Let's do it together, czyli zróbmy to razem. Małpujemy preamp Kondo KSL-M7 Line.

[Bedford]

Przy okazji mam prawdopodobnie najgłupsze pytanie jakie mogę zadać w tym wątku. A więc... czy potencjometr musi być podpięty do masy sygnałowej? Czy mogę po prostu podpiąć 4 przewody i po sprawie?

No właśnie nie rozumiem...."+" i "-" do potencjometru x2 daje razem 4 przewody. I te dwa "-" są masą sygnałową.

Potencjometr musi być podłączony do masy , bo tworzy w ten sposób dzielnik napięcia dla sygnału wejściowego na stopień lampowy preampu. Inaczej wielkości  sygnału na wejściu stopnia lampowego nie można by zmieniać , sygnał przechodził by tylko przez rezystor szeregowy i pozostawał by taki sam czyli maksymalny.
Do potencjometru trzeba więc doprowadzić min. 5 przewodów.

[Rangefinder]

Nie chcę krytykować, ale jakbyś cofnął pcb to może te wielkie Mundorfy zmieściły by się pomiędzy tylną ścianką, a płytką. Wyglądałoby to mniej karkołomnie i ułatwiło ewentualne, późniejsze modyfikacje. Te kilka centymetrów więcej drutu w sygnale będzie niezauważalne. Ale najważniejsze jest jak to zagra. Jak się zakręci budę to i tak nie widać :).

Zdecydowanie potrzebuję takiej krytyki, w mojej pracy nazywa się to challenge i jest szeroko stosowane ;)

Wracając, starałem się maksymalnie przesunąć płytkę sygnałową w lewo, z dala od trafa. Stąd moja niechęć do kolejnego odsuwania jej w prawo. Hipotetycznie Mundorfy zmieściły by się jeden za drugim, ale wtedy dramatycznie wydłużamy ścieżkę prawego kanału.

Przesunięcie płytki do przodu spowoduje wydłużenie przewodów w sygnale. Stosuję nieekranowany drut srebrny, nie chciałbym aby stał się anteną. Zobaczę po uruchomieniu. Na razie obudowa się zamyka :)

Przy okazji mam prawdopodobnie najgłupsze pytanie jakie mogę zadać w tym wątku. A więc... czy potencjometr musi być podpięty do masy sygnałowej? Czy mogę po prostu podpiąć 4 przewody i po sprawie?

No właśnie nie rozumiem...."+" i "-" do potencjometru x2 daje razem 4 przewody. I te dwa "-" są masą sygnałową.

Potencjometr musi być podłączony do masy , bo tworzy w ten sposób dzielnik napięcia dla sygnału wejściowego na stopień lampowy preampu. Inaczej wielkości  sygnału na wejściu stopnia lampowego nie można by zmieniać , sygnał przechodził by tylko przez rezystor szeregowy i pozostawał by taki sam czyli maksymalny.
Do potencjometru trzeba więc doprowadzić min. 5 przewodów.

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.

Pojawiło sie dodatkowe pytanie. Podłączyłem włącznik. Ze względu na małe piny zastosowałem skrętkę komputerową, chciałem się upewnić, że skrętka przeniesie 60W tego pre.

Włącznik operuje na 4 przewodach (L,N, 2 x zasilanie trafo). Każdy z odcinków skrętki ma maksymalnie 15cm i składa się z 4 drutów 23awg. Zastosowałem najlepszy znany mi kabel, który jest w stanie przenieść POE (wykorzystane są wtedy 4 pary) o wartości 60W (57V x 1A) na odległość 100m.

[Bedford]

Przesunięcie płytki do przodu spowoduje wydłużenie przewodów w sygnale.

To jakieś nieporozumienie. Raczej spowoduje ich skrócenie w stosunku do tego co pokazujesz teraz. Inna sprawa - może tego nie wiedziałeś , ale te rez. 1M to nie muszą być 5W. Wystarczą 1/4W takie 6mm długości i wtedy  też to lepiej będzie wyglądało.

Pojawiło sie dodatkowe pytanie. Podłączyłem włącznik. Ze względu na małe piny zastosowałem skrętkę komputerową, chciałem się upewnić, że skrętka przeniesie 60W tego pre.

To zupełne nieporozumienie. Ten preamp. [on jest zdaje się na lampach 12AY7] nie będzie ciągnął z sieci więcej jak 8W. I w tym wypadku przy podłączaniu trafa nie chodzi praktycznie o to ile przewody połączeniowe  mogą przenieść watów ,  tylko czy ich izolacja będzie bezpieczna dla 230V. Jeden taki  drut 23AWG spokojnie by wystarczył , tylko że izolację ma za słabą. Ja bym tu dał LGY 0,75mm2.

[Rangefinder]

Odpalando nieco się opóźnia. Nie mam jak podejchać do sklepu po garść bezpieczników :)

Przy okazji składania ułamałem port lutowniczy z silnika potencjometru. Zatem, co kupić? Czarny Alps, niebieski Alps? Jakiś Panasonic?

[christo]

Spróbuj uruchomić bez zdalnego sterowania. Jak będzie ci działać prawidłowo, na spokojnie poszukasz sobie czegoś. A może uda się odratować ten silnik? Może da się jakoś dostać do złącza dolutować przewód..?

[1n4007]

Jak się trochę poszpera w necie, to okazuje się że:

1. obudowa LITE wraz z akcesoriami jest do kupienia w europejskim sklepie, w zestawie front panel z przyciskami, fabrycznym okienkiem na wyświetlacz, nóżki, gniazdo AC, RCA. Koszt mniej więcej taki, jak koszt golizny z Modushopu.

2. Można kupić obsadzoną już płytkę LS10

3. Do w/w obudowy można dokupić drabinkę ze zdalnym sterowaniem, tutaj już nie z EU a po prostu z Chin. Koszt około 100 zielonych, ale odpadają problemy wynikłe z potencjometrami i dorobionym zdalnym sterowaniem

4. Również z Chin można kupić trafo przewidziane do zasilania układów drabinki, można też kupić dowolne inne, byle tylko nie za słabe

[1n4007]

czy ktoś z Was, osób z szumiącymi Kondo, zmienił zasilanie np. na moduł Muzga? Czy nie jest to ostateczne rozwiązanie tematu szumów?

Nie do końca. W pewnych warunkach zasilacz Muzga generuje brum.

[Rangefinder]

Jak się trochę poszpera w necie, to okazuje się że:

1. obudowa LITE wraz z akcesoriami jest do kupienia w europejskim sklepie, w zestawie front panel z przyciskami, fabrycznym okienkiem na wyświetlacz, nóżki, gniazdo AC, RCA. Koszt mniej więcej taki, jak koszt golizny z Modushopu.

2. Można kupić obsadzoną już płytkę LS10

3. Do w/w obudowy można dokupić drabinkę ze zdalnym sterowaniem, tutaj już nie z EU a po prostu z Chin. Koszt około 100 zielonych, ale odpadają problemy wynikłe z potencjometrami i dorobionym zdalnym sterowaniem

4. Również z Chin można kupić trafo przewidziane do zasilania układów drabinki, można też kupić dowolne inne, byle tylko nie za słabe

zarówno obudowa jak i płytka selektora dostępne są tutaj: https://www.audiophonics.fr/fr/

Obudowa kosztuje 50eur. Są dwie opcje pasującego selektora, albo V3310 za 56eur, albo Lite V03 za 139eur.

Mógłbyś opisać w jakich sytuacjach zasilacz Muzga generuje brum?

[1n4007]

Ostatnio jak szukałem, była jedynie obudowa, drabinki były niedostępne (wyprzedane).

Zasilacz generuje brum przy zasilaniu sekcji żarzenia zbyt wysokim napięciem. Wygląda na to, że stabilizator sobie nie radzi, nadmiernie się nagrzewa i zaczyna się wtedy pojawiać brum.

Zjawisko występuje przy żarzeniu 12,6V i wykorzystaniu dedykowanego transformatora ze sklepu Muzgaudio.

[Rangefinder]

No i odpalił... niespodziewanie od strzału.

Gra zaskakująco dobrze jak na niewygrzany sprzęt, jedyne wygrzane elementy to sprzęgające mundorfy, reszta jest nówka sztuka.
Kanały grają równo, szumu ni bumu na razie nie słyszę.

Przy okazji odkryłem, że prawdopodobnie w moim dacku nie da się ominąć wbudowanego pre... Muszę zagłębić się w poszukiwanie najlepszego ustawienia...

[wiki]

No i odpalił... niespodziewanie od strzału.

Gra zaskakująco dobrze jak na niewygrzany sprzęt, jedyne wygrzane elementy to sprzęgające mundorfy, reszta jest nówka sztuka.
Kanały grają równo, szumu ni bumu na razie nie słyszę.

Super, że działa i jesteś zadowolony...😁

[wiki]

Zasilacz generuje brum przy zasilaniu sekcji żarzenia zbyt wysokim napięciem. Wygląda na to, że stabilizator sobie nie radzi, nadmiernie się nagrzewa i zaczyna się wtedy pojawiać brum.

Zjawisko występuje przy żarzeniu 12,6V

Ja zasilałem zasilacz Muzga z transformatora 14V (chinskiego) i dawałem zarzenie 12,6V i nic mi nie brumiało.
Moze trafil Ci sie wadliwy zasilacz lub coś w Twoim układzie brumialo.

[Rangefinder]

No i odpalił... niespodziewanie od strzału.

Gra zaskakująco dobrze jak na niewygrzany sprzęt, jedyne wygrzane elementy to sprzęgające mundorfy, reszta jest nówka sztuka.
Kanały grają równo, szumu ni bumu na razie nie słyszę.

Super, że działa i jesteś zadowolony...😁

Z kolejnymi modami poczekam, aż pre się wygrzeje. Dopiero leci mu 4 godzina grania.
Muszę zrobić porządek z okablowaniem, chcę dodać przegrodę z blachy, może dołożę filtry ferrytowe... zastanawiam się, czy ta zabawa ma koniec ;)

[Moriarty]

Przy okazji odkryłem, że prawdopodobnie w moim dacku nie da się ominąć wbudowanego pre...

Czy dobrze widzę na zdjęciu, że Twój DAC to RME ADI-2 DAC FS? Jak wrażenia? Miałeś może okazję porównywać z Toppingami na układach też Asahi Kasei?

[Bedford]

Podłączyłem włącznik. Ze względu na małe piny zastosowałem skrętkę komputerową, chciałem się upewnić, że skrętka przeniesie 60W tego pre. Włącznik operuje na 4 przewodach (L,N, 2 x zasilanie trafo). Każdy z odcinków skrętki ma maksymalnie 15cm i składa się z 4 drutów 23awg. Zastosowałem najlepszy znany mi kabel, który jest w stanie przenieść POE (wykorzystane są wtedy 4 pary) o wartości 60W (57V x 1A) na odległość 100m.

Na zdjęciach widzę , że zastosowałeś wyłącznik z zasilaniem 12V dla foto diody. Do tego skrętka oczywiście wystarczy. Tylko , że nic o tych 12V nie wspomniałeś , a pytałeś o przenoszenie skrętką 60W zasilania sieciowego. Mam nadzieję , że do podłączenia 230V na wyłącznik dałeś jednak przewody z odpowiednią izolacją.

[Rangefinder]

Na zdjęciach widzę , że zastosowałeś wyłącznik z zasilaniem 12V dla foto diody. Do tego skrętka oczywiście wystarczy. Tylko , że nic o tych 12V nie wspomniałeś , a pytałeś o przenoszenie skrętką 60W zasilania sieciowego. Mam nadzieję , że do podłączenia 230V na wyłącznik dałeś jednak przewody z odpowiednią izolacją.

o 12V nie pytałem, tutaj mam wiedzę, że skrętka wystarczy. Zgodnie z Twoją sugestią wymieniłem przewody zasilające na druty z kabla YDY.

Czy dobrze widzę na zdjęciu, że Twój DAC to RME ADI-2 DAC FS? Jak wrażenia? Miałeś może okazję porównywać z Toppingami na układach też Asahi Kasei?

Tak, mam RME ADI-2 DAC FS, zapraszam na odsłuch :)

Na moim sprzęcie mam porównanie następujących Dac'kow:
- RME
- Mytek Brooklyn DAC+
- wbudowany w Wadię Intuition 01
- no i odtwarzacz plików Opus #1

Więc tak, RME satysfakcjonowało mnie pod każdym względem do momentu kiedy nie podpiąłem klona.
RME gra bardzo dokładnie i szczegółowo (jak to urządzenia z rynku pro), posiada głęboką scenę, dobrą separację oraz lokalizację instrumentów. Szerokość sceny oraz dynamika mogłyby być lepsze. Mam wrażenie, że RME jest przezroczysty, bardziej niż inne urządzenia tego typu.

W moim subiektywnym rankingu RME wypadło odrobine gorzej od Myteka.

"problem" z RME jest następujący, nie posiada obejścia wewnętrznego pre. Aby osiągnąć poziom 2V na wyjściu RCA należy ustawić Ref Level +7dBu oraz głośność +1dB, bądź Ref Level +13dBu oraz volume -4,5dB. To daleko więcej niż zwykłem słuchać. Należy dodać, iż regulacja głośności odbywa się w domenie cyfrowej.

Czy zatem mogę używać DACka jako regulacji głośności? Nie ukrywam, że będzie to dużo bardziej wygodne rozwiązanie.

[Moriarty]

Tak, mam RME ADI-2 DAC FS, zapraszam na odsłuch :)

O, dziękuję za zaproszenie! A gdzie mieszkasz? Tylko nie mów, że na Kamczatce :P

[Rangefinder]

Tak, mam RME ADI-2 DAC FS, zapraszam na odsłuch :)

O, dziękuję za zaproszenie! A gdzie mieszkasz? Tylko nie mów, że na Kamczatce :P

Zapraszam na Dolny Śląsk :)

[Moriarty]

Ło jeżu, czyli jednak okolice Kamczatki! :P
No nic, jeśli mnie kiedyś poniesie w te strony, nie omieszkam sprawdzić, czy jest szansa posłuchać :). Miałem kiedyś dużą ochotę na ten DAC, ale stanęło na bardziej budżetowym rozwiązaniu.

[1n4007]

Zasilacz generuje brum przy zasilaniu sekcji żarzenia zbyt wysokim napięciem. Wygląda na to, że stabilizator sobie nie radzi, nadmiernie się nagrzewa i zaczyna się wtedy pojawiać brum.

Zjawisko występuje przy żarzeniu 12,6V

Ja zasilałem zasilacz Muzga z transformatora 14V (chinskiego) i dawałem zarzenie 12,6V i nic mi nie brumiało.
Moze trafil Ci sie wadliwy zasilacz lub coś w Twoim układzie brumialo.

A ja z dedykowanego trafa sprzedawanego na stronie Muzga.
Ten trafo nie nadaje się do połączenia z zasilaczem i uzyskania 12,6V żarzenia, mimo że jest sprzedawany jako dedykowany.

Problem tkwi w braku odpowiedniego napięcia wtórnego by zasilić sekcję żarzenia. Napięcie jest za wysokie, zbicie go wytwarza tyle ciepłą, że radiator 60mm w otwartej obudowie dosłownie się gotuje. Po rozgrzaniu zasilacz zaczyna generować brum, który nie zniknie dopóki całość nie ostygnie.
Zasiliłem żarzenie z innego trafa, z na szybko zrobionym stabem i dwoma kondami, brumienia brak. Potem zakupiłem inne trafo, które na wtórnym wypuszcza niższe napięcie niż ten dedykowany od Muzga, brumienia brak.



"Dla osiągnięcia najwyższych parametrów zalecam używać z dedykowanym transformatorem dostępnym w moim sklepie".
Ktoś sprzedaje zasilacze, opisując sekcję żarzenia jako 6,3-12,6V. I sprzedaje do zasilacza transformator, który do uzyskania 12,6V się po prostu nie nadaje.

[Rangefinder]

Jakie napiecie wypuszcza muzgowe trafo?

[1n4007]

Odczep dl aanodowego wypuszcza 196V (znamionowo 185), odczepy uzwojeń dla żarzenia - 8,5V (znamionowo 7,5V). Są spięte w szereg, zatem na zasilanie sekcji żarzenia wchodzi 17V AC

[wiki]

Tu zdjęcie ze sklepu....
Gdzie tu widać w opisie, że dwa szeregowo połączone?

[Rangefinder]

Nurtuje mnie ostatnio pewne pytanie. Czy wymiana elektrolitów na foliowce w zasilaniu anodowym przyniesie duży efekt soniczny?

Myślę, że mógłbym wymienić następujące kondensatory:
- filtrujące z 2x100uF na Cross Capy 2x220uF/270uF/330uf (jakiś stoliczek bym im wygospodarował)
- dwa elektrolity 10uF, ktore znajdują się z przodu płytki zasilacza na jakie Cross Capy, bądź Miflexy 10uF
- dwa elektrolity z płytki sygnałowej 67uF na Cross Capy, bądź Miflexy 100uF

Pytanie następujące, czy taka zmiana wpłynie na efekt soniczny w stopniu znaczącym. Zdefiniowałem nawet co jest stopniem znaczącym, więc stopniem znaczącym jest taka zmiana, którą usłyszy żona :)

[Bedford]

Pytanie następujące, czy taka zmiana wpłynie na efekt soniczny w stopniu znaczącym. Zdefiniowałem nawet co jest stopniem znaczącym, więc stopniem znaczącym jest taka zmiana, którą usłyszy żona 

Pytanie jest przedziwne.
Kto może przewidzieć co usłyszy twoja żona. Wymień i sprawdź , jeśli usłyszy będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.