Let's do it together, czyli zróbmy to razem. Małpujemy preamp Kondo KSL-M7 Line.

Zaczęty przez McGyver, Maj 05, 2017, 23:29

Poprzedni wątek - Następny wątek

malg

Powinny być parowane - matched

Do  uruchomienia i testów( McGywer, pewnie potwierdzi) możesz kupić tanie,
potem jak Ci się spodoba zabawa to będziesz kupował coraz zdroższe :o :o :o ;D

konrado77

Cytat: malg w Marzec 28, 2018, 13:46
Powinny być parowane - matched

Do  uruchomienia i testów( McGywer, pewnie potwierdzi) możesz kupić tanie,
potem jak Ci się spodoba zabawa to będziesz kupował coraz zdroższe :o :o :o ;D
To jest raczej właściwa droga postępowania dla mnie. Zacznę od tanich. Pytanie tylko czy tanich nowowyprodukowanych czy tanich NOS?

malg


malg

Cytat: konrado77 w Marzec 28, 2018, 13:51
Cytat: malg w Marzec 28, 2018, 13:46
Powinny być parowane - matched

Do  uruchomienia i testów( McGywer, pewnie potwierdzi) możesz kupić tanie,
potem jak Ci się spodoba zabawa to będziesz kupował coraz zdroższe :o :o :o ;D
To jest raczej właściwa droga postępowania dla mnie. Zacznę od tanich. Pytanie tylko czy tanich nowowyprodukowanych czy tanich NOS?
chyba nie ma to znaczenia, wazniejsze (z moich skromnych doświadczeń ::)) jest to aby były równe - sparowane

malg

Cytat: tomekkk1 w Marzec 27, 2018, 23:03
Cytat: McGyver w Marzec 27, 2018, 21:03
Po pierwsze, a weźże se kup złocone, w końcu to ma być Kondo. Gość na allegro sprzedaje Furu po 30zł.  Pytasz o mosiądz w gniazdach czy to nie bee, a potem żydzisz na zwyklakach IEC?
A tu są tańsze i bardzo sensowne Aucharm: http://allegro.pl/gniazdo-zasilajace-z-miedzi-aucharm-10a-250v-i7134540295.html
http://allegro.pl/gniazdo-zasilajace-z-miedzi-aucharm-10a-250v-z-kom-i7134540370.html
Obudwy Modushop mają gotowe otwory na gniazda bez bezpiecznika i oprawkę na bezpiecznik. Chcąc zastosować gniazdo zintegrowane z bezpiecznikiem trzeba pamiętać rzy zamawianiu w Modu żeby wybrać tylny panel bez otworów i wyciąć samodzielnie.

Nie tak do końca Adam. Jak kupowałem u nich obudowę Galaxy znalazłem, iż w opcji można zamówić panel z otworem na IEC (zamiast pełnego) i domyślnie jest to otwór na gniazdo z bezpiecznikiem. Widnieje to nawet w opisie:
CytatDo otworu pasują gniazda (należy dokupić):

•  Furutech FI-03(G)/(R) - z bezpiecznikiem, konektory 6,3x0,8mm
•  Schurter 6200.2100 - z bezpiecznikiem, do lutowania
•  Schurter 6200.2300 - z bezpiecznikiem, konektory 6,3x0,8mm
•  Schurter 6220.2300 - z dwoma bezpiecznikami, konektory 6,3x0,8mm
•  Schurter DC11.0001.003 - z wyłącznikiem, konektory 4,8x0,8mm

Dopiero gdy zamówimy u nich gniazdo Furutech Inlet(G)/(R), lub Furutech FI-06(G)/(R) to dostosują otwór pod nie :)
Adam , odniesiesz się do tego wpisu Tomka ?
a propo's gniazda zasilającego z bezpiecznikiem

ahaja

Potek na wejściu by stłumić sygnał ... a potem go wzmocnić - w tym sensie. Sztuka polega na tym by sygnał trafiał na stopień wzmacniający jak najmniej stłumiony. Kiedy większość źródeł w szczególności cyfrowych ma wysoki poziom na wyjściu w zupełności wystarczający do wysterowania wzmacniacza nie ma potrzeby dokładania stopnia z dużym wzmocnieniem.
Jak jest np phono, czy radio które daje 0,2...0,5V na wyjściu to wtedy ma sens, ale w granicach rozsądku.
Na diyaudio jest świetny artykuł o tym.

Jasne jest, że lepiej kiedy jest na wejściu niż na wyjściu. Jeszcze lepiej kiedy na wejściu jest bufor a potem potek. Ale to trochę komplikuje, nie jest już tak 'proste'.

Uważam, że drabinka na przekaźnikach jest najlepszym z istniejących rozwiązań. Przekaźniki są hermetyczne, dokładność ustawień zapewniają precyzyjne rezystory, nic się nie wyciera. Za 20... czy więcej lat będzie działać tak samo z takimi samymi parametrami.
Wymagają sterowania, to minus, choć można zastosować np 24 pozycyjny przełącznik - minus bo znaleźć taki w normalnej cenie raczej nierealne a dawać np Elmę za 200-300zł do załączania napięcia na przekaźniki - bezsens.

Kilka setów z ebay z potkami z leniwcem miałem i nie działało to dobrze. Mierna jakość w szczególności samych potencjometrów.


McGyver

Wszystkie drabinki jakie miałem były źle zestopniowane. Pod względem obsługowym zdecydowanie wolę potencjometr. Od lat używam chińskiego sterownika wraz ze zmotoryzowanym, hermetycznym potencjometrem Panasonica, i jestem więcej niż zadowolony.

malg

zrobiłem inwentaryzację dla PCB sygnałowego (oznaczena jak na płytce):

   R1,R2               - 470Ohm   (2szt)
   R3,R4,R5,R6            - 1M      (4szt)
   R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14   - 240K   (8szt)
   R15,R16               - 6,2k   (2szt)
   R17,R18               - 5,1k   (2szt)
   C1,C2               - 0,22u   (2szt)
   C3,C4               - 33u      (2szt)   
   C5                  - 470U/50   (1szt) elktorolit (na 50V ?)
   Złaczka ARK podw.         -       (5 szt)
   złączka potrójna (ARK?)      -       (1 szt)

Jakby był jakiś błąd to prosze dopisać lub poprawić

malg

zrobiłem inwentaryzację PCB zasilania:
   R1            - 150ohm
   R2            - 20K
   R3            - 2M
   R4,R5         - ?
   R6            - 470
   R7            - 1K8
   R8            - 22K
   R9            - 180
   R10            - 0,75*
   C1,C2         - 220/500 elektrolit
   C3            - 2200/25 elektrolit
   C4            - 47--- 220U/400 elektrolit
   C5            - 33U/400V elektrolit
   C6            -
   C7,C8         - 1000/16
   C9            - 22U
   Z1,Z2            - diody zenera 1,3W na SUMAR. napięcie 250V (na przykład 120V + 130V)
   stabilizator LM1086 (1085 || 1084)   - 1 szt
   tranzystor IRF820         1 szt
   Złaczka ARK podw. (Vout, 12V6,CN1)   - 3 szt

Wątpliwości i wyjaśnienia
1.Ponieważ na płytce nie są oznaczone wszystkie kondy więc oznaczyłem je na zdjęciu poniżej
2. nie wiem co oznacza gwiazdka przy oporniku 0.75 (R10)
3. nie widzę na płytce oporników  R4, R5 i kondensatora C6
4. Nie wiem co to J1 i J2 oraz dwa razy 8A
5. co oznacza 47--220U przy kondensatorze C4
6. nie wiem czy czwarta złączka (?) to jest trójka ARK czy może jakieś inna
    (wydaja sie ze skrajny pin jest bardziej oddalony)
7. Nie jestem pewny czy dobrze znalazłem miejsca na transyztor i stabilizator
8.
Cytat: McGyver w Marzec 27, 2018, 16:49
Wartości elementów są nadrukowane na PCB, wprowadzimy tylko drobne zmiany. Poszukajcie sobie zamiast mostków zintegrowanych diod SBYV27/400 lub innych małych soft recovery 1A 400V. Potrzeba 4szt.
Następnie 4szt. 1N5818 do żarzenia.
SBYV27/400 i 1N5818 w ogóle nie wiem gdzie to ma swoje miejsce


McGyver

Cytat: malg w Marzec 28, 2018, 15:40zrobiłem inwentaryzację dla PCB sygnałowego (oznaczena jak na płytce):

   R1,R2               - 470Ohm   (2szt)
   R3,R4,R5,R6            - 1M      (4szt)
   R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14   - 240K   (8szt)
   R15,R16               - 6,2k   (2szt)
   R17,R18               - 5,1k   (2szt)
   C1,C2               - 0,22u   (2szt)
   C3,C4               - 33u      (2szt)   
   C5                  - 470U/50   (1szt) elktorolit (na 50V ?)
   Złaczka ARK podw.         -       (5 szt)
   złączka potrójna (ARK?)      -       (1 szt)

Wszystkie 240k co najmniej 1W, lepiej 2W. Pozostałe mogą być małej mocy.
C1, C2 w oryginale są 0,22uF, ale znacznie lepiej wstawić tam 0,47uF.
C3, C4 mogą też być nieco większe, powinny być tego samego producenta i z tej samej serii co kondensator C4 w zasilaczu. Na 400V co najmniej.
C5 warto dać jak największej pojemności. Za to nie musi być na 50V, w zupełności wystarczy na 25V. On jest w żarzeniu, więc nie wkładajcie tam żadnych cudów, ot jakieś porządne duże kondensatory.

Cytat: malg w Marzec 28, 2018, 16:17zrobiłem inwentaryzację PCB zasilania:
   R1            - 150ohm
   R2            - 20K
   R3            - 2M
   R4,R5         - ?
   R6            - 470
   R7            - 1K8
   R8            - 22K
   R9            - 180
   R10            - 0,75*
   C1,C2         - 220/500 elektrolit
   C3            - 2200/25 elektrolit
   C4            - 47--- 220U/400 elektrolit
   C5            - 33U/400V elektrolit
   C6            -
   C7,C8         - 1000/16
   C9            - 22U
   Z1,Z2            - diody zenera 1,3W na SUMAR. napięcie 250V (na przykład 120V + 130V)
   stabilizator LM1086 (1085 || 1084)   - 1 szt
   tranzystor IRF820         1 szt
   Złaczka ARK podw. (Vout, 12V6,CN1)   - 3 szt

Wątpliwości i wyjaśnienia
1.Ponieważ na płytce nie są oznaczone wszystkie kondy więc oznaczyłem je na zdjęciu poniżej
2. nie wiem co oznacza gwiazdka przy oporniku 0.75 (R10)
3. nie widzę na płytce oporników  R4, R5 i kondensatora C6
4. Nie wiem co to J1 i J2 oraz dwa razy 8A
5. co oznacza 47--220U przy kondensatorze C4
6. nie wiem czy czwarta złączka (?) to jest trójka ARK czy może jakieś inna
    (wydaja sie ze skrajny pin jest bardziej oddalony)
7. Nie jestem pewny czy dobrze znalazłem miejsca na transyztor i stabilizator

R1 dajcie tam z 10 ohm/2W.
R2 2W.
R4, R5 nie widzę, a nie mam tej płytki w tej chwili i nie pamiętam.
R10 dajcie tam zworę po prostu.
C1, C2 można dać największe jakie się zmieszczą. Na 400-450V.
C3 największa pojemność jaka się zmieści, na 25V.
C6 to ta mała pierdoła obok stabilizatora? Dajcie tam jakiegoś foliowca który się zmieści, 33nF do 220nF o ile znajdziecie takiego co się zmieści.
C7, C8 największe jakie się zmieszczą, na 25V.
C9 to foliowiec. Musi być na 400V, wątpię byście znaleźli aż 22uF o wystarczająco małych gabarytach, ale spokojnie można tam wstawić 2,2-4,7uF.
Wątpliwości:
2. wsadź tam zworę i zapomnij.
3. Skąd wziąłeś te elementy?
4. To są zwory i mostki. Zworę montuje się tylko jedną, później powiem którą wlutować. A zamiast mostków wlutujecie diody, później pokażę jak.
5. Zakres pojemności. Dajemy 220uF, ma być tego samego producenta i serii co C3 i C4 na płytce sygnałowej.
6. To niestety nie są ARK, ARK tam nie pasują. Można tam wlutować na przykład kołki lutownicze.
7. Nie wiem co to jest "transyzytor"  :P  ale staba zlokalizowałeś dobrze  ;)


BTW, toto w czerwonej ramce to są radiatory. Dwie sztuki. Takie ze skrzydełkami.



malg

Cytat: McGyver w Marzec 28, 2018, 16:48

Cytat: malg w Marzec 28, 2018, 16:17zrobiłem inwentaryzację PCB zasilania:
   R4,R5         - ?
   C6            -

3. nie widzę na płytce oporników  R4, R5 i kondensatora C6

3. Skąd wziąłeś te elementy?

Mysłałem ,że elemnty numeruje się po kolei więc znalazłem maksymalne numery i wpisałem na listę wszystkie
ale ich na płytce nie ma, ja też nie mam jeszcze PCB korzystałem ze zdjecia z zamówienia



Cytat: McGyver w Marzec 28, 2018, 16:48

7. Nie jestem pewny czy dobrze znalazłem miejsca na transyztor i stabilizator

7. Nie wiem co to jest "transyzytor"  :P  ale staba zlokalizowałeś dobrze  ;)

oczywiscie chodzi o tranzystor o którym pisałeś wcześniej IRF820, tutaj:
https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2646.msg185488#msg185488




malg

Cytat: McGyver w Marzec 28, 2018, 16:48

Cytat: malg w Marzec 28, 2018, 16:17zrobiłem inwentaryzację PCB zasilania:
   C1,C2         - 220/500 elektrolit
   C3            - 2200/25 elektrolit
   C4            - 47--- 220U/400 elektrolit
   C5            - 33U/400V elektrolit
   C6            -
   C7,C8         - 1000/16
   C9            - 22U

C6 to ta mała pierdoła obok stabilizatora? Dajcie tam jakiegoś foliowca który się zmieści, 33nF do 220nF o ile znajdziecie takiego co się zmieści.

a nie C5 
C6 nie ma na tej płytce
EDIT: cofam - C5 to elektrolit , C6 nie lokalizuję go :o

McGyver

Cytat: malg w Marzec 28, 2018, 13:54Przejrzałem obrazki na googlu, dla Kondo MSL M7 - wszystkie (większosc) maja srebrne fronty
więc chyba srebrne trzeba zrobić ? (choć ja bym wolał czarny)
Adam -  podasz jakis link do obudowy, typ tej z modushopu, co by to zgrać wizualnie

ile tych gałek - dwie ?
Chińczycy robią takie:




Chamówa na całego, bo nawet logo zerżnęli bezczelnie, ale obudowa jest gotowa, obrobiona, ma w komplecie gałki, wyłącznik, i wykonane wszystkie otwory: https://www.ebay.com/itm/Tube-preamplifier-Chassis-for-M7-Preamp-case-steel-box-410x100x300mm/142438426334?hash=item2129fde6de:g:tHoAAOSwIhxZX4ts

malg

wspominałeś coś o odudowie z modushopu jeszcze w poprzenim wątku - to ta ?


McGyver

Nie, to produkt chiński. Podałem link do aukcji na ebay.
Ja używam obudów Pesante z Modushopu. Mają standardową szerokość ~45cm. Przeważnie używam wysokości 2U, czyli panel ma 9cm wysokości.

malg

pesante - jest ok, a głębokość 300 czy 400mm
co prawda trzeba się trochę napracować, powycinać otwory,
gałki dokupić, zrobić grawerkę, .....

to czy rzeczywiście wyjdzie taniej
bo ten chinczyk jest całkiem ładny i gotowy do montażu


malg

chyba jednak z modushopu,
bo nie zauwazyłem ze przesyłka dodatkowo 68 dolca - to razem wyjdzie około 0.8K PLN za tego chinczyka



McGyver

Taniej czy nie taniej, ja sobie zamawiam obudowę do preampa z własnym wzornictwem, chamówa odwalona przez Chinoli z tą obudową to IMHO już przesada. Ale jak kto woli.





konrado77



McGyver

Porobiłem trochę zdjęć zasilacza, złącz, radiatorów, sposobu montażu diodek w miejsce mostków, podstawek do lamp itp.
Zacząłem zamieszczać, ale coś się wywaliło i się trochę zniechęciłem. Później przysiądę przy tym na nowo.

malg

McG się nie odzywa w temacie,
miał dodać zdjecia, ale .... pewnie nie ma czasu

Tymczasem do mnie doszły wtyki i gniazdo IEC

zalun

Cytat: McGyver w Marzec 28, 2018, 23:50
ja sobie zamawiam obudowę do preampa z własnym wzornictwem
A może zbiorowo zamówić z takim samym wzornictwem?

malg

Cytat: zalun w Kwiecień 04, 2018, 16:41
Cytat: McGyver w Marzec 28, 2018, 23:50
ja sobie zamawiam obudowę do preampa z własnym wzornictwem
A może zbiorowo zamówić z takim samym wzornictwem?
ale przecież każdy mieszka gdzie indziej i podwójne koszty wysyłki będziemy płacić,
a nie sądzę aby dla kilku (3 - 5szt) modushop obniżył cenę

poza tym kazdy z nas chce inny kolor: czarny, srebny, champion, .... a może nawet czerwony lub zółty)

McGyver

Cytat: malg w Kwiecień 04, 2018, 17:08ale przecież każdy mieszka gdzie indziej i podwójne koszty wysyłki będziemy płacić,
a nie sądzę aby dla kilku (3 - 5szt) modushop obniżył cenę
Mogę wynegocjować z Modushopem, nie ma problemu. A gdybym zamawiał te obudowy jednocześnie z moimi, to i sztuk będzie więcej.
Ponadto mój przyjaciel grafik zgodził się zrobić wzornictwo na front i na tył i udostępnić nam tutaj za free, natomiast uważam że wypadałoby zrobić małą zrzutkę choćby na bastard malta dla niego za ten projekt. Robi to naprawdę profi, w stylu tego co już pokazałem tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg185639#msg185639
Oczywiście wzornictwo panelu forumowego nie może być identyczne jak moje produkty komercyjne, więc będą konieczne zmiany, m.in. nie będzie mojego logo.
Pozostaje jeszcze kwestia jakie logo dać, napiszę do adminów czy zgodzą się by logo "audiomaniacy.pl" było umieszczone na panelu.