensatorach Mundorfa okazał się gorszy od zasilacza od Muzga.
Ile kosztuje orientacyjnie zasilacz "Muzga" nie widze tego na stronie , czy probowales zasilac to 1 trafem i 1 takim zasilaczem ..?
Ja zastosowałem te:
https://muzgaudio.com/produkt/zasilacz-stabilizowany-do-ukladow-lampowych/
Brałem dwa bo robiłem zasilanie dual mono.
Jeden powinien spokojnie wystarczyć. Tam są trzy opcje radiatorów w zależności pewnie od mocy. Zresztą można dopytać Muzga.
A tu jest jakiś jeszcze inny:
https://muzgaudio.com/produkt/zasilacz-do-przedwzmacniacza-lampowego/
No dobrze. Na początek tylko zaznaczę, że nie jestem elektronikiem tylko hobbystą. Mam na swoim koncie dwa wzmacniacze lampowe (SE na KT88 i SE na 300b), dwie sztuki klona Ear834p na podstawie tego wątku i trochę jeszcze drobnicy (jakiś DAC, rozgrzebany projekt rpi z zasilaczem liniowym i wyświetlaczem). O zachowaniu należytej ostrożności z uwagi na wysokie napięcie nie będę już powtarzał. Pamiętajcie o tym - nie dajcie się ponieść entuzjazmowi i rutynie.
rudy-102 przygotował fajny rysunek (w załączniku) a małg zestawienie potrzebnych części.
Cytat: malg w Lipiec 02, 2018, 22:10PCB_Sygnałowe
Dioda 2szt zwykła dioda prostownicza na 1A 400V np UD4004
R1,R2 4szt 330K/1W
R5 2szt 36K/2W
R8 2szt 2M
R11 2szt 6800/2W
R13 2szt 100
R15 2szt 47K
R17,R18 4szt 2200
R21 2szt 750K metalizowany o jak najwęższej tolerancji.
Niech nikt się nie waży wstawiać tu allen-bradleya
ani innych oporników węglowych.
R25 2szt 27K/2W
R27 2sz 220K
C1,C2,C3 6szt 10U elektrolit, taki sam prodocune i seria jak C4 na zasilaniu
C7 2szt 0.1- 0.15U najlepszy jaki budżet wytrzyma
C11 2szt 100U elektrolit,jeżeli macie Black Gate, to wstawcie.
Poza tym można wstawić Elna Silmic, Elna Cerafine,
Nichicon Muse itp. Wystarczy na napięcie 25V.
C13 2szt 110p silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji (moze być sumaryczny np 100 + 10)
C15 2szt 330p silver mica albo styrofleks o jak najwęższej tolerancji
C17 2szt 0.47uF najlepszy jaki budżet wytrzyma
Po złożeniu wszystkiego do kupy, całość powinna wyglądać jakoś tak jak na poniższym schemacie. Oznaczenia napięć są orientacyjne i zależą od napięcia jakie wyjdzie z zasilacza (u mnie było to jakieś 255V) oraz właściwości użytych lamp.
Do budowy przedwzmacniacza można wykorzystać płytkę opisywaną w tym wątku bądź którąś z poniższych. Opisywana w wątku jest najprostsza a lampy żarzone są napięciem 12.6V. Z poniższych niebieska ma możliwość wyboru napięcia żarzenia 6.3/12.6V przez wlutowanie zworki. Ostatnia (czarno-złota) ma poprowadzone żarzenie 6.3V. Dwie ostatnie dodatkowo mają możliwość wlutowania potencjometru (50k log) - preamp ma spore wzmocnienie (ok 53 dB) więc czasami warto to rozważyć. Złota dodatkowo ma w zestawie PCB zasilacza; niebieską można ne Ebay'u trafić z zasilaczem (samo PCB oczywiście). Wszystkie 3 płytki pozwalają na budowę praktycznie takiego samego preampa.
https://www.ebay.com/itm/353500530210?hash=item524e460622:g:qU0AAOSwM6Rgo3Z2&amdata=enc%3AAQAIAAABMF2BornYpJY0kFGQx5A0L0WE%2BumFPFlVPa3UfBSS247AS5S3PGXkDdELhShAJIP7A7UCQa0MQ3TNbEf%2F7aVF%2Bx4qIOeDDJ20Xr4BoASCUBzGGvpunrMD%2FQrLFJh37%2FBs1E9DlhfCquIROYA8aIoUWCJau%2FX9xTb2oCI5XmDANJRiUuRFDECPT7QVX95uHi0FEV%2F9j9rOmHizt2hiLwwAZRDWwDi74%2FuptoGxG0dRtnhECf5Tm5OwBEPhpQXJ6v34uB44qX2NWGu5kV65gZwwkr%2FwIGw4m9fcD8K7fUbJVnLZon9n2aFuSor%2BEK%2FX%2FrF8UIhNMCFHnpkzM3d8wPzXtl1se6EIWj0hjC4bjqF0U5wREnhCIQUr60gNRJ2w9nLsAWlESpj3laX%2F%2FQq%2Fo5%2B0QzM%3D%7Ctkp%3ABFBM-vzgnZ5i
Schemat nie ma zaznaczonych czerwonych punktow montazowo - pomiarowych napiecia 249V , 234V , na schemacie nie ma zaznaczobnego zazenia czy jest to 6,3V czy 12,6V podaje adres zasilacza gdzie mozemy wybrac wielkosc napiecia anodowego schemat to 255v zasilacz wybor 260V i .. jak rozumiem 12V CD. Jakie zatem trafo do tego prosze...konkret ?
Cytat: jjacek w Czerwiec 25, 2023, 14:24
https://www.ebay.com/itm/353500530210?hash=item524e460622:g:qU0AAOSwM6Rgo3Z2&amdata=enc%3AAQAIAAABMF2BornYpJY0kFGQx5A0L0WE%2BumFPFlVPa3UfBSS247AS5S3PGXkDdELhShAJIP7A7UCQa0MQ3TNbEf%2F7aVF%2Bx4qIOeDDJ20Xr4BoASCUBzGGvpunrMD%2FQrLFJh37%2FBs1E9DlhfCquIROYA8aIoUWCJau%2FX9xTb2oCI5XmDANJRiUuRFDECPT7QVX95uHi0FEV%2F9j9rOmHizt2hiLwwAZRDWwDi74%2FuptoGxG0dRtnhECf5Tm5OwBEPhpQXJ6v34uB44qX2NWGu5kV65gZwwkr%2FwIGw4m9fcD8K7fUbJVnLZon9n2aFuSor%2BEK%2FX%2FrF8UIhNMCFHnpkzM3d8wPzXtl1se6EIWj0hjC4bjqF0U5wREnhCIQUr60gNRJ2w9nLsAWlESpj3laX%2F%2FQq%2Fo5%2B0QzM%3D%7Ctkp%3ABFBM-vzgnZ5i
Schemat nie ma zaznaczonych czerwonych punktow montazowo - pomiarowych napiecia 249V , 234V , na schemacie nie ma zaznaczobnego zazenia czy jest to 6,3V czy 12,6V podaje adres zasilacza gdzie mozemy wybrac wielkosc napiecia anodowego schemat to 255v zasilacz wybor 260V i .. jak rozumiem 12V CD. Jakie zatem trafo do tego prosze...konkret ?
Może być taki:
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?680,tt50-86-s-transformator-sieciowy-toroidalny-sizei
Uwaga. Zasilacz wymaga przeróbki. Dlatego nie warto kupować zlutowanego. Zauważ, że nie masz dla żarzenia 6.3V i 12.6V a 6 i 12V.
Jutro postaram się opisać co trzeba zmienić. Używałem tego pcb.
Chodzi mi bardziej o 1 trafo obslugujace ten zasilacz (anodowe i zazenie ), ktore po podpieciu da na wyjciu zasilacza 255 i 12,6 V DC
cos w ten desen..https://www.ebay.com/itm/353090243857?hash=item5235d18d11:g:~-EAAOSwGhRe0GTW
Cytat: jjacek w Czerwiec 25, 2023, 21:26Chodzi mi bardziej o 1 trafo obslugujace ten zasilacz (anodowe i zazenie ), ktore po podpieciu da na wyjciu zasilacza 255 i 12,6 V DC
To w moim linku spełni twoje wymagania. Uzwojenia wtórne to 210V i 0-6.3-13V. Po wyprostowaniu da to blisko 300V i ponad 18V dla żarzenia. Moc wystarczająca.
Oj..przepraszam , nie doczytalem moja wina!!! Ten toroid jest dobry.
Cytat: wiki w Czerwiec 25, 2023, 09:29Ja zastosowałem te:
https://muzgaudio.com/produkt/zasilacz-stabilizowany-do-ukladow-lampowych/
Brałem dwa bo robiłem zasilanie dual mono.
Jeden powinien spokojnie wystarczyć. Tam są trzy opcje radiatorów w zależności pewnie od mocy. Zresztą można dopytać Muzga.
A tu jest jakiś jeszcze inny:
https://muzgaudio.com/produkt/zasilacz-do-przedwzmacniacza-lampowego/
Tak , moze i fajne rzeczy tyle ze komunikacja z gosciem 0 . Nie raczy odpowiadac na maile , pewnie nie ma czsu na pierdoly.
cieszę się, że wątek ruszył. Dorzucę swoje trzy grosze.
Na AS Mac pisał o symetryzacji żarzenia, którą należy przeprowadzić w następujący sposób:
"Elewacja potencjału żarników o kilkadziesiąt voltów. Robimy tak:
1. Nogi 9 wszystkich trzech podstawek lampowych łączymy do kupy przewodem.
2. Na wyjściu zasilacza anodowego instalujemy taki dzielnik (zamiast bleedera) - patrz załącznik
Oporniki 0,6W.
3. Punkt "HGND" łączymy przewodem z połączonymi uprzednio nogami 9. "
Symetryzacja żarzenia zmienia wartości elementów na następujące:
R5- 24k do 33k 2W - 30,9k 2W
R11 - 4,7k do 5,6k 2W - 5,11k 2W
R25 - 36 do 39k 2W - 39k 3W
Zasilacz możemy zamówić albo u Muzga, albo u Gavrona (http://www.gavron04.diyaudio.pl) - obaj są średnio responsywni, ale zakupy realizują bardzo sprawnie.
Zasilacz Muzga ma trzy podstawowe zalety:
- bardzo niskie szumy
- soft start -> nie trzeba bawić się w diody lutowane do podstawek
- złącze Mute, które można wykorzystać do zasilania jako separowane 5V
Cytat: Rangefinder w Czerwiec 30, 2023, 00:15Na AS Mac pisał o symetryzacji żarzenia, którą należy przeprowadzić w następujący sposób:
"Elewacja potencjału żarników o kilkadziesiąt voltów. Robimy tak:
1. Nogi 9 wszystkich trzech podstawek lampowych łączymy do kupy przewodem.
2. Na wyjściu zasilacza anodowego instalujemy taki dzielnik (zamiast bleedera) - patrz załącznik
Oporniki 0,6W.
3. Punkt "HGND" łączymy przewodem z połączonymi uprzednio nogami 9. "
To zależy od tego, którą płytkę PCB użyjemy do budowy przedwzmacniacza a konkretniej od tego czy lampy grzać będziemy 6,3 czy 12,6V. W pierwszym przypadku tego sposobu nie można wykorzystać. Sposobów na symetryzację żarzenia jest kilka. Ja osobiście najbardziej lubię najprostszą czyli po rezystorze 100 ohmów do masy.
Cytat: Rangefinder w Czerwiec 30, 2023, 00:15Symetryzacja żarzenia zmienia wartości elementów na następujące:
R5- 24k do 33k 2W - 30,9k 2W
R11 - 4,7k do 5,6k 2W - 5,11k 2W
R25 - 36 do 39k 2W - 39k 3W
To z symetryzacją akurat nie ma nic wspólnego :)
opisy, które zamieściłem dotyczą zielonej płytki, na której instalujemy dwie lampy 12ax7 oraz jedną 12at7. Stąd zmiany.
Na dysku znalazłem jeszcze "podsumowanie" wątku z LencoHeaven.
Wg Muzga, jego zasilacz pozwoli zainstalować kondensatory 100uF w miejscu C1, C2, C3 dzięki opóźnieniu załączania zasilania anodowego.
Cytat: Rangefinder w Czerwiec 30, 2023, 22:05Wg Muzga, jego zasilacz pozwoli zainstalować kondensatory 100uF w miejscu C1, C2, C3 dzięki opóźnieniu załączania zasilania anodowego.
A mógłbyś podać link albo to zacytować? Ciekaw jestem co miał na myśli. Kondensatory 100uF na 400V to jednak straszne kloce choć Thorsten Loesh w swoim modzie takie proponował. Ja w budowanym teraz użyłem w tym miejscu elektrolity 47uF bocznikowane kondensatorami foliowymi 0.47uF czyli jak na powyższym schemacie.
100uF to duże słoiki, montowałem jest od spodu płytki. Co spowodowało, że będę potrzebował bardzo wysokiej obudowy.
W moim przedwzmacniaczu lampowym na zasilaczu Muzga też mam wstawione 100uF. Można poczytać w wątku.... 😀Cytowałem wcześniej.
wiki, piszesz o innej rzeczy.
100uF o którym dyskutujemy to 6 kondensatorów na płycie klona EARa.
Konrad standardowo daje 2x100uF w swoich zasilaczach do systemów lampowych, można to zmienić makrymalnie do 2x470uF. Podejrzewam, że taki ładunek maksymalnie zniosą diody. Oczywiście należy pamiętać o odpowiednio większym transformatorze.
Btw, do dzięki Tobie wiki i Twojemu klonowaniu Kondo zdecydowałem się na zasilacz Konrada. To była świetna decyzja :)
Cytat: Rangefinder w Lipiec 01, 2023, 11:34wiki i Twojemu klonowaniu Kondo
Uściślając, ja nie klonowałem Kondo.
Ja przerabiałem chińczyka, który jest podobno klonem CAT SL-1.
Klon Kondo jest na 2 lampach, mój jest na 4.
Poniżej schemat Ear'a z modyfikacjami Thorstena Loesha. Główne zmiany to:
- wywalenie filtra górnoprzepustowego (kondensator C8, rezystory R7 i R23) i zastąpienie go zworą a jeszcze lepiej rezystorem karbonowym 100 ohmów
- zwiększenie wartości kondensatorów C1-C3 do 100uF oraz bocznikowanie ich kondensatorem foliowym 0.47uF. Ja w tym miejscu zastosowałem kondensatory 47uF + 0.47uF. Thorsten zaleca również dodanie kondensatora 0.1uF między nóżki 5 i 9 wszystkich lamp. Wydaje mi się, że to można zastosować tylko przy żarzeniu lamp 6,3V,
- zmiana wartości kondensatorów i rezystora w części RIAA: 100pF, 303 pF (270pF + 33pF) oraz rezystor 797kR (bądź składak z 2 rezystorów:680kR+110kR szeregowo),
- rezystor katodowy dla trzeciej lampy. Dla lampy 12ax7 należy zastosować rezystor 120kR; dla 12at7/12au7 22kR. Dla 12ay7 - 36kR
- rezystor R8 (druga lampa) - w przypadku lamp NOS zalecany jest rezystor 680kR; dla lamp z obecnej produkcji 2M a dla rosyjskiej 6n2p - 3.3M
- kondensator C11 - zalecany to Elna Silmic II (100uF/16V) bocznikowany kondensatorem foliowym 1uF
- kondensatory C7 i C17 - w tym miejscu wiele osób poleca Mundorf aluminium oil o wartościach odpowiednio 0,15uF i 1uF.
(https://i.imgur.com/2bDR0wx.jpg)
Poniżej zdjęcie poprzedniego egzemplarza. Dodałem możliwość zmiany impedancji (z tego co pamiętam były to rezystory: 1k, 2k, 3.3k, 5,1k, 10k, 20k, 47k, 68k, 100k, 200k).
A tu już zdjęcia z wczoraj. z ciekawostek - w zasilaczu zamiast filtra CR filtr CL. Dławik 20H 20mA (Hammond 154E). Brakuje jeszcze paru kondensatorów.
Te podane przez ciebie zmiany opornosci i pojemnosci jak podane C8, R7, R23 itd.. to wlasciwie do , ktorego schematu sie odnosza ? Moze uzupelnij , we wczesniejszym poscie, to o schemat gdzie bedziemy dokladnie wiedziec o ktorych elementach mowimy a tak to ..hmm malo przejrzyste to jest moim oczywiscie zdaniemk.
Te zmiany można zastosować dla wszystkich 3 pcb (poza kondensatorami między 5 i 9 nóżką lamp oczym pisalem wczesniej). Z tymi modyfijacjami buduję teraz i jest to dla mnie nowość. Nie wiem jaki to przyniesie skutek. Wcześniejsze egzemplarze zrobiłem wg zamieszczonego wcześniej schematu i tego możesz się trzymać.
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg361936.msg#361936
Brawo christo.... 👏
Już niedługo będzie grać..... i cieszyć ucho.... 😀
@christo, czy założenie, że 12ax7 pobiera 0,0004A ad 12at7 0,001A jest prawidłowe? Tak wychodzi mi z obliczeń ze schematu, który zamieściłeś. Czy możesz potwierdzić? Aboslutnie nie umiem czytać punktów pracy lamp z datasheet'ow.
Cytat: Rangefinder w Lipiec 02, 2023, 22:01
@christo, czy założenie, że 12ax7 pobiera 0,0004A ad 12at7 0,001A jest prawidłowe? Tak wychodzi mi z obliczeń ze schematu, który zamieściłeś. Czy możesz potwierdzić? Aboslutnie nie umiem czytać punktów pracy lamp z datasheet'ow.
Pytanie właściwie nie do mnie. Pierwszy schemat to zebranie do kupy tego co zaproponował autor wątku. Do tego dodałem pomiary w swoim egzemplarzu i zgadzają się one z grubsza z tym co wyszło innym. Drugi schemat jest autorstwa Thorstena Loesha i wg tego schematu buduję swój ajtuakny egzemplarz. Jak skończę to oczywiście również go pomierzę i udostępnię wyniki. Przez najbliższy tydzień nie będę dostępny. Odezwę się po powrocie z krótkiego urlopu.
Wysłane z mojego SM-A525F przy użyciu Tapatalka
@christo, dziękuję za odpowiedź.
Może na koniec lipca wypracujemy jakieś podsumowanie z różnymi opcjami? Tak, aby podsumować ten długi wątek. Do końca lipca powinienem uruchomić swojego klona.
Witam,
Zbudowałem taki preamp na pcb z Ali. Jest to klon KLIMO. Jeszcze się wygrzewa, testuję różne kondy sprzęgające. Dźwięk jest obiecujący, preamp gra bardziej szczegółowo od moich pozostałych.
Dołączam schemat.
Elegancko..kolejna konstrukcja tutaj wrzucona .
Czy nie latwiej zalozyc osobny watek , pokazac schemat gdzie i jakie rzeczy zamowilem budowa krok po kroku by kogos zachecic ,pokazac, ulatwic ? Nie.. jasne to jest trudniejsze a tak to wrzuce pokaze a ja mam tak ... Robi sie taki balagan , ze juz nie wiem co tutaj budujemy.
Cytat: ferdek70 w Lipiec 03, 2023, 09:43
Witam,
Zbudowałem taki preamp na pcb z Ali. Jest to klon KLIMO. Jeszcze się wygrzewa, testuję różne kondy sprzęgające. Dźwięk jest obiecujący, preamp gra bardziej szczegółowo od moich pozostałych.
Dołączam schemat.
Cześć, to ciekawa konstrukcja. Niestety nie ma nic wspólnego z tytułowym Ear'em. Fajnie jednak by było, gdybyś opisał ten preamp. Jak to gra, czy miałeś jakieś przygody podczas budowy i czy jesteś finalnie zadowolony. Oczywiście w oddzielnym wątku.
Cytat: jjacek w Lipiec 03, 2023, 13:18
Elegancko..kolejna konstrukcja tutaj wrzucona .
Czy nie latwiej zalozyc osobny watek , pokazac schemat gdzie i jakie rzeczy zamowilem budowa krok po kroku by kogos zachecic ,pokazac, ulatwic ? Nie.. jasne to jest trudniejsze a tak to wrzuce pokaze a ja mam tak ... Robi sie taki balagan , ze juz nie wiem co tutaj budujemy.
Trochę racji w tym jest choć w tym temacie nie ma już zbyt wiele do dodania. Parę postów wyżej zrobiłem podsumowanie wraz ze schematem uwzględniającym modyfikacje autora wątku. U mnie gra już trzeci egzemplarz, który wyspawałem. Tym razem na podstawie wątków z LencoHeaven i generalnie modów Thorstena Loescha. Utworzę więc osobny temat poświęcony tej konstrukcji.
Cytat: christo w Sierpień 01, 2023, 11:23U mnie gra już trzeci egzemplarz, który wyspawałem. Tym razem na podstawie wątków z LencoHeaven i generalnie modów Thorstena Loescha. Utworzę więc osobny temat poświęcony tej konstrukcji.
Swietny pomysl! Bede obserwowal . Najlepiej zebrac i przedstawic wszystkie fakty , info w jednym duzym poscie zanim zaczna sie ..pytania i temat stanie sie malo czytelny .
Nie wiem , ale moze mozna na poczatku zrobic taki temat "zamkniety" by spokojne opisac , pokazac caly proces powstawania od poczatku do finalnego konca . Dopiero gdy bedzie to gotowe , mozna odblokowac by zainteresowani tematem mogli dopytac o szczegoly ..??
Cześć wszystkim:)
Kilka lat temu złożyłem pierwszego klona z tego wątku - grał bezawaryjnie przez pewien czas i tak dobrze, że postanowiłem złożyć kilka kolejnych egzemplarzy dla znajomych.
Jednak zgłosił się do mnie jeden znajomy z opóźnieniem - zamówiłem dodatkowe płytki pcb na ebay i nie doszły w umówionym terminie a nawet 20 dni później.
Stąd moje pytanie: Ma ktoś zieloną płytkę pcb w szufladzie do tego projektu? Chętnie odkupię, zamówiłem kolejne z ebaya i jak tylko je otrzymam będę mógł oddać. Chodzi o to, żeby kolejny egzemplarz sprezentować koledze przed świętami.
Ja nie pomogę, nie robiłem bo nie mam gramofonu.
A ogólnie to fajnie Ci to wyszło... 😀
Ja jedynie bym się pokusił do tak dobrego projektu i zrobił zdecydowanie lepsze zasilanie.
Opóźnienie startu na ile sekund ustawiasz?
Osobno zasilanie i sygnał?
Cytat: wiki w Grudzień 04, 2023, 17:57Opóźnienie startu na ile sekund ustawiasz?
Osobno zasilanie i sygnał?
Anodowe załączam jakieś 40s po żarzeniu, a wyjście jeszcze z 10s później.
Zasilanie zrobiłem takie jak sugerował autor tego wątku. Sugerujesz, że jakie zasilanie można by tutaj zrobić?
Mozna zastosowac takie zasilacze...
https://www.flickr.com/photos/125677873@N02/albums/72177720309584356/
https://diyaudio.pl/forum/praktycznie/w-asne-konstrukcje-elektroakustyczne/projekty-elektronika/641655-i-amp-krok-po-kroku/page3#post641733
https://diyaudio.pl/forum/praktycznie/w-asne-konstrukcje-elektroakustyczne/projekty-elektronika/641655-i-amp-krok-po-kroku/page2#post641724
https://muzgaudio.com/produkt/zasilacz-stabilizowany-do-ukladow-lampowych/
Cytat: jjacek w Grudzień 06, 2023, 09:33Mozna zastosowac takie zasilacze...
https://www.flickr.com/photos/125677873@N02/albums/72177720309584356/
https://diyaudio.pl/forum/praktycznie/w-asne-konstrukcje-elektroakustyczne/projekty-elektronika/641655-i-amp-krok-po-kroku/page3#post641733
https://diyaudio.pl/forum/praktycznie/w-asne-konstrukcje-elektroakustyczne/projekty-elektronika/641655-i-amp-krok-po-kroku/page2#post641724
https://muzgaudio.com/produkt/zasilacz-stabilizowany-do-ukladow-lampowych/
Można, ale w czym te zasilacze są lepsze od tego zaproponowanego przez autora wątku? Wszystkie mają regulacje, ale w takich układach ja np wolę "regulacje na sztywno" to jest przez wlutowanie odpowiednich precyzyjnych rezystorow.
Warto zaopatrzyć się w ekranowane gniazda lamp. Przynajmniej jedno dla pierwszego stopnia. Robi różnicę.
Cytat: yuby51 w Grudzień 07, 2023, 07:32Cytat: jjacek w Grudzień 06, 2023, 09:33Mozna zastosowac takie zasilacze...
https://www.flickr.com/photos/125677873@N02/albums/72177720309584356/
https://diyaudio.pl/forum/praktycznie/w-asne-konstrukcje-elektroakustyczne/projekty-elektronika/641655-i-amp-krok-po-kroku/page3#post641733
https://diyaudio.pl/forum/praktycznie/w-asne-konstrukcje-elektroakustyczne/projekty-elektronika/641655-i-amp-krok-po-kroku/page2#post641724
https://muzgaudio.com/produkt/zasilacz-stabilizowany-do-ukladow-lampowych/
Można, ale w czym te zasilacze są lepsze od tego zaproponowanego przez autora wątku? Wszystkie mają regulacje, ale w takich układach ja np wolę "regulacje na sztywno" to jest przez wlutowanie odpowiednich precyzyjnych rezystorow.
W czym są lepsze?
Po ich zastosowaniu sprzęt, który zrobiłeś, gra lepiej.
Możesz prześledzić mój wątek:
https://audiomaniacy.pl/index.php/topic,3265.0.html
Tam robiłem porównania.
Zastosowanie jednego z wymienionych wyżej zasilaczy mocno ogranicza problem z brumieniem tego pre.
Bodaj najtańszym sprawdzonym i działającym zasilaczem do tego projektu jest ten (koniecznie wersja premium ze względu na elewacje żarzenia): https://muzgaudio.com/produkt/zasilacz-do-lampizacji-odtwarzacza-cd-dac/
Cytat: Rangefinder w Styczeń 03, 2024, 21:04Zastosowanie jednego z wymienionych wyżej zasilaczy mocno ogranicza problem z brumieniem tego pre.
Bodaj najtańszym sprawdzonym i działającym zasilaczem do tego projektu jest ten (koniecznie wersja premium ze względu na elewacje żarzenia): https://muzgaudio.com/produkt/zasilacz-do-lampizacji-odtwarzacza-cd-dac/
Moje egzemplarze nie brumią.... Totalna cisza.
Ale sprawdzę kiedyś z ciekawości jedną z waszych propozycji zasilacza.
Korzystał ktoś z tej płytki zasilania?
https://pl.aliexpress.com/item/1005001474290766.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.227c1c24OYiNeI&gatewayAdapt=glo2pol
Pytam, ponieważ uruchomiłem kilka egzemplarzy w wersji TP2 bez problemu, w tej natomiast nie wiem co to za element K373?
Idealnie by bylo, gdyby ktoś podzielił sie schematem do wersji TP1 lub TP2.
Napisałem w tym celu również do chińczyka - jeśli takowy otrzymam, podzielę się nim w tym wątku.
witam, czy można by było (o ile) tak zbudowac klon preamp EAR834 by działał z DAC, CD jako analogowy stopień wyjściowy?
Moim skromnym zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już teraz bez większych przeróbek spróbować wykorzystać go (mam na myśli schemat Klimo kol.fedrek70) jako stopień analogowy dla DAC z wyjściem prądowym, takich jak TDA1541, PCM1794 czy AD1865. Do dobrania pozostaje ewentualnie rezystor konwersji dla takiego układu. Sam mam układ WK-WA na lampie ECC88 będący stopniem analogowym dla TDA1541 i PCM1794 i jest elegancko.
Cytat: pjasio253 w Marzec 01, 2024, 19:18Moim skromnym zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już teraz bez większych przeróbek spróbować wykorzystać go (mam na myśli schemat Klimo kol.fedrek70) jako stopień analogowy dla DAC z wyjściem prądowym, takich jak TDA1541, PCM1794 czy AD1865. Do dobrania pozostaje ewentualnie rezystor konwersji dla takiego układu. Sam mam układ WK-WA na lampie ECC88 będący stopniem analogowym dla TDA1541 i PCM1794 i jest elegancko.
Nie można go wykorzystać jako przedwzmacniacza liniowego z dwóch powodów, po pierwsze jest wyposażony w korekcję RIAA oraz ma duże wzmocnienie sumaryczne.